The spectacole de modă de toamnă s-a încheiat săptămâna trecută, cu colecții de succes de la designeri consacrați precum Karl Lagerfeld la Chanel la colecții mai noi și mai experimentale de la Iris van Herpen. Țări precum Germania, Franța, Italia și Belgia aveau talent reprezentat pe piste.
Dar dacă sunteți în căutarea unui nume american excelent în haute couture, va trebui să săpați mai adânc.
În prezent, nu există americani în programul săptămânii de modă; ultimul designer american care a prezentat oficial couture a fost Ralph Rucci în 2009. Înaintea lui, trebuie să te întorci și mai departe - peste 60 de ani - pentru a ajunge la Mainbocher, care a ajuns la proeminență în anii 1930.
Ceea ce înseamnă că în 150 plus ani că a existat Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne, au existat doar doi designeri americani care au avut vreun impact asupra industriei de couture. Nu există lipsă de americani în îmbrăcămintea franceză: de la Marc Jacobs care creează afacerea RTW a lui Louis Vuitton de la zero în anii '90 până la
numirea recentă a lui Alexander Wang la Balenciaga, sunt destui americani la Paris.Deci, de ce intră atât de puțini pe tărâmul haute couture? Ei bine, potrivit istoricului modei Valerie Steele, directorul Muzeului de la FIT, o parte a problemei se rezumă la istorie. „Sistemul american a fost întotdeauna axat mai mult pe îmbrăcăminte de îmbrăcat”, îmi spune ea. Sistemul american de modă a început prin a rupe în mod esențial desenele populare europene, începând să apară doar ca o industrie proprie de design în perioada Mainbocher.
"Acolo erau mici fabricanți de îmbrăcăminte personalizată, dar nu au fost niciodată organizați în ceva precum Chambre Syndicale sau Alta Moda din Roma ", adaugă Steele," în măsura în care sistemul modern de modă din America este în esență un sistem de îmbrăcăminte, nu există într-adevăr un echivalent istoric cu un sistem de modă Aici."
L-am întrebat pe Steele dacă caselor de lux le este greu să găsească designeri americani capabili să le înlocuiască plecarea - la urma urmei, a durat peste un an până când Dior a pus în sfârșit un director creativ după plecarea lui John Galliano, în ciuda curtării puternice a lui Marc Jacobs.
„Nu este greu să găsești noi talente, dar să fii designer o mare casă de modă precum Dior sau Chanel înseamnă că trebuie să proiectezi atât gata de îmbrăcat și colecțiile de modă, plus toate colecțiile intermediare ale stațiunii ", explică Steele," așa că, de obicei, vor pe cineva care este capabil să fie un director de artă pentru aspectul general al casei. "
„Nu există atât de mulți oameni care să aibă atâta creativitate și energie și experiență, pentru a putea prelua o muncă atât de enormă ", adaugă ea, menționând pe Karl Lagerfeld ca fiind exemplul unui designer cu„ energia Iepurașului Energizer ”.
Designer Zac Posen a confirmat la fel de mult la conferința noastră de luna trecută, spunându-i publicului că este bucuros că nu s-a angajat niciodată cu un brand european de lux. „Sunt foarte ușurat că această cale nu mi s-a întâmplat la acea vârstă, pentru că acele [mari mărci de lux] sunt mașini”, a mărturisit el.
Și dacă volumul de muncă este imens, plata nu merită întotdeauna. „În zilele noastre, deoarece couture este o parte atât de mică a lumii modei, nu ar avea sens ca majoritatea designerilor americani să se prezinte în couture”, recunoaște ea. Însăși natura afacerilor de modă se schimbă, luând ceea ce Steele numește o „cale în două direcții”: Pe de o parte sunt casele de modă bine stabilite, precum Chanel sau Dior. Cealaltă cale constă în mărci sau designeri care vor prezenta ocazional couture „ca o modalitate de a arăta înălțimea meșteșugului și înălțimea experimentării și a designului”.
„Pe de altă parte, nu ai nevoie de modă pentru acesta din urmă, deoarece poți avea pe cineva precum Comme des Garcons - Rei Kawakubo este cu siguranță unul dintre cele mai avansate talente în materie de design din lume și totuși se arată în gata de îmbrăcat ", Steele oferă imediat ca contrapunct.
Există vreun viitor pentru americani în industria haute couture? Steele consideră că există talente care, dacă ar dori să încerce, ar putea să-l scoată. „Cu siguranță, cred că Rodarte a dat dovadă de modă [la Pitti W în 2011] și ar putea să o facă din nou, cred că, dacă Proenza Schouler ar vrea să încerce sau dacă Ralph Rucci ar dori să încerce asta, cu siguranță ar putea ", ne spune ea.
Proenza Schouler couture? Acum acea ne-ar plăcea să vedem - chiar dacă nu am putea niciodată, vreodată a-si permite.