Care este soarta mașinii de colaborare Virgil Abloh?

Virgil Abloh a urcat oficial în eșalonurile superioare ale industriei modei săptămâna trecută și când a fost numit directorul artistic de îmbrăcăminte pentru bărbați Louis Vuitton luni, a depășit o dată pentru totdeauna diferența dintre îmbrăcămintea de stradă și moda de lux. Mulți (deși nu toată lumea) și-a exprimat entuziasmul față de noul concert al tânărului de 37 de ani care îl înlocuiește pe Kim Jones, dar a putut chiar lucrul care l-a făcut pe Abloh ultra-popular în rândul tinerilor cumpărători - colaborările sale cu mărci mari și mici - ajung la sfârșit acum că face parte din Familia LVMH?

Detaliile angajării lui Abloh rămân rare pentru public, iar un reprezentant pentru Off-White, eticheta sa independentă, nu a oferit niciun comentariu către Fashionista. A spus Abloh TheNew York Times că va continua să conducă Off-White, pe care a fondat-o în 2013, dar „va reduce la celelalte activități ale sale, inclusiv la lumina lunii ca DJ”.

Lista colaboratorilor Off-White ai lui Abloh este lungă și impresionantă: Kith, Jimmy Choo,

Sunglass Hut, Ikea, Moncler, Vans, Umbro, SSENSE, Levi's, Warby Parker și, probabil, cel mai notabil și căutat al său, Nike. Ceea ce este evident în această listă este că, în timp ce unii dintre parteneri, precum Moncler, existau deja în spațiul de lux, majoritatea mărcilor cu care Abloh a colaborat sunt accesibile mediei consumator. Deși este posibil ca produsele să se fi epuizat imediat și să poată fi răsturnate pentru creșteri exponențiale ale prețului la revânzare pe piață, ideea este că inițial erau menite să fie accesibile pentru cineva care nu își permite, să zicem, un Off-White de 700 USD hanorac cu gluga.

„Colaborările sale pot fi considerate distrageri, dar tind să le consider ca o sursă de inspirație și, de asemenea, o modalitate de a simți pulsul a ceea ce tendințele actuale ale modei sunt ", spune Andrew Shipilov, profesor de strategie la INSEAD și co-autor al unui raport din Harvard Business Review intitulat, "Fabricile de talente ale luxului"Shipilov adaugă că există o gamă largă de cercetări care arată când un designer explorează diverse experiențe, acestea tind să fie mai creative, ceea ce s-ar putea dovedi a fi un bonus atât pentru Abloh, cât și pentru Louis Vuitton.

Cu siguranță există un precedent pentru designerii de lux care rulează mai multe etichete simultan, precum și care oferă colaborări foarte mici. Un prim exemplu este Karl Lagerfeld, probabil adevăratul "rege al colaborărilor, "al cărui CV este la fel de variat ca oricare altul. Lagerfeld este, cel mai faimos, directorul creativ de multă vreme al Chanel, co-directorul creativ al Fendi și șeful propriei sale etichete omonime. Când nu produce colecții, fotografiază în mod regulat atât editoriale, cât și campanii publicitare, lucrează ca regizor și se ocupă de design interior. În timp ce Chanel este deținut în mod independent, spre deosebire de Louis Vuitton, care cade sub umbrela LVMH, modelul brandul de mai multe miliarde de dolari nu a făcut prea mult pentru a reduce eforturile creative ale Lagerfeld, independent de Casă franceză.

Acum, când Abloh și Louis Vuitton sunt indisolubil legați, problema va fi găsirea unui astfel de armonios echilibru între supraexpunere și exclusivitate, unul cu care Vuitton s-a luptat, fără îndoială, în trecut. La fel de Legea modeiremarcat în octombrie, Louis Vuitton a avut probleme cu diluarea mărcii din cauza suprasaturării la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000. Și în 2012, așa cum Fashionistadocumentat, Vuitton a văzut o scădere a vânzărilor care a fost în mare parte atribuită „omniprezenței” sale.

Cu toate acestea, mulți cred că singurul lucru care l-a propulsat pe Abloh către un rol major în marca omonimă a celui mai mare conglomerat de modă din lume nu este al său competențe într-un atelier, dar abilitatea sa de a conceptualiza - și re-contextualiza - pentru mai mulți consumatori decât ar fi capabil să apeleze Louis Vuitton pe propria.

„Cred că [numirea] îi oferă mai multă credibilitate și nu va înstrăina neapărat clienții săi existenți”, spune Christine Su, proprietarul Heir PR, care și-a tăiat dinții la Complex Magazine, Adidas și Converse și este organizator al SneakerCon din New York. „Cred că acest lucru îl ajută să-l ducă la un alt nivel, în timp ce îl ajută pe Louis Vuitton să își deschidă piața către un public diferit. Posibilitățile sunt nelimitate ".

Andrew Raisman, fondatorul Copdate, o aplicație care îți rezervă locul în linie digital în timpul unei exclusivități îmbrăcăminte de stradă sau adidași, consideră că ar fi o prostie ca LVMH să-l împiedice pe Abloh să colaboreze în afara marca. „Cred că l-au angajat pe acel tip dintr-un motiv. Nu văd de ce ar încerca să-i sufoce influența sau creativitatea pe alte piețe atunci când asta îl face relevant astăzi ", sugerează Raisman. „Am văzut unii oameni vorbind despre modul în care LVMH îl va înăbuși creativ, dar dintr-o afacere sau chiar dintr-o perspectivă logică, este absurd să gândim asta. Întregul lucru este să valorificăm creativitatea. "Este, de asemenea, potrivit ca Louis Vuitton să aibă o tradiție îndelungată a colaborărilor cu nume mari în cadrul mai multor creații anterioare. regizori, inclusiv Stephen Sprouse, Takashi Murakami, Jeff Koons și Supreme - ultimul dintre care, desigur, a văzut niveluri de succes pe care LVMH speră probabil să le imite Angajamentul lui Abloh.

Din motive de argumentare, Raisman examinează și partea inversă, în cazul în care LVMH face pune kibosh pe colaborările lui Abloh. (Rețineți că acest lucru i-ar cere să încheie contracte existente cu mai multe companii, inclusiv Ikea, un parteneriat care nu va produce produse până în 2019). Acest lucru ar însemna că produsul Abloh aflat în prezent pe piață ar fi ultimul de acest gen - cel puțin, în timp ce se află la Louis Vuitton. Dacă așa ar fi fost, ar fi ca atunci când Kanye West a încetat să mai producă pantofi cu Nike. „Ar fi fiecare om pentru el însuși”, spune Raisman. Pentru cei neinițiați, Nike Air Yeezy Red Octobers din West pot fi găsiți pe site-urile de revânzare pentru peste 7.000 de dolari.

Cu siguranță, adidașii Nike Off-White deja obțineți prețuri astronomice pe piața de revânzare. "La un preț mediu de vânzare de 1.741 dolari, acest model Jordan 1 obține o primă enormă de 830% față de comerțul cu amănuntul - și este un preț pe care nu l-am văzut pe Yeezys cerând de ceva timp", notează GQ.

Desigur, rămân detractori, deoarece nu toată lumea crede că hype în jurul produselor cu o ștampilă de aprobare Kanye West sau Virgil Abloh merită sau își pot menține valoarea. „Pentru cei care urmăresc în mod intim afacerea cu adidași, aceste colaborări sunt semnificative și știu despre ele și vorbesc despre ele. Dar aceasta este și o mică bucată de economie. Nu văd colaborările [Abloh] ca fiind semnificative din punct de vedere comercial ", spune Matt Powell din NPD Group.

Întrebarea rămâne: Abloh se vinde prin mișcare, întorcându-și spatele tinerilor fani care au stat peste rânduri peste noapte, prezentări de modă prăbușite și și-a susținut munca până în acest moment?

„Cred că îi ajută marcă personală la mare distanță”, spune Raisman. „Dacă ar fi numit în funcția de designer principal al Guess sau Abercrombie & Fitch, ar fi opusul. Faptul că merge la bijuteria coroanei mărcilor de lux înseamnă că orice i-a pus numele sau în acel timp, valoarea respectivă este transmisă într-o anumită capacitate, indiferent dacă este vorba despre o lampă Ikea sau tot ceea ce. Moda și luxul sunt toate aspirații. " 

Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.