Cum Melissa Battifarano a urcat clasele de modă pentru a proiecta linia Rihanna Fenty x Puma

În seria noastră de lungă durată, „Cum mă descurc” discutăm cu oameni care își câștigă existența în industria modei despre modul în care au intrat și au găsit succes.

Cariera Melissa Battifarano în modă a avut cu siguranță răsturnări de situație înainte de a ateriza acolo unde se află astăzi. În prezent, ea este directorul de design pentru Rihanna Fenty x Puma linie, dar experiențele de muncă din trecut au dus-o pe Battifarano de la New York la Boston și în întreaga lume, acoperind îmbrăcăminte pentru bărbați, femei, îmbrăcăminte activă și piața urbană. A ajunge la slujba de vis a fost un rezultat al răbdării, tenacității și muncii grele.

Născut și crescut în New York, Battifarano a participat POTRIVI și a studiat tricotajele. De-a lungul școlii de design, a făcut stagii la Tommy Hilfiger, ceea ce a dus în cele din urmă la primul ei loc de muncă pentru departamentul de îmbrăcăminte pentru bărbați al mărcii pentru a lucra la tricotaje și pulovere. La acea vreme, până la sfârșitul anilor '90 și la începutul anului, piața urbană era foarte populară, spune Battifarano. Și după ce am citit un profil despre Marc Eckō, fondatorul Eckō Enterprises și

Complex Revista, în New York Times, i-a scris o scrisoare - „De fapt am scris o scrisoare”, a reiterat Battifarano - pentru a spune că este un fan al mărcii sale. Câteva luni mai târziu, a angajat-o ca designer pentru linia sa de modă, Eckō Unlimited.

De la Eckō, Battifarano a mers la P. Diddy Sean John line, despre care își amintește că a fost o experiență extraordinară pentru care, în 2004, a produs un premiu CFDA Designerul anului de îmbrăcăminte pentru bărbați. „Am avut bugete mari și am ajuns să călătorim în Italia, Londra, Tokyo”, spune ea. "Pentru un tânăr designer, mi-a explodat într-adevăr cariera." Însă, atunci când o piață atinge apogeul, poate lua adesea o înțelegere, ceea ce Battifarano a experimentat pentru moda urbană. De acolo, au existat eșecuri atunci când a venit să găsească un nou loc de muncă în altă parte. „Am vrut să fac o traiectorie curată în cariera mea și să intru Ralph Lauren sau Gap ", spune ea. „Dar nu m-am putut angaja pentru că eram văzut ca designer urban.” În cele din urmă, „a luat o plată imensă, s-a mutat la Boston și a lucrat pentru Puma” - prima ei privire asupra industriei de îmbrăcăminte activă.

În următorii câțiva ani, ea a continuat să proiecteze pentru femei Campion iar bărbații pentru Ralph Lauren, aterizând în cele din urmă la Fila unde a început să simtă mâncărimea pentru ceva nou. „Mi-am dorit foarte mult să plec și să fiu provocat”, spune Battifarano. În curând, a fost angajată să se lanseze Tory Burchlinia de sport, Tory Sport, în 2015. „Mi-am dat seama că mă pot schimba cu adevărat ca designer de bărbați sau designer de femei”, spune ea. „A fost o validare minunată”.

Era la Puma unde vechiul șef al lui Battifarano întinsese mâna și menționase o nouă oportunitate cu echipa Rihanna Fenty x Puma. După un interviu cu vedeta pop, Battifarano a fost angajat pentru a ajuta la construirea mărcii sale spectacol de debut pe pistă la New York Fashion Week din februarie. Și munca grea a dat roade: De când Rihanna a colaborat cu Puma, compania a experimentat o impuls gigantic în vânzări printre clienții săi de sex feminin.

Cu o zi înainte, Battifarano a participat la un panel recent despre stilul personal pentru Celălalt Festival în New York, designerul a vorbit cu Fashionista despre influența îmbrăcămintei de stradă asupra modei, evoluția îmbrăcămintei active și diferența de gen a industriei modei (nu se vorbește des).

În ce diferență rolul dvs. de designer la Fenty x Puma de mărcile de îmbrăcăminte activă precum Champion și Tory Sport?

Tocmai ați menționat trei mărci foarte distincte, iar eu eram la două dintre cele trei în timp ce începeau. Deci, cred că lucrul pentru o companie precum Champion își ia moștenirea și îl reinventează în fiecare sezon. Dar nu vă puteți îndepărta prea mult de acest lucru, deoarece clientul este obișnuit să cumpere ceea ce este obișnuit să cumpere.

Când eram la Tory Sport, încercam să ne dăm seama ce vrem să fim. Mai tehnic? Mai multă modă? Ce caută clientul? Am reușit să avem o împărțire de 50-50 la linie. Jumătate din acesta este îmbrăcat în performanță și vă dați seama. Puteți rula un maraton în acele haine. Aveau cusături lipite, țesături italiene active de top, uscate rapid. Dimpotrivă, avea o componentă de modă. A fost mai mult timp liber. Ai putea să-l porți la sală, după sală. Este îmbrăcat în weekend, dar avea încă o îndoială tehnică.

Cu poziția mea actuală, este cu siguranță o modă inspirată activ. Cu siguranță, poți să te antrenezi în mai multe piese, dar te gândești la numele cui este pe etichetă. Este Rihanna. Dupa cum Director creativ al Puma, este viziunea ei și ceea ce crede despre un stil de viață activ. Dar este moda.

Vedeți și îmbrăcăminte activă care influențează moda înaltă?

Am avut un minut să mă uit la spectacolele din stațiune și primul lucru la care m-am uitat a fost Givenchy. Nu-mi poți spune că nu este îmbrăcăminte activă la limită, cu tapetarea în jos a pantalonilor. Gucci stațiunea avea hanorace și cămăși cu un logo clasic mare. De fapt, este sălbatic să te uiți. Jonathan AndersonNoua colaborare cu A $ AP Rocky este o problemă întreagă de sport, cu treninguri și sigle grafice. Cerul este limita și chiar va continua să crească fără niciun semn de oprire.

Îmbrăcămintea de stradă are, de asemenea, un moment imens în moda. Ai început să vezi că prinde?

Se schimbă de la an la an, chiar acum patru ani. Când a început îmbrăcămintea de stradă, ai vorbi despre Diamond Supply, Prohibit, Mishka și acele mărci. Nici nu știu dacă mai sunt. Ce mai este și îmbrăcămintea de stradă? Este Stussy? Este un termen atât de general încât este greu să definim de fapt îmbrăcămintea de stradă. Este Școală publică haine de strada? Este Vecini haine de strada? Este cu adevărat modă. Este doar moda.

Îmbrăcămintea pentru bărbați este și ea într-un moment atât de interesant. Am avut o conversație cu un designer care este foarte stabilit pe piața îmbrăcămintei pentru femei și vrea să facă bărbați. Ce înseamnă asta? Are o linie după cinci ani, face covor roșu pentru femei și rochii de cocktail. A spus că nu găsește haine pe care vrea să le poarte. Îmbrăcămintea pentru bărbați este foarte interesantă și cred că școala publică o face foarte bine. Venind de la bărbați, este mișto să vezi. Nimeni nu a mai dat naibii de îmbrăcăminte pentru bărbați. Este cu siguranță un peisaj în schimbare.

Când lucrați la etichete pentru bărbați precum Sean Jean, Ralph Lauren și Tommy Hilfiger. A fost adesea un mediu de lucru centrat pe bărbați?

Cu siguranță am fost singura femeie. Am fost singura femeie de mult timp. Pe vremuri, era un club pentru băieți.

Ai găsit asta provocator?

Nu prea am avut așa de multă vreme să mă încadrez. Aveam vreo 20 de ani și tocmai mi-am dat drumul ca designer. Am avut mentalitatea: „Sunt din Jersey. Asta cred eu. Voi fi tare și voi folosi asta în avantajul meu. ” Și a funcționat.

Credeți că există o reprezentare mai bună în mediul de lucru la etichetele pentru bărbați acum?

Există o reprezentare mai bună, cu siguranță. Cred că la acea vreme, era mult mai mult, cum ar fi, nu știu cum să o spun, dar biserica și statul, foarte separate. Oamenii care lucrau în această industrie erau în mare parte designeri grafici, iar designul grafic era, de asemenea, mai dominat de bărbați. Cu siguranță a fost un moment diferit. Acum [îmbrăcămintea pentru bărbați] este mai diversă, slavă Domnului. Trebuia să se schimbe. Când am început, oamenii simțeau că trebuie să fii un tip pentru a crea îmbrăcăminte pentru bărbați.

Dar dacă te uiți la cine conduce linii de îmbrăcăminte pentru femei sau la aceste case mari de modă, acestea sunt, de asemenea, în mare parte bărbați.

De fapt, cred că este sexist. Este o nebunie cum majoritatea acestor case, nouă din 10 case, sunt proiectate de bărbați. Salvați pentru Phoebe Philo, Stella [McCartney]... Fiecare este condus de un designer de sex masculin. Ce fel de tavan de sticlă este? Te uiți la directorii de creație, totul e băieți. Chiar și așa, mergi la o companie ca Ralph, iar consiliul de administrație este tot tip. Cu siguranță este încă așa. Putem vorbi despre ramificațiile financiare și decalajul salarial, cu siguranță este încă acolo. Oamenii nu vor să vorbească despre asta în modă, pentru că este așa - nu este blocat în decalajul de gen care este de obicei asociat cu sectoare bancare sau financiare. Dar femeile trebuie să lupte încă de 10 ori mai greu decât cred [la modă].

Ați avut mentori de-a lungul carierei?

De fapt, am lucrat cu niște femei cu adevărat grozave. O femeie în special este din prima mea slujbă de îmbrăcăminte pentru femei Campion. Se numește Denise Smith și a venit din ea Nike și Adidas, aceste companii active cu adevărat grozave. Când am început, eram foarte nesigur de mine. Sunt o femeie destul de tare, încrezătoare, cu o personalitate puternică și așa am fost asa de nervos de a face o greșeală. Ceva ce mi-ar spune mereu este că nu vei face o greșeală și nu este sfârșitul lumii. Sunt haine. Mi-a dat încrederea să-mi fac treaba și, dacă fac greșeli, o voi înțelege și o să înțeleg pentru data viitoare. Ea lucrează înapoi la Puma acum, așa că aproape a trecut complet.

Care este sfatul tău pentru designerii care doresc să avanseze în carieră?

Trebuie să te provoci în continuare. Și tu însuți ești cel mai rău critic al tău: „Nu pot decât să fac acest”Sau„ Nu pot face decât pulovere pentru bărbați ”. De unde știi dacă nu o încerci? În această industrie, nu poți sta stagnant. Dacă mi-ai spune acum trei ani - când eram la Fila plictisit din minte - că peste un an voi colabora cu Rihanna, aș fi spus: „Despre ce vorbești? Nu pot face asta. ” Străduiți-vă și puteți face asta. Faceți cercetarea, lucrul la picioare și îl puteți face. Orice te-ai gândit, continuă să spui da și o vei face.

Acest interviu a fost editat și condensat.

Vrei mai mult Fashionista? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic și primiți-ne direct în căsuța de e-mail.