Cum construiește Christelle Kocher o casă modernă de modă franceză

În seria noastră de lungă durată „Cum fac,” vorbim cu oameni care își câștigă existența din industriile modei și frumuseții despre cum au intervenit și și-au găsit succesul.

Christelle Kocher — fondatorul iubitei etichete de articole de îmbrăcăminte sport, inspirată de tehnică, Koché — construiește un nou tip de brand de patrimoniu francez.

De la lansare în 2014, Koché a crescut enorm, a fost purtat de celebrități (Beyoncé!!!) și a câștigat o recunoaștere majoră în industrie. (Acesta a fost lista finală pentru Premiul LVMH și a luat acasă Premiul ANDAM 2019.) După valorile multor observatori externi, a avut un succes incredibil. Totuși, locul în care a avut cel mai mult impact este faptul că nu urmează o schemă pentru cum arată o casă de lux.

Koché își are rădăcinile în dorința de a deschide experiența modei — care se manifestă în cadrul mărcii care organizează show-uri pe străzile Parisului (la propriu, în cazul debutului în săptămâna modei pentru primăvara 2015, în afara centrului de tranzit Chatêlet-Les Halles aglomerat din centrul orașului), conectând și colaborând cu mărci din alte industrii (cum ar fi Paris Saint Germain și AC Milan) și îmbinând tradițiile meșteșugului haute couture cu îmbrăcăminte de zi accesibilă. Asta rezultă din modul în care Kocher însăși a intrat în afacere: a crescut în clasă muncitoare la Strasbourg

, și s-a mutat singură în Marea Britanie după liceu, fiind ucenic sub fostul asistent al lui Charles James și apoi înscriindu-se la Central Saint Martins.

„La început, am fost mai fascinat de realizarea. Pentru mine, a fost foarte magic”, spune ea. „Și, bineînțeles, să spun povestea, să aducă emoție oamenilor, să aducă un mesaj, pentru că asta este cu adevărat important – dar și să o faci bine, într-un mod adecvat. Pentru că este conectat. Face parte din cultură. Face parte din moștenirea noastră, din istoria noastră și cred că este atât de fascinant.” 

După absolvire, Kocher a lucrat la o listă de spălătorie a celor mai prestigioase mărci din lume: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Ea s-a intersectat în cele din urmă cu Virginie Viard, apoi cu mâna dreaptă a lui Karl Lagerfeld la Chanel, care a adus-o ca director artistic al Maison Lemarié, una dintre Maisons D'art ale mărcii, în 2010, în timp ce ea încă lucra la Bottega. (Ea rămâne în companie.) 

Cu numeroasele sale roluri și proiecte, scopul final al lui Kocher, spune ea, este „de a inspira oamenii - studenți, tineri designeri. Aș vrea doar să spun să crezi în continuare în visul tău și să continui să visezi mare.”

În continuare, citiți totul despre cariera lui Kocher, de la originile dragostei ei pentru modă la cele mai mari influențe ale ei și până la modul în care cântărește oportunitățile care apar pe biroul ei (care sunt multe în zilele noastre).

De unde ți-a venit interesul pentru modă?

Am fost foarte interesat de manual [aspectul modei]. Bunica și mama mea erau tricotatoare, iar bunica știa despre dantelă și croșetat.

De la o vârstă fragedă, mi-a plăcut să desenez, să petrec timp singură și să fiu creativă. Am crescut în Franța, iar Franța, desigur, este o țară de modă. Ai avut mereu o emisiune TV, poze de la o prezentare de modă... Îmi amintesc în fiecare săptămână a modei, [ar fi] un reportaj despre Christian Lacroix, Chanel sau Jean-Paul Gaultier. Asta m-a făcut să visez.

Am crescut în est, cu un background non-modă — mama și tata au încetat școala la 14 ani și nu am nicio legătură cu moda. Am avut noroc că am profesori și antrenorul meu sportiv m-au motivat să-mi urmăresc visul. Când am început, un profesor mi-a spus: „[Va fi foarte greu pentru că nu ai nicio legătură”. eu Gândește-te că mulți oameni renunță pentru că este atât de dificil când nu ai cultura fundal. La început, sincer să fiu, mi-a fost foarte jenă de originea mea; acum, sunt foarte mândru. Ceea ce fac în modă, cred, este un instrument grozav... [a] face [oamenii] să viseze... Visul tău este posibil — în Franța, da, este greu, dar este posibil. Eu sunt dovada că se poate.

Când ai hotărât că vrei să urmezi o carieră?

Sunt foarte încăpăţânat. Îmi amintesc că aveam opt, nouă ani, de genul „Oh, voi fi creator de modă”. Tatăl meu răspundea: „Și eu, vreau să fiu președintele Franței”.

Am fost un student foarte bun și am muncit foarte mult. Mi-a plăcut să citesc. Mi-a plăcut matematica. Am făcut liceul la matematică. Profesorul meu era foarte speriat, pentru că eram cel mai bun din clasa mea; ea [ar spune:] „Îți vei distruge cariera. Poți fi doctor sau inginer. Făceam și sport, jucam în campionatele franceze, mă antrenam în fiecare zi, cu un meci în fiecare weekend. Dar pe deasupra, mai mergeam la cursul meu de desen seara, iar în weekend, ilustram și cusam haine.

De când aveam 14 ani, am lucrat și eu — să fac babysitting, să spăl vase la restaurante, orice altceva. Am economisit bani și la 17 ani, când am absolvit, am plecat de acasă să fac ce am vrut. Părinții mei, la început, nu au susținut-o deloc. Au susținut-o mai târziu, dar la început au fost foarte șocați.

Am vrut să învăț modul vechi de a tăia modele și a drape. Am primit o bursă pentru a merge în Anglia [și a studia cu] un profesor care a fost ultimul asistent pentru Charles James. A fost foarte intens, dar era atât de interesant. Era un mare fan al construcțiilor — lui Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[M-a învățat] să studiez croitoria, să mă drapez și să fiu foarte fluidă... Pentru mine, a fost chiar despre meșteșugul de a face haine. Era membru la Muzeul Victoria și Albert și mă ducea acolo și îmi arăta interiorul unei rochii Madeleine Vionnet. Poate că asta îmi place atât de mult la tăierea modelelor și motivul pentru care încă mă drapesc și mă decup astăzi - este ceva destul de matematic. Este foarte riguros; ai o anumită tehnică de tăiere a unei mâneci, pentru gușon de diamant, pentru un umăr căzut. În același timp, când draperi, este ca o sculptură. Este foarte poetic. Este vorba despre materialul care vorbește cu tine. Este vorba despre senzualitatea țesăturii. Este o combinație de artă și tehnică.

Scopul tău a fost când te-ai mutat în Anglia să te înscrii la Central Saint Martins?

Am aflat despre școală din bibliotecă, când aveam 15 ani, într-o revistă franceză. Prima mea alegere, sinceră să fiu, nu a fost Central Saint Martins – visul meu a fost Bunka. Am vrut să merg în Japonia. Dar nu am putut găsi o modalitate de a obține bani pentru a merge în Japonia. Eroii mei au fost Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Am o mare fascinație pentru Japonia, modelarea, construcția; modul în care abordează hainele, pentru mine, a fost foarte artistic și foarte interesant. Și, desigur, Alexander McQueen, John Galliano, cu siguranță.

Pentru mine, de asemenea, [m-am identificat cu] de unde provine McQueen. Tatăl lui era șofer de taxi. A plecat la Londra și a fost în plină expansiune cu arta și muzica în anii '90. [După aceea,] Londra și Central Saint Martins au devenit un obiectiv. Am vrut să merg, dar trebuia să găsesc o bursă. Aveam un loc de muncă cu normă întreagă pe lângă studiile mele în Anglia.

Care au fost cele mai mari lecții pe care le-ați învățat la Central Saint Martins și care vă rămân astăzi?

La Central Saint Martins, te încurajează să fii unic, să gândești singur, să aduci un mesaj foarte personal și să-ți dezvolți propria identitate. Au fost anumite lucruri care au devenit o marcă înregistrată la Koché: să lucrezi în Central Saint Martins la acea vreme, în mijlocul orașului Soho, cu studenți foarte pasionați de ceea ce făceau, din toată lumea — japonezi, brazilian, americani, olandezi, germani, chinezi — și toată lumea spunea acest punct de vedere diferit, lucrând ca nebun... Pentru mine, a fost foarte inspirant să văd de fiecare dată când ai primit un brief, cum l-ai dezvolta și ai face-o diferit cu propria ta cultură, propriul gust, propria identitate.

Cum v-a pus primul loc de muncă după școala de modă pe calea carierei?

Când am absolvit, m-am angajat la Armani. A fost atât de interesant să văd cum o mare firmă de modă a funcționat la scară mai mare, la un nivel foarte internațional, unde au propria fabrică și propriile linii diferite. Este pur și simplu – într-un sens bun, de asemenea – industrial. Asta a fost foarte diferit, cu siguranță, de Central Saint Martins. Pentru mine a fost foarte interesant și cum au reușit online, cu Emporio Armani, Armani, linia mai couture. Era această companie foarte mare, mare, mare, foarte corporativă... Îmi amintesc încă foarte bine și încă mă inspiră, felul în care [Mr. Armani] a devenit o legendă și a construit acest imperiu.

După aceea, ai lucrat pentru o grămadă de mărci diferite — Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Apoi, în 2010, ai fost angajat de Karl Lagerfeld și Virginie Viard pentru a fi director artistic al Maison Lemarié, atelierul de artizanat care realizează ornamentele cu pene și flori pentru Chanel. Ce te-a făcut să fii interesat să preiei acel rol?

A fost foarte surprinzător. Am cunoscut-o pe Virginie când lucram la Chloé și știa că sunt foarte pasionată de meșteșuguri și că iubesc tehnica. Virginie, a început așa, în broderie, cu Karl. Ne-am conectat cu adevărat și am păstrat legătura. Ea m-a propus pentru acest proiect și am spus: „Oh, într-adevăr?” Era un vis să lucrez la couture cu un atelier.

În 2010, am făcut Lemarié și, în același timp, am fost designer senior la Bottega Veneta, [lucrand] cu Tomas Maier la prêt-à-porter. Nu am vrut să renunț la modă și nici nu aveam nevoie. [Virginie] mi-a dat un cartonaș alb și chiar a crezut că aș putea să dezvolt și să fac ceva, pentru că Am o înțelegere [modă] și am, de asemenea, această experiență internațională pe care ea o apreciază. Am această pasiune, dar într-un mod modern. Am învățat vechea tehnică și măiestrie, astfel încât să pot sta acolo cu ei [în atelier], tăind părtinirea... Chiar mă respectă.

Dar mi-am dorit foarte mult să aduc modernitate, să iau istoria și tehnica din trecut și să aduc această tradiție în viitor. Sunt foarte dornic să transmit meșteșugul oricui vine mai târziu, pentru a interesa toate generațiile, ca să nu dispară. Facem lucrurile într-un mod modern, etic, care inspiră, care este bine de purtat și care încă te face să visezi. Inovăm datorită noilor tehnologii și dezvoltării industriei; putem face lucruri pe care nu le-am putut face acum 15, 100 de ani.

La început, mi-au dat o echipă mică de vreo 10, 12 persoane. Astăzi, suntem în jur de 130. Am crescut. Karl iubea meșteșugul – și Virginie. Abilitatea de a lucra cu ei de atunci, este incredibilă.

Cum arată munca de zi cu zi a unui director artistic pentru un atelier de artizanat? Cum s-a schimbat asta în deceniul în care ai lucrat la Maison Lemarié?

Aveam un atelier foarte mic, deținut de o familie, în centrul Parisului. Era această casă în care lucrau fondatorul, mama și bunica. A fost foarte fermecător, dar nu foarte practic. Acum, suntem foarte norocoși. Ne mutăm într-o clădire mare pe care Chanel a construit-o la granița Parisului. Am putea face lucruri mici, cum ar fi [piese] unice, excepționale pentru haute couture, care durează ore și ore, dar acum putem face cu adevărat producție. Nu suntem industriali, dar putem face câteva mii de funde sau camelii în fiecare an, în casă, la Paris.

Cu echipa, încercăm să ne surprindem. Putem începe cu o tehnică, putem începe cu o pictură de artă contemporană ca inspirație. Uneori poate fi vorba despre țesutul unui scaun – „Oh, putem aplica asta în ceea ce facem, prin imprimare 3D sau tăieturi cu laser?” 

Este lucru în echipă. Sunt ca șeful orchestrei: am viziunea; Virginie are viziunea mai mare, oamenii au tehnica. Este nevoie de atâtea ore pentru unele piese. Nimic din ceea ce faci este singur - uneori, 50 de oameni pot lucra la o singură piesă. Sinergia aceea, când vezi terminată, wow, e grozav.

Cum îți împărți timpul în două roluri diferite, mai întâi când lucrai la Bottega Veneta și acum cu Koché?

Mi-a devenit destul de natural, după mulți ani în care am lucrat în acest fel și am observat diferiți oameni, cum ar fi Karl Lagerfeld, care era multi-tasker și avea multe locuri de muncă. [Nu am] același program în fiecare zi. Asta nu merge la mine. Lucrez mult [de la] distanță, dar sunt mereu conectat cu telefonul meu. Sunt în contact [cu oamenii] în fiecare zi, pe Whats App.

Ai știut mereu că vrei să-ți înființezi propriul brand?

A fost întotdeauna un vis pentru mine. Am vrut să fiu independent pentru a începe — nu înseamnă că voi rămâne pentru totdeauna, dar am vrut să aduc propria mea viziune și asta mi s-a părut foarte important.

Am simțit că este un moment bun, după atâția ani de muncă: am înțeles latura de business, creativitatea. M-am simțit încrezător pentru că aveam o viziune de 360 ​​de grade asupra modei, asupra unui brand internațional, asupra managementului unei echipe, asupra finanțării.

Ideea a fost de a aduce tehnica couture și de a o amesteca cu streetwear, sportswear și mai mult casual, [pentru a crea] un brand care vorbește tuturor, care aduce deschidere și incluziune, care este foarte primitor pentru fiecare tip de persoană, tradiție, gen, cultură. Am vrut să deschid lumea modei pentru diferiți oameni și, de asemenea, să aduc meșteșugul tuturor. De aceea, astăzi, chiar și în brandul meu, lucrez cu Lemarié; colecția este produsă în Italia, iar mai multe piese couture sunt produse la Paris.

Care au fost cele mai mari momente pentru Koché de când ați început brandul în 2014?

Cel mai mare urmează să vină, cred, pentru că vreau să mă fac mai bine. Dar primul meu spectacol a fost un moment mare, pentru că a fost foarte semnificativ, să o fac pe stradă, în afara stației de metrou din centrul Parisului. A fost foarte primitor pentru toată lumea. Erau acolo editori, cumpărători, niște studenți, niște oameni curioși — a fost foarte spontan și foarte frumos. Am avut un casting stradal amestecat cu modele de top.

După aceea, lucrând cu Paris Saint-Germain la o colecție de fotbal, mi-a plăcut pentru că am făcut 12 ani de sport. Fotbalul, pentru mine, este această cultură cu adevărat populară - cel mai mare sport din Europa. Vorbește fiecărei generații, fiecărei clase sociale. Aduce incluziune, oportunitate, sărbătoare. Sportul [are] o mulțime de lucruri foarte frumoase și am vrut să aduc asta [în] cu moda. Și cu un club precum Paris Saint-Germain, care este emblematic la Paris, a fost foarte mare.

Am multe surprize pentru Koché și una bună va veni pentru septembrie - și sunt sigur că vor veni și altele mai mari în viitor.

Când ai o nouă oportunitate pentru Koché sau pentru tine, cum ar fi modul în care ai proiectat recent pentru Charles Jourdan, cum decizi dacă este potrivit?

Am fost directorul artistic al lui Charles Jourdan doar două sezoane. Pentru mine, interesul a fost că el era o legendă în confecția de pantofi și te întorci în povestea meșteșugului. Era vorba de readucerea și înființarea brandului pentru un nou capitol, și asta a fost foarte stimulant, pentru a-și reapropierea istoria și moștenirea acestei case. Trebuie să aibă întotdeauna sens, pentru Koché și pentru mine, și trebuie să se conecteze.

Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată?

Continuați să fiți curioși și să lucrați din greu. Karl a fost întotdeauna foarte, foarte curios. După fiecare colecție, el [spunea] „Bine, ce urmează?” El era mereu la următorul, pentru că trebuie să mai existe o oportunitate — să facă o nouă colecție, să facă altceva, să facă ceva nou.

De asemenea, atunci când ești antreprenor, să fii foarte atent la fluxul tău de numerar. Urmăriți-vă întotdeauna finanțele. Este atât de important, mai ales după tot ce s-a întâmplat.

Acest interviu a fost editat și condensat pentru claritate.

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Abonează-te la buletinul informativ zilnic Fashionista.