Norma Kamali este cea mai îndrăzneață designer de modă?

Norma Kamali a început să semene semințele pentru propriul imperiu de modă la 20 de ani, dar nu prin ucenicie la o casă de modă. Pentru o perioadă în anii 1960, ea a lucrat ca funcționar al unei companii aeriene, în fiecare weekend plătind 29 de dolari pentru un bilet dus-întors la Londra.

„Anglia devenea acest focar de muzică, de film, de modă și fiind acolo în fiecare weekend, m-am simțit atât de mult parte din ea”, spune Kamali, acum în vârstă de 76 de ani. „A fost ceea ce simțea sufletul meu”.

Modernitatea strălucitoare și strălucitoare din Londra la acea vreme - toate cizme de go-go și tivuri târâtoare - era mult mai mult ritmul ei, departe de brâurile care o așteptau acasă în New York City. Dar, în loc să-și plângă soarta domestică, Kamali a luat lucrurile în propriile mâini, umplându-și valiza cu piese pentru a le vinde în Statele Unite.

Pe la mijlocul anilor '60, afacerea ei era în plină expansiune. În 1968, în parteneriat cu soțul ei de atunci, Kamali a deschis un magazin pe strada 53, unde își va face în cele din urmă haine. Ținuta din Londra a făcut-o să se simtă liberă și și-a imaginat că femeile din Manhattan își doreau același lucru - oricum a făcut-o. Aceasta este experiența Kamali chiar și acum: cu o abordare aproape prevăzătoare a afacerii ei, ea este a petrecut cinci decenii canalizând ceea ce își dorește clientul și poate chiar are nevoie, înainte ca ei să-și dea seama do.

De când Norma Kamali, marca, a intrat în lexicul modei la sfârșitul anilor 1960, a fost asociată cu un fel de caracter practic atemporal care, în design, este de obicei rezervat pentru lucruri precum șezlonguri sau clasice mașini. Luați-i rochia Diana, care a devenit omniprezentă pe Instagram după o cameo deosebit de importantă asupra lui Carrie Bradshaw în „And Just Like That”. Deși Kamali a creat-o în anii '70, rădăcinile Dianei se întorc și mai departe, inspirându-se din tecile de marmură drapate care împodobesc statuile zeiței din antichitate.

De fapt, Kamali și-a abordat întotdeauna munca în respectarea corpului uman. Studiază ilustrația de modă la Institutul de Tehnologie de Modă (de la care a primit doctoratul onorific în 2010), a ajuns la majoritate aflând despre fizic în sens aproape clinic.

„La FIT, am început să studiez modul în care mulți ilustratori din anii '40 și '50 ar ilustra moda pe formă umană și au o mare experiență anatomică în felul în care țesătura se dădea peste corp și mi-a plăcut asta", ea. spune.

De-a lungul deceniilor, această cunoaștere s-a extins dincolo de curbele și curbele cărnii umane și în funcționarea sa interioară. În 1973, Kamali și-a lansat haina ei iconică pentru sac de dormit după ce a cercetat metoda NASA pentru căldură: fiecare jachetă este de fapt, două haine cusute împreună cu buzunare de aer între ele, în care căldura din corp se schimbă cu frigul din in afara. Astăzi, această tehnologie poate fi văzută în toate mărcile de toate mărcile și modelele, inclusiv PrimaLoft, o linie de material termoizolant brevetat din microfibră sintetică care a fost dezvoltat pentru armata Statelor Unite în anii 1980. Dar în stilul „F” majuscul, Kamali l-a adus pe piață primul.

Într-un interviu cu Vogă, Fern Mallis, fost director executiv al CFDA și consultant în modă, și-a amintit cum Kamali „a fost unul dintre acei oameni care erau complet cunoscători de computere când nimeni din industria modei nu știa ce înseamnă asta.”

„[Acum cu ani]”, a spus Mallis, „am făcut o expoziție cu Fashion District și am avut, de genul, 40 de manechine pe Seventh Avenue, fiecare proiectat de diferiți designeri. Norma a făcut-o pe ale ei cu coduri de bare pe el – nimeni nu făcea asta la acel moment.” Doisprezece ani mai târziu, Amazon a început să deschidă magazine de îmbrăcăminte fizice care folosesc coduri QR pentru a afișa detalii despre fiecare articol. Codurile QR nu sunt încă foarte răspândite – dar Kamali știa că măcar erau pe drum până acolo? Potrivit CEO-ului CFDA, Steven Kolb, ea a demonstrat întotdeauna o capacitate înnăscută de a prognoza tendințele.

„Pentru a rămâne relevant timp de zeci de ani, așa cum a făcut Norma, necesită o înțelegere intimă a cine cumpără marca dvs. și a modului în care viața lor evoluează”, spune el.

„Ceea ce am observat ca designer este că, cu cât fac asta mai mult timp, cu atât pot intui mai mult modul în care condiția socială afectează ceea ce oamenii vor dori să cumpere”, spune Kamali. „Și îmi dau seama din ce în ce mai mult că această perspectivă intuitivă este cea care îmi dă abilitatea de a începe tendințe, mai degrabă decât de a le urma. Și unele dintre tendințele pe care le-am început au durat ani și ani.”

În 1980, Kamali și-a lansat colecția „Sweats”, un precursor al boom-ului sportului. Pe fondul conservatorismului deceniului Reagan, Kamali a propus ceva care era exact opusul: o gamă de produse prêt-à-porter. articole de îmbrăcăminte, de la jachete croite până la fuste coadă de pește, îmbrăcate în țesătură de hanorac, atingând un echilibru între confort și rafinament.

„Transpirațiile sunt un exemplu minunat al faptului că oamenii poartă haine casual în fiecare zi”, spune ea. „Îmbrăcămintea sport activă este doar o parte din viață acum și nu există nicio legătură cu mine în ea, ceea ce este grozav, pentru că acum face parte din viață.”

Kamali își desfășoară activitatea de design nu spre deosebire de un prognozator de tendințe, promovând o relație cu consumatorii care îi permite să-și observe îndeaproape comportamentul cumpărătorului. În cei 50 de ani de când Kamali a lansat pentru prima dată rochia Diana în 1973, marca a reeditat-o ​​la diverse puncte strategice, mai întâi la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90 și din nou în 2018, acum finalizate cu Skims-body de epocă cusut pe dedesubt. („Am intuit că aceasta va fi o rochie bună pentru această dată”, spune Kamali, „de aceea am adus-o înapoi”). La doi ani după cea mai mare parte. renaștere recentă, lumea a intrat în izolare și, deși asta ar fi putut semnifica sfârșitul zilelor pentru niște îmbrăcăminte formală, Diana și-a luat o viață toată. proprii.

„Chiar și la începutul pandemiei, dintr-o dată, am văzut creșterea vânzărilor”, spune Kamali. „‘Cine poartă această rochie în timpul unei pandemii?’ Dar rochia asta a continuat să urce și să urce. Și apoi mi-am dat seama că din ce în ce mai mulți oameni care doreau să se căsătorească nu erau și că exista o așteptare pentru ocazii speciale – nu doar pentru nunți, ci și pentru alte evenimente. Și oamenii ar avea nevoie de rochii pentru ei”.

Rochia Diana este visul unui retailer. La Saks Fifth Avenue, care poartă Diana în mai mult de 15 culori și lungimi, marca Norma Kamali rezonează la fel de bine astăzi ca acum jumătate de secol. La momentul presării, rochia urmează să devină un top-seller al sezonului curent, potrivit SVP-ului Saks și General Merchandise Manager al Women's Contemporary & Modern RTW Dayna Ziegler.

April Koza, VP la FWRD, adaugă: „Ceea ce iese în evidență pentru mine este ce afacere atemporală a creat Norma Kamali cu un astfel de punct de vedere al designului clar și bine întreținut — niciodată condus de tendințe și, prin urmare, întotdeauna în el BANDĂ. Norma servește și ca un fel de uniformă pentru femeile care aleg să se abțină de la tendințele majore.”

Ironia aici, desigur, este că marca Norma Kamali este în mod inerent la modă, în sensul cel mai literal. Dar pentru Kamali, „la modă” nu este neapărat un cuvânt rău – dacă este ceva, popularitatea recentă a Dianei a făcut-o la cunoștință cu un subset cu totul nou de cumpărători, pe care i s-a părut de neprețuit.

„Numai pe Instagram, cantitatea de femei care se fotografiază în hainele mele mi-a oferit, pentru prima dată în toți acești ani, o privire asupra diversității comunității mele”, spune ea. „Faptul că sunt toți atât de diferiți, dar purtarea hainelor mele a fost cea mai mare educație pe care am primit-o în modă după aproximativ 50 de ani. Și acea educație mă ajută enorm în deciziile pe care le iau acum despre cum vreau să deservesc femeile, pentru că asta este treaba mea. Treaba mea este să-i fac să se simtă bine și fericiți.”

Acum cincisprezece ani, Kamali mergea pe stradă, poate în drum spre studioul ei sau să o ia smoothie verde zilnic (pe care ea îl bea în fiecare dimineață), când a dat peste o tânără în piele de căprioară fusta. A căzut la jumătatea gambei, cu tiv neuniform și cusături cu bici. Kamali a recunoscut-o imediat.

„A fost primul lucru pe care l-am făcut vreodată și, când s-a vândut, aș fi plătit pe cineva să-l poarte – dar că cineva a plătit bani pentru el a fost pur și simplu uluitor pentru mine”, spune ea. „Am făcut-o în anii ’60, așa că fusta aia a avut o viață cu mai mulți proprietari. Această idee a unei piese vestimentare care are istorie este foarte incitantă.”

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Abonează-te la buletinul informativ zilnic Fashionista.