Revenirea sperantă a modei australiene

Plata ulterioară Săptămâna modei din Australia s-a încheiat la Sydney săptămâna trecută și chiar dacă cazurile de Covid-19 au crescut în întreaga lume, evenimentul anual a semnalat o revenire plină de speranță de la eșecurile legate de pandemie.

În urmă cu un an, părea că industria modei din Australia a rezistat pandemiei mai bine decât a oricărei alte țări: În iunie 2021, Sydney a devenit unul dintre primele orașe care a organizat o săptămână a modei în persoană, de când virusul a străbătut pentru prima dată globul în 2020. Dar doar câteva săptămâni mai târziu, un focar din Delta a împins New South Wales înapoi în blocare completă; fără avertisment, magazinele au fost forțate să se închidă timp de mai bine de patru luni – o lovitură dură pentru designerii care se bazează pe cărămizi și mortar locale, ca să nu mai vorbim de angajații lor.

„Echipele noastre uimitoare din magazine au avut de a face cu închideri imediate, instabilitate pe piață, o revenire lentă la retailul fizic și la clienți. provocări de servicii, când clienții erau uneori la fel de frustrați ca și echipele noastre”, scrie Sophie Holt, director de creație al Oroton, într-un e-mail. Fondată în 1938, Oroton este cea mai veche companie de modă de lux din Australia; era în mijlocul unei revizuiri critice a mărcii când a lovit pandemia.

Ca și în SUA și alte piețe, stabilitatea mărcilor australiene în timpul și „după” pandemie a depins de modelele lor individuale de afaceri și de capacitatea de a se adapta rapid.

„Avem multe canale și fluxuri de venituri diferite, ceea ce este util”, explică Edwina Forest, co-fondatorul companiei. Aje. Lansat în 2008, brandul de îmbrăcăminte pentru femei cu o minte sustenabilă operează nouă magazine numai în New South Wales. Din fericire, afacerea sa internațională angro era într-un loc bun, iar Aje a putut să-și schimbe resursele și să investească în comerțul electronic (care deservește acum 77 de țări) și intensifică alte eforturi digitale - un pivot acum familiarizat companiilor de modă din jurul lume. La fel ca mulți alții, Aje a lansat și o linie de îmbrăcăminte activă în mijlocul pandemiei, Aje Athletica, pentru a servi clienții care nu căutau neapărat rochii cu mâneci bufante la acea vreme.

„Întregul nostru imperiu de vânzare cu amănuntul s-a închis, dar am fost în continuare capabili să facem profit online”, spune Forrest. Cofondatorul Adrian Norris adaugă: „COVID a fost cu siguranță un șoc pentru sistem pentru toată lumea. Dar simt că mulți oameni, în special în industria noastră, au fost norocoși prin faptul că i-au forțat să se gândească la modurile în care vorbeau cu clienții și vindeau; unii oameni și unele mărci, precum ale noastre, au înflorit cu adevărat”.

Bondi Born, o marcă de costume de baie în ascensiune, care este mai puțin consacrată decât Aje, s-a descurcat bine. În cazul lui, a fi mic, cu mai puține canale de retail a fost un plus.

„Majoritatea comercianților noștri cu amănuntul sunt online, cum ar fi Net-a-Porters și Moda [Operandi], și au continuat să se descurce bine”, spune cofondatorul Dale McCarthy. „Am pierdut comenzi de la magazine universale și stațiuni, dar pentru ambele veri, australienii ar putea călători. Așa că ne-am descurcat extrem de bine în Australia.”

Cel mai mare eșec al lui Bondi Born a fost întreruperea lanțului său de aprovizionare – o problemă care afectează mărcile din întreaga lume. globul, deși Australia este unic provocată de distanța sa fizică extremă față de majoritatea celorlalți ţări.

„Țesăturile noastre de înot sunt fabricate în Italia. În mod normal, durează șase săptămâni de la momentul în care comandăm până la momentul livrării; acum au trecut șase luni”, se plânge McCarthy. Drept urmare, marca nu a putut să-și reaprovizioneze cele mai bine vândute în timpul ultimului sezon crucial al sărbătorilor. Dar merge mai departe, după ce și-a comandat deja țesăturile italiene de înot pentru anul viitor. Pentru piese noi de îmbrăcăminte de resort, a început să aprovizioneze cupro, o alternativă de mătase pe bază de plante, din Japonia.

„Nu par să aibă aceleași probleme legate de lanțul de aprovizionare”, spune McCarthy, care observă că și costurile de transport au devenit „oribile”. „Dar nu suntem singurul brand care trece prin asta.”

În timp ce banii s-ar putea să nu crească din flora renumită variată și abundentă a țării, ea Se pare că sprijinul pentru pandemie nu a fost la fel de greu de găsit precum a fost în alte părți ale lume. Ca răspuns la blocaje, guvernul australian a oferit în mod fiabil subvenții întreprinderilor mici afectate, pentru a atenua pierderea veniturilor și a locurilor de muncă. De asemenea, a început să facă investiții care vizează în mod specific industria modei, inclusiv alocarea 500 milioane USD (380 milioane USD) în 2021, pentru a transforma Muzeul Powerhouse din Sydney într-un centru de modă și design; Locul de desfășurare a găzduit prima sa prezentare pe podium în timpul săptămânii modei din acest an.

Tot în 2021, guvernul a cheltuit 1 milion USD (753.000 USD) pentru a stabili o marcă comercială oficială „Made in Australia” menită să încurajeze localul producție, care s-a diminuat datorită opțiunilor mai ieftine de peste mări - în ciuda reputației țării pentru afaceri durabile și etice practici.

Un sondaj comandat anul trecut de Australian Fashion Council (CFDA lor) a constatat că țara industria modei a contribuit cu 27,2 miliarde de dolari la economia australiană și a generat 7,2 miliarde de dolari exporturi. Ca răspuns, se pare că guvernul a luat moda mai în serios ca o oportunitate de creștere economică. Cu toate acestea, există multe fațete ale industriei rămase neatinse de aceste inițiative (până în prezent) în mare parte destinate publicului.

În timp ce cei cu magazine cu amănuntul au fost recunoscători pentru subvențiile legate de pandemie (care au fost acordate și restaurantelor și altor afaceri), designerii cu care am vorbit nu au putut împărtăși alte moduri concrete în care afacerile lor au beneficiat de sprijin guvernamental. Acestea fiind spuse, Destination New South Wales, o agenție guvernamentală de turism, este unul dintre cei mai mari asiguratori ai Săptămânii Modei din Australia și a fost pentru ultimii 12 ani, potrivit lui Natalie Xenita, managing director IMG Fashion Events and Properties, Asia Pacific, care organizeaza eveniment. În ceea ce privește sponsorii, implicarea Afterpay, care a început în 2021, a permis multe dintre îmbunătățirile și actualizările recente ale evenimentului.

„De fapt, a devenit mult mai bine de când Afterpay a început să fie sponsorul”, observă McCarthy. „Au investit mult mai mulți bani”.

Aceste fonduri Afterpay, de exemplu, au permis IMG să renunțe la taxele de participare a designerilor în ultimii doi ani. „A fost atât de important pentru noi să continuăm să renunțăm la acele taxe de participare a designerilor din nou în acest an, deoarece cred că Recuperarea industriei din pandemie va dura de fapt mult mai mult decât am anticipat inițial”, notează Xenita.

O altă nouă sursă de bani: consumatorii. Pe lângă crearea unei programe speciale, IMG și Afterpay au vândut bilete pentru anumite spectacole pe podium în acest an, așezând clienții alături de media și cumpărători pentru prima dată. Designerii participanți au primit 50% din vânzările de bilete; cele mai multe, dacă nu toate biletele alocate au fost vândute, potrivit Xeniței.

Deși nu părea să împiedice interesul consumatorilor față de eveniment, un alt subiect fierbinte de discuție între spectacole a fost designerii australieni în mod evident. absent de la AAFW, inclusiv stele eruptive precum Christopher Esber, Ellery și Dion Lee, care au ajutat să pună Australia pe hartă ca izvor al talentelor emergente în modă.

„Nu au fost atât de mulți designeri mari în program anul acesta și cred că este puțin trist”, spune Norris de la Aje, fără a denumi nume. „Cred că trebuie să ne sprijinim industria. Și am fost foarte fermi că ne vom întoarce la program și ne vom prezenta. Știam că vom face lucruri frumoase care să atragă atenția și de asta are nevoie industria noastră. Nu are nevoie de mai mulți oameni să dispară și să nu apară.”

Pentru o piață secundară precum Australia (o călătorie costisitoare de 15-20 de ore din Europa și State) care nu primește același nivel de atenție internațională ca „big four” Săptămânile modei, a avea amestecul potrivit de mărci consacrate și emergente este importantă pentru a aprinde interesul – mai ales după o pandemie care a împiedicat creșterea internațională pentru mulți.

„Aceasta este o rețetă foarte atentă pe care o urmăm pentru eveniment, pentru că având Aje, de exemplu, și S-a născut romantismul — acele mărci mari, consacrate, care au notorietate internațională — este atât de important pentru a stimula interesul pentru acest eveniment, încât apoi îi face remarcați pe designerii în curs de dezvoltare”, explică Xenita. „Cred că designerii emergenti sunt, de asemenea, o caracteristică cu adevărat importantă a evenimentului, deoarece, din perspectiva media, toată lumea vrea să descopere următorul lucru important.”

Există întotdeauna riscul ca următorul lucru important să se îndepărteze pentru un iaz mai mare, mai ușor accesibil, precum New York sau Paris. Desigur, este greu să dai vina unui brand pentru că urmărește calea pe care o consideră că are cel mai puternic ROI, mai ales când resursele sunt limitate.

Acolo unde AAFW din acest an a făcut progrese (și titluri) a fost incluziunea, cu debutul a două noi spectacole de grup: una pentru designeri care se ocupă de marimi plus, și un altul pentru designeri axat pe îmbrăcăminte adaptabilă pentru persoanele cu dizabilități. Critica evidentă aici este că adevărata incluziune ar fi ca toți designerii să încorporeze modele pentru aceste grupuri defavorizate în colecțiile lor. Pentru a fi corect, castingul a fost vizibil divers pe parcursul săptămânii - mai mult decât oricând, potrivit Xenita.

Acesta a fost, de asemenea, al doilea an al proiectelor de modă indigenă ale AAFW și al modului și designului Primelor Națiuni expoziții de grup, cu designeri aparținând unor grupuri a căror prezență în Australia este anterioară britanică colonizare. Pe parcursul săptămânii, mai multe mărci au încorporat, de asemenea, scurte omagiu aduse acestor grupuri, care continuă să se confrunte cu discriminări și să sufere de efectele distructive ale colonizării.

Întrebat dacă aceste inițiative au rezultat din conversații mai ample care au avut loc în Australia (asemănătoare cu cele din statelor cu privire la rasismul sistemic), Xenita spune: „Cred că cu siguranță folosim evenimentul ca un catalizator pentru cultură."

Ea vede aceste evenimente dedicate ca trepte către o incluziune mai universală, desenând paralele cu programul de lungă durată Next Gen din Australia, o emisiune de grup care servește drept rampă de lansare pentru noi designeri. Designerii merg adesea să își pună în scenă propriile spectacole pe podium după participare.

„Mi-ar plăcea să văd primul nostru spectacol de designer de sine stătător al First Nations anul viitor”, spune ea când întreb despre obiectivele IMG pentru AAFW. „Mi-ar plăcea să văd că acest lucru se răspândește și în vitrina Adaptive Clothing Collective și să avem prima noastră prezentare de modă adaptativă de sine stătătoare; același lucru pentru Curve Edit. Cred că ar fi o reflecție foarte bună asupra cererii consumatorilor și pentru acele categorii.” 

Poate că acest amestec de conștientizare comercială, substanță culturală și talent artistic brut va fi în cele din urmă am ajuns să definească acest eveniment anual foarte îndepărtat, foarte unic, deoarece revine complet din pandemie și intră în ea proprii.

Dezvăluire: IMG mi-a oferit călătorii și cazare pentru a participa și a acoperi Săptămâna modei australiane Afterpay.

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Abonează-te la buletinul informativ zilnic Fashionista.