Actualizat:
Original:
Aseară, la Mixed Greens Gallery, starul pop coreean devenit designer Sang A Im-Propp a prezentat încă o colecție solidă. În timp ce vedem atât de des un amestec matlasat, nu că ne-am plânge că avem un Chanel clasic 2.55 sau geanta Marc’s Stam – a fost incredibil de revigorant să găsesc un amestec de piele și texturi realizate într-un cale. Au fost piese brodate și pictate, îmbinate cu piei perfect perforate și piton șlefuit. Geanta „Flash” – o colaborare între Im-Propp și artiștii Daren Newman și Sam Hardy – s-a dovedit a fi o idee câștigătoare.
Autor:
Spectacolul Ruffian de azi-dimineață a început cu un breton vestimentar, când Siri Tollerod, îmbrăcată într-un blazer elegant din piele lăcuită și pantaloni strâmți din satin, a ieșit într-un ritm vibrant asemănător disco. Fără îndoială că designerii Brian Wolk și Claude Morais se pricep la un costum în stil victorian, așa că a fost o decizie inteligentă să prezinți o colecție grea pe jachete și pantaloni. Dar în ceea ce privește doza mare de brevet care a pătruns în linie, nu eram atât de siguri de efectul general. Strălucirea megawatt poate funcționa bine în cantități mici - acoperind reverul unei haine sau tăind un buzunar, să zicem -, dar pantalonii slăbiți tăiați din material plastic-y au căzut aici. Ne-au plăcut totuși pantalonii tăiați, cu manșete, arătați cu mai multe look-uri și au existat niște paltoane frumoase la două piept, jachete îngrijite și fuste lalele într-un „Prinț de Wales” picior de găin.
Spectacolul tipărit al lui Derek Lam a început cu un citat din nimeni altul decât George Balanchine, maestrul incontestabil al mișcării fluide: „Nu există noi pași, doar combinații noi." Iar spectacolul superb al lui Lam a fost exact lucrul care ne-a zguduit la viață într-o dimineață de duminică amețită - fără Frappuccino îmbuteliat. Necesar. Designerul a fost întotdeauna un maestru în stratificarea pe măsură, dar în acest sezon, talentul născut în San Francisco și-a propus să amestecați țesături în mod inerent diferite - să zicem, sărgi mătăsos cu lână grea și blănuri aspre cerate cu supermoale caşmir. Toată această juxtapunere texturală s-a adăugat la ceea ce am simțit că a fost una dintre primele colecții cu adevărat stelare de până acum în această Săptămâna Modei. Deși Derek este adesea salutat pentru siluetele minimaliste ale hainelor sale, liniile elegante au fost decupate cu lucruri interesante. modele, cum ar fi un „chintz tweed” roșu și negru pe mai multe fuste și paltoane care ne-au amintit de ecranul de televiziune sportiv static. Continuând cu motivul atletic din Uptown, au existat și pantaloni largi, cu panouri din piele, care păreau o interpretare super-high-end a pantalonilor de sport, sau poate un pantalon de smoking mai relaxat.
Ascunși într-o cameră întunecată sub nivelul străzii din SoHo, în așteptarea spectacolului Y-3, ne-am așezat pe bănci rustice și muzică din ceea ce ar fi putut fi un film cu John Wayne răsuna din difuzoare. Ne așteptam pe jumătate să vedem un tumbleweed trecând, dar în schimb am văzut modele echipate corespunzător pentru o călătorie în sălbăticie. Inspirat de ideea de a evada pe dealuri călare sau pe jos, Yohji Yamamoto și-a echipat colecția de toamnă cu genți messenger, eșarfe cu glugă, încălzitoare pentru picioare și brațe, șepci scurte, paltoane și poncho voluminoase, precum și o mulțime de piese din neopren în caz de neplăcere vreme.
Colaboratorul fashionista Long Nguyen este co-fondatorul/director de stil al Flaunt. PARIS - Când luminile s-au stins în această după-amiază însorită de vineri, în interiorul unui cort negru ridicat în curtea Muzeul Rodin, nu era muzica tare obișnuită și un model deja pozat la capătul pistei gata de acțiune. În schimb, Sidney Toledano, CEO-ul Christian Dior, a urcat pe scenă pentru a ține un discurs în limba franceză. Cu cuvinte elegante, dar sumbre, care s-au simțit cumva mai emoționant în franceză decât ar permite o traducere, dl. Toledano a rezumat evenimentele „dureroase” din ultimele zile care au zguduit lumea modei într-un mod rapid și neprevăzut. manieră. După cum știu, fără îndoială, cititorii acestui site, Dior și-a concediat designerul John Galliano pentru remarci antisemetice la un bar împotriva unui cuplu francez și în o înregistrare nedatată a telefonului cu cameră, care a apărut luni trecută într-un tabloid din Londra, vândută pentru profit personal de o persoană anonimă către Sun tabloid. „Inima casei Dior, care bătăile rămân nevăzute, este formată din echipa și studiourile sale, din croitorele și meșteșugari, care muncesc din greu zi de zi, fără să numere niciodată orele și purtând mai departe valorile și viziunea lui Monsieur Dior. Ceea ce voi allez vedeți acum, rezultatul lor imens lucru. Ceea ce vezi acum, rezultatul muncii lor imense.” Cu aceste cuvinte, domnul Toledano a cedat scena - o reproducere a fundalului birourile cu pereți gri de la sediul Avenue Montaigne - și Karlie Kloss a ieșit din spatele ușilor false ale salonului, purtând un mare pelerină maro care se drapează peste jacheta ei de piele decupată, puloverul mov și pantalonii de catifea albastru-miezul nopții, bine înfipți în piele înaltă pe coapsă cizme. Doamna Kloss a condus spectacolul cu pelerină curgând în aer. De data aceasta mișcările ei au fost temperate de muzica blândă și nemelodramatică, machiajul ei nu este mai degrabă pictat ca niște figurine. Cu 63 de look-uri, hainele au ocupat cu siguranță în centrul atenției: era Coco Rocha într-o jachetă gri cu mânecă scurtă și rochie roșie cu imprimeu; Vlada Roslyakova în straturi roșii de volane; Lee Hye Jung într-o rochie stratificată din bumbac kaki; Iris Egbers într-o jachetă verde în carouri, peste o rochie scurtă imprimată. Cu siguranță bărbații și femeile din studiourile și atelierele care au creat aceste piese vestimentare și care au făcut o plecăciune pe scenă la sfârșitul spectacolului ar trebui să fie mândri de realizările lor și de munca lor meticuloasă în realizarea acestora ținute. Cu toate acestea, în ciuda alegerilor uimitoare de haine, moda de designer necesită o narațiune imaginativă fără de care chiar și cele mai elaborate articole de îmbrăcăminte sunt doar simple haine pe care le vom face în câteva luni a uita. De-a lungul celor 14 ani la Dior, domnul Galliano ne oferă acea intriga exactă sezon după sezon, ca o poveste de culcare care ne îndepărtează de banalitatea totală și de afacerile banale ale modei.