Oare tokenismul modei a trecut cu vederea „între cei doi”?

În 2010, nou-veniții rap Cali Swag District și-au lansat primul single de debut fanfara comercială, făcând referire la o mișcare de dans texan foarte cunoscută: dougie. Câțiva ani după ce „Teach Me How To Dougie” a ajuns platină statutul, un model de costum de baie din Florida a fost filmat de prieteni la un joc de baseball local, cochet, care se rostogolea cu trupul până la succes. Videoclipul a primit apreciere virală și aproape peste noapte, gardienii au sunat: Kate Upton trebuia să se alăture celor mai faimoase chipuri ale modei.

Cu excepția faptului că nu a făcut-o exact uite partea. În ciuda imaginii extrem de comerciale a fetei americane a lui Upton, a existat un motiv pentru care modelul fusese anterior retrogradat Ghici campanii sau paginile de Sport ilustrat. Cu sânii 34DD și o mărime a rochiei de opt, Upton a fost departe de măsurătorile corporale ideale (în general un bust de 36 inci, talie de 25 inci și șolduri de 34 inci). Nu putea fi etichetată cu mărime mare sau dreaptă și, cu toate acestea, cariera ei a evoluat la înălțimi stratosferice. La doar un an după ce modelul Dougie a injectat o nouă viață în carierele Cali Swag District, ea

a aterizat coperta mai din American Vogă. Profilul publicației a fost deschis descriind sesiunea de antrenament a lui Upton.

De mult ne-am dat seama că modul în care ne prezentăm reflectă atât fanteziile noastre, cât și cele ale pe care dorim să-i atragem - alinierile politice pot fi comunicate cu culoare, tivurile ne anunță valori. Și dacă moda este o reflectare directă a societății noastre, atunci sosirea lui Kate și a co. părea să indice că am declarat în sfârșit sfârșitul erei urâciunii corporale. Ashley Graham, o femeie a cărei figură de mărimea 16 - Media SUA cândva credea că se încadrează în afara tărâmului dorinței masculine - acoperit numărul costumului de baie 2016 din Sport ilustrat. Doar cu un an înainte, modelul britanic Charli HowardRăspunsul la faptul că agenția ei a renunțat-o din cauza greutății sale (era apoi subzistentă cu vată și mere pentru a menține o dimensiune americană 0) a făcut-o să simtă peste noapte.

„Cu cât ne forțezi mai mult să slăbim și să fim mici, cu atât mai mulți designeri trebuie să confecționeze haine care să se potrivească dimensiunilor noastre și cu atât mai multe tinere sunt îmbolnăvite”, a spus Howard articulat într-o scrisoare deschisă pe Facebook. „Nu mai este o imagine pe care aleg să o reprezint... Nu pot să-mi bărbieresc miraculos oasele șoldului doar pentru a mă încadra într-o piesă de îmbrăcăminte de mărimea unui eșantion sau pentru a îndeplini „standardele agenției” ".

Lucrurile au început să se schimbe. Nike introdus manechine mai curbate. Secretul Victoriei director de marketing Ed Razek - renumit pentru pledoaria sa hotărâtă a unui corp feminin nerealist - în cele din urmă a demisionat de la marcă. Multe modele plus au câștigat popularitatea colegilor de dimensiuni drepte, pe măsură ce mărcile de miliarde de dolari se luptă să țină pasul cu concurenții lor de rezervare pozitivă.

„Ne-am săturat să vedem același tip de corp”, a spus Upton a spus Andy Cohen luna trecută ca răspuns la reacția în curs a Victoria's Secret. „Acum trebuie să fii inclusiv în corp. Fiecare femeie trebuie să fie reprezentată, altfel este un snoozefest ".

În ceea ce-l privește pe Howard, ea este de atunci acoperitSanatatea femeilor și rezervat campanii de lenjerie la dimensiunea naturală a corpului ei de șase până la opt SUA, o formă care este, în cuvintele ei, „între” standardele modei. „Știu că nu sunt grasă în niciun caz, chiar dacă sunt considerată un model de„ curbă ”, spune ea. „Mi-a luat mult timp să îmbrățișez lucruri feminine în mod natural, cum ar fi sânii și celulita.”

Dar poveștile lui Upton și Howard, în timp ce sunt pietre de temelie și cu siguranță emblematice pentru o schimbare, sunt din păcate unice. În timp ce ambele femei stau în dimensiunea patru până la 10, au propulsat de pe piedestalul viralității rețelelor sociale. Pentru modelele în formă similară care speră să urmeze urmele perechii, acest lucru înseamnă că același nivel de succes pare oarecum inaccesibil.

„Am întâlnit o mulțime de fete care spun că își doresc să poată modela la dimensiunea mea, dar nu pot”, dezvăluie Howard. - Știu că sunt o anomalie.

Iar noua cerere de modele mai mari decât Howard a introdus o altă problemă: tokenismul. „Multe dintre agențiile de timp împing modelele să se încadreze într-o categorie sau alta prin creșterea sau slăbirea”, explică ea. „Nu există scuze pentru [exclusivitate], dar cred că mai este un drum lung de parcurs înainte ca toate dimensiunile să fie acceptate.”

Nu este neobișnuit să auzim despre agenții care se îndreaptă spre inflație pentru a se asigura că lista lor este rezervată pentru campanii incluzive, confirmă modelul și fostul "ANTM„concurenta, Liz Harlan, cu zvonuri despre modelele„ curbe ”care ajung să fie setate doar pentru a fi trimise acasă pentru incapacitatea de a se potrivi, plus îmbrăcămintea în curs de desfășurare.

„Modelarea este în esență pescuitul de pisică profesional; oamenii din această industrie mințesc ", susține Harlan, a cărui carieră a cuprins fluctuația continuă a greutății. „Când aveam 14 ani eram„ prea mică ”. Când aveam mărimea doi eram „prea mare”. Această industrie este amuzantă în ceea ce privește modul în care te face să te simți inadecvat indiferent de locul în care te afli. "

Directorul de casting și agentul de modele Ricky Michiels spune că, cu excepția unor mărci precum Rihanna's Savage x Fenty, pistă, campanii și editoriale prezintă încă oportunități limitate pentru fetele care se potrivesc la mijloc.

„Cu excepția cazului în care marile case de modă de lux încep să-și confecționeze îmbrăcăminte pentru toți [turnarea femeilor de dimensiuni medii] va fi întotdeauna o luptă”, susține Michiels. „Cred că ceea ce este cu adevărat important în acest moment este să îi anunțăm pe cei care se simt subreprezentați că îi vedem și le facem un spațiu care nu era acolo până acum și cel mai bun mod de a face acest lucru este prin vizibilitate."

Dar angajamentul față de această vizibilitate este adesea extrem de greu de găsit. La fel de raportat de Spotul de modă, Toamna 2019 a făcut un pas înapoi în reprezentarea cu curbe sau plus-talente - a doua regresie din doi ani. În timp ce Săptămâna modei din New York este cunoscută pentru că conduce rolul în diverse casting-uri, presa a remarcat este încă adesea aceeași linie de designeri care aruncă zeci de femei care merg pe pistă: like-urile de pozitivitatea corpului-campionChristian Siriano, Cromat și Sportul țigan.

Ironia este că cei care rămân în urmă lipsesc pe o piață în mare parte neexploatată. Chiar și giganții de modă rapidă, cum ar fi ASOS, sunt lansare se aventurează să răspundă în afara dimensiunilor drepte ca răspuns la cererea tot mai mare. (Retailerul electronic a înregistrat o creștere de 37% anul trecut în vânzările de stiluri care includ dimensiuni pe o perioadă de șase luni.) Rihanna's Savage x Fenty spectacolul de la sfârșitul lunii trecute a văzut mai multe curbe și plus fete distribuite decât modelele de dimensiuni drepte.

„Mulți oameni la modă rămân în continuare blocați în ceea ce privește modul în care percep frumusețea, dar, pentru a fi sincer, acei oameni vor rămâne fără muncă dacă nu vor primi programul”, explică Harlan. „Publicul larg nu mai vrea să vadă asta”.

Cu tot mai mulți designeri care încearcă să fie percepuți, în cuvintele lui Harlan, ca „cool sau moderni” în ei îmbrățișare de dimensiuni mai mari, punctarea simbolică a pistei cu modele mari pentru a face un punct se întâmplă mai puțin și mai puțin. Însă întrebarea cine a împins mai întâi acul - agenție sau designer - este la fel de dificil de identificat ca puiul și oul. Pentru Harlan și Howard, această avansare demult atrasă le-a catapultat cariera, la care ambele acordă investiții agențiilor progresiste. (Sunt semnate la Elită și, respectiv, Muse.) Logica lor este simplă: Cu cât agențiile sunt mai accesibile, femeile cu corpuri netradiționale devin mai mari, cu atât cererea proiectantului va deveni mai mare.

„Vor fi agenți care cred că cariera ta ar trebui împinsă pe un traseu sau altul. Trebuie doar să rămâi fidel cu tine însuți ", spune Howard. „Este uimitor să mănânc și să fac o treabă pe care o iubesc. Cred că există o piață uriașă care așteaptă să fie spartă, unde sunt reprezentate femei ca mine. "

Ceea ce rămâne de văzut, totuși, este locul în care se încadrează exact numărul de urmăriți. Rețele socialeLivrarea modelelor-cum-influencers trimite un mesaj clar, crede Michiels: Modelele și-au câștigat „vocea la modă”. Noua generație de modele nu are nevoie statut de „super” pentru a fi auzit de masă, după cum reiese din succesul lui Upton, Howard și Harlan, dar poate că nu ar trebui să necesite o platformă virală pentru a fi văzută de elită, fie. Este nevoie într-adevăr de un videoclip, de o postare sau de un reality show pentru ca moda să recunoască un model „neconvențional” care merită investiția? Ar trebui ca fiecare „între-doi” să-și croiască drumul spre acceptarea industriei, doar pentru a ajunge să lucreze pentru a rămâne acolo?

Poate că publicul larg nu mai trebuie să vadă asta.

Fiți la curent cu ultimele tendințe, noutăți și oameni care modelează industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.