Prezentarea lungă a lui Nguyen cu John Varvatos și scene de la celebrarea a 10-a aniversare a aseară

Colaboratorul Fashionista Long Nguyen este co-fondatorul / directorul de stil al Flaunt.

La doar câteva minute după miezul nopții, noaptea trecută, Alice Cooper a urcat pe scenă și a interpretat hitul său permanent „School’s Out”, lansat în 1972. Acesta a fost doar câteva momente după ce ZZ Top a cântat „Foxy Lady”. Darling Stilettos a făcut clasicele CBGB Ramones „Blitzkrieg Pop” și Donovan Leitch - cu Camp Freddy și Perry Farrell - a închis spectacolul cu clasicul Jane Addiction "The Mountain Song". Și aceasta este doar o linie parțială a rockerilor care au ieșit să cânte pentru a sărbători lansarea Moonshine original și a zecea aniversare a colecției de îmbrăcăminte pentru bărbați a lui John Varvatos la fostul spațiu CBGB de pe Bowery, acum magazinul lui Varvatos care își vinde colecțiile principale, SUA și Converse. Rock & Roll, whisky și modă.

Moda de designer necesită o narațiune - un mod de a spune o poveste sau de a raporta un stil de viață că hainele sunt simple accesorii. Pentru domnul Varvatos, afecțiunea sa timpurie pentru muzica rock a fost cea care a furnizat sângele care a curgut prin munca sa de la lansarea primei sale colecții pentru toamna anului 2000. În biroul său este greu să găsești o carte despre modă, dar grămezile de pe masa lui lungă de cafea includ

„Am crescut ascultând muzică rock”, mi-a spus John când l-am vizitat într-o după-amiază pentru a vorbi despre munca sa de modă. Pe pereți sunt două mari discuri de aur încadrate mari pe care Alice Cooper și Led Zeppelin i-au dat-o ca recunoștință pentru colaborarea sa. Chiar lângă biroul său se află mai multe memorabile rock - o chitară electrică albastră mare de la Velvet Revolver. Privind cărțile din fața mea la biroul său și amintirile care mă înconjurau, am realizat asta moda, domnul Varvatos a reușit în cele din urmă să găsească modalitatea de a-și exprima dragostea și devotamentul autentic față de muzica rock.

„Mi-am cumpărat primul [jachetă] din piele în clasa a XI-a”, a spus el, amintindu-și de zilele tinereții sale la concerte rock, îmbrăcându-se la fel ca acei muzicieni rock pe care i-a mers să-i vadă. Acum, el aruncă atât tinere talente, cât și venerabili muzicieni rock în campaniile sale publicitare - Franz Ferdinand, Alice Cooper, Perry Farrell, Cheap Trick, Velvet Revolver, Ryan Adams și chiar ZZ Top. Și crește noi formații cu seria lunară de concerte la magazinul Bowery, fostul spațiu de performanță CBGB.

Născut și crescut în suburbia Detroit, Michigan, un oraș cu o lungă istorie a legendelor muzicale, John Varvatos a lucrat la diferite cote și scopuri locuri de muncă în modă ca funcționari de vânzări pentru a se întreține prin Eastern Michigan University și University of Michigan, obținând o diplomă în educaţie. Alături de un prieten, el a deținut un magazin în Grand Rapids, care vinde Polo Ralph Lauren. Având un mare succes cu Polo, în cele din urmă s-a alăturat Ralph Lauren în 1983 mai întâi ca reprezentant de vânzări din Midwest, apoi a fost transferat la New York unde a lucrat în merchandising. În cele din urmă, s-a mutat la departamentul de design. În 1990, s-a dus la Calvin Klein ca șef de îmbrăcăminte pentru bărbați, lucrând la colecția principală și lansând marca CK. S-a întors la Ralph Lauren în 1995 ca șef de design pentru bărbați pentru Polo și a lansat compania separată Polo Jeans.

Cu sprijinul financiar al companiei Nautica, la care s-a alăturat în 1998 pentru a conduce proiecte speciale și Nautica Jeans lansare, el și-a lansat propria marcă la sfârșitul anului 1999 și a prezentat prima colecție pe pistă în timpul Săptămânii Modei din New York 2000. Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue și Barneys au cumpărat colecția. Mai târziu în acel an, compania și-a deschis magazinul emblematic în SoHo, primul dintre cele nouă magazine care funcționează astăzi. Astăzi, domnul Varvatos deținea 20% din companie după ce VF Corporation a cumpărat Nautica în 2003.

O primă colecție este rareori o afirmație clară a etosului designerului, dar prima colecție a domnului Varvatos spectacolul de pistă a fost un indiciu sigur al propriei sale abordări a modei sau, mai precis, a modelării americane Modă. Acea colecție de toamnă - un costum monocomponent de cărbune ușor, o parka cu brâu din bumbac, un poncho din lână cu brâu, paltoane cu două piepturi și tricotaje fine toate purtate cu pantaloni din față plate cu picioare flare - țesături combinate de înaltă calitate, cum ar fi cașmir, lână de flanelă, sârmă de lână, melton de lână și lână vintage heringă. Producția curată a oferit proiectantului o bază pentru o afacere.

În loc să facă câteva declarații de modă la modă, pe care majoritatea designerilor au reclamat-o, colecția a prezentat alegeri, alegeri concrete cu baza pe o siluetă liberă pe care un client o poate alege și alege să o amestece cu cea existentă dulap pentru haine. Acesta este un drum mai greu de parcurs în modă, în care reclama este adesea evitată, în esență un spectacol de la spectacole spectaculoase pe pistă. Cu toate acestea, domnul Varvatos a persistat cu viziunea sa și, pe parcursul mai multor sezoane, a câștigat o voce, deoarece abordarea sa singulară a îmbrăcămintei pentru bărbați. Într-un moment în care o îmbrăcăminte strânsă și haine negre stăpâneau pista, el a propus costume cu picioare largi și largi alb, albastru de gheață și gri deschis într-o colecție pentru primăvara anului 2003 și un rever mare pe costume slouchy pentru toamnă 2005. Mai important, aceste colecții au constituit o bază pentru o afacere solidă în construcție: astăzi, eticheta generează peste 125 de milioane de dolari în vânzări anuale.

În septembrie 2001, domnul Varvatos a inițiat un parteneriat cu Converse, o companie de încălțăminte care nu a lucrat niciodată cu designeri, pentru a proiecta adidași Chuck Taylor All-Stars și Jack Purcell în ediție limitată. A devenit cea mai de succes colaborare pentru Converse și a continuat cu cel mai bine vândut fără dantelă Chuck Taylor în ianuarie 2004 și lansarea unei colecții complete de articole de îmbrăcăminte pentru Converse în martie 2006. Pentru a-și completa gama de produse, el a adăugat Colecția SUA de denim vintage și țesută în 2006. De-a lungul drumului, a luat trei premii pentru designerii de îmbrăcăminte pentru bărbați ai anului CFDA și și-a consolidat acreditările de modă.

Dar, din tot succesul, este cel mai mândru de proiectul său de magazin Bowery.

„Îmi amintesc o dată când am fost la magazin anul trecut și a fost un copil din Suedia cu rucsacul care tocmai a rătăcit și a petrecut o oră uitându-se la pereți, înregistrări, haine. Și nu există nicio presiune pentru a cumpăra ceva ", a spus John, menționând și modul în care a persistat cu viziunea sa pentru magazin atunci când nimeni din companie nu a văzut lucrurile în felul său. O dată pe lună, în prima joi, magazinul servește drept loc de conversie pentru trupe precum Young Lord, Semi Precious Weapons și Michael Monroe. La intrarea magazinului este un spațiu ca un altar cu trei rânduri de suporturi de lumânări de sticlă roșie. Hainele sunt atârnate discret și discret pe rafturi, amestecându-se printre artefactele din jurul magazinului, care sunt, de asemenea, pentru vânzare - un radio Hallicrafters S-120 cu undă scurtă, o cășcă Grade SR 125, un receptor National NC 125 All Tube, o zonă veche vinil. Deasupra unui rând de jachete din piele și piele de căprioară pe o parte și unele costume de cărbune pe cealaltă sunt pereți de postere și filme vechi de concert și un colaj înrămat de suveniruri de la CBGB. În mijlocul magazinului este o scenă de concert complet echipată. Aceste ingrediente aduc clienți, fani vechi de rock și doar spectatori curioși. Dacă fostul șef Ralph Lauren deține America preppy, este sigur să spunem că domnul Varvatos deține acum Rock & Roll America.

Cum a crescut în Detroit care ți-a afectat simțul modei? La o vârstă fragedă nu m-am gândit niciodată la modă, cu excepția faptului că eram foarte intrigat de ceea ce vedeam la muzicieni când mă uitam la televizor. Detroit nu era un mediu foarte la modă. Când eram la liceu, am început să mă gândesc la ce aș purta, pentru că uneori fetele îmi spuneau cum le plac anumite lucruri pe care le port sau cum arată acest lucru grozav. Părinții mei nu aveau bani. Am crescut într-o căsuță foarte mică de aproximativ 900 de metri pătrați, cu șapte persoane și o mică baie. Într-adevăr nu aveam bani, așa că am primit un loc de muncă la un magazin pentru bărbați, mai întâi lucrând în depozit și, în cele din urmă, vândând. Am putut câștiga bani pentru a cumpăra haine. Când am început să lucrez în magazinul pentru bărbați, chiar m-am interesat mult mai mult de modă.

Cum ai venit cu prima ta colecție? Am început compania în 1999, dar cu câțiva ani mai devreme, am început să-mi formez gândurile. Mă plimbam în jurul lui Barney într-o duminică din toamna anului 98 și în acea perioadă erau mărci de modă precum Helmut Lang, Jil Sander, Gucci, Prada. Apoi, mai jos, era Hugo Boss. Tot sezonul a fost negru, cărbune și am simțit că moda bărbătească era un pic uniformă.

Era era marcilor de logo-uri foarte mari. Da. M-am simțit puțin de parcă ar fi timpul să fac ceva care să nu aibă legătură cu uniforma, mai eclectic, mai mult despre a-i ajuta pe băieți să-și creeze propriul simț al stilului și personalității în loc să arate ca aspectul din reclamă campanii. Am făcut ceva unic de primul nostru sezon, chiar dacă facem mult negru astăzi, la momentul în care am spus „Voi face primul sezon, toamna anului 2000, fără negru.

A merge complet împotriva tendințelor trebuie să fi fost un lucru foarte dificil de făcut. Cred că comercianții cu amănuntul au îmbrățișat colecția pentru că s-a simțit nouă și interesantă pentru ei. Am lansat foarte mare. Chiar am crezut că pentru a avea propria voce, trebuie să faci ceva diferit. Când aud pe cineva spunând „asta e foarte Varvatos”, înseamnă că avem un aspect propriu. Și în această industrie cred că este cel mai greu de realizat, de a-ți crea propria personalitate. În acel moment, pantalonii deveneau destul de îngustați și am început cu pantaloni foarte largi în 2000; Adică erau foarte largi. Tendința nu este un lucru pe care l-ai lua în considerare atunci când proiectezi? Nu, vreau să spun dacă este ceva corect: dacă te văd pe stradă și porți un anumit aspect și cred că este un aspect bun. Cineva mi-a spus că zilele trecute se întoarce încărcătura - este o tendință foarte puternică chiar acum - și sunt ca și cum ar fi mai bine să nu facem nici o marfă.

Spectacolele tale nu au avut niciodată teme specifice, dar au fost întotdeauna un spectacol despre haine. Exact. Am crescut într-o lume, în special 8 ani la Ralph, unde este întotdeauna vorba de un lucru. Suntem în Hamptons, suntem în Bahamas, suntem în sudul Franței, suntem - și am simțit întotdeauna că sună ca și cum ai face o piesă. Chiar vei purta acel sarong, chiar vei purta acea piesă, orice. M-am simțit ca și cum ar deveni prea tematică pentru mine, iar băieții nu cumpără cu adevărat asta. Arată frumos în magazin, spune o poveste frumoasă. A fost vorba despre haine grozave, despre calitate, măiestrie excelentă, țesături grozave care au fost bine proiectate, dar nu prea proiectate. În cele din urmă, vreau ca ceea ce am proiectat să fie în magazine, vreau ca ceea ce am proiectat să fie pe stradă. Așa că mă gândesc mult la asta.

Care crezi că este cel mai important articol vestimentar pe care ar trebui să îl aibă un bărbat? Pentru mine este un costum potrivit, care este versatil. Ceva pe care îl poți purta mult și pe care îl poți arunca cu o pereche de blugi dacă vrei. Ai nevoie de o pereche de blugi potrivită, mai degrabă decât de a avea opt perechi. Este ca și cum femeile s-au apropiat întotdeauna de ceea ce arată grozav cu fundul lor. Băieții încep acum să se simtă la fel.

Muzica a făcut întotdeauna parte din viața ta și ai lucrat cu mulți muzicieni. Cum vă afectează designul? Pentru mine, muzica ar putea fi chiar un pic mai importantă în viața mea decât moda, chiar dacă moda este mijloacele mele de trai - muzica în energia mea. Când mă trezesc dimineața pun muzică. Când am venit la birou aici în această dimineață, am pus muzică. Nu pot proiecta fără el, este ca un stimul pentru mine și o influență în proiectarea colecțiilor mele. În general, există întotdeauna doar un pic de rock and roll cu care am crescut, pe care vreau să îl includ mereu, dar nu vreau să fac o colecție rock and roll.

Care este elementul rock? Este un anumit tip de cizme sau este o croială pe un costum. Moda și rock and roll-ul au fost întotdeauna legate între ele: sunt o parte imensă a culturii pop, o parte imensă a societății. Ceea ce m-a adus la modă a fost întregul mix rock and roll de muzică și modă și sunt, de asemenea, foarte norocos că cumva am reușit să amestec cele două în afacerea mea fără să mă gândesc cu adevărat la asta. Nu a fost ca și cum aș fi avut acest mare plan de a folosi acești artiști în campania mea publicitară, de a deține rock and roll, de a avea o emisiune radio - nu a fost nimic din aceste lucruri. Doar că s-a întâmplat organic. Și cred că motivul pentru care avem credibilitate în industria muzicală și chiar în industria modei este că nu este fals. Nu este vorba despre pretenția de a fi la modă pentru moment. Este ceva foarte real, ceva care face parte din sufletul meu interior și sufletul companiei pe care îl iubesc și sunt pasionat de mine. Campania din ultimii patru până la cinci ani a fost întotdeauna alături de muzicieni rock. Dar colecția nu pare să fie formată din haine derivate din rock. Cum te împaci între imagine și produse? Nu puteți arăta doar rock and roll în fiecare sezon, deoarece pe pistă trebuie să spuneți o nouă poveste. Nu punem doar hainele pe rock pentru campania publicitară: sunt clienții noștri, sunt fani ai mărcii. Nu proiectez pentru rock and roll. Ce sunt oricum hainele rock and roll? Geci din piele neagră și blugi skinny precum Ramones sau amestecul murdar de haine de epocă? Acești muzicieni ne privesc de fapt - ne caută ce vor să poarte. Nu este un clișeu stereotip al rock and roll-ului. Când am cerut muzicienilor cu care am lucrat să spună ceva despre noi pentru aniversarea celui de-al zecelea an, din ceea ce am primit înapoi, ne-am dat seama cum le-am influențat stilul.

Deci moda ta schimbă acum stilul muzicienilor rock? Mă gândesc la modul în care mi-au influențat la un moment dat stilul, dar astăzi îi influențăm. Chiar și trupele tinere, precum Kings of Leon și genurile de trupe, nu au în minte o idee preconcepută că trebuie să fie despre blugi rupți și jachete de piele. Vor să poarte un costum, dar trebuie să fie croiul potrivit, nu poate fi costumul purtat de tatăl lor. Dacă te uiți la acele campanii, Iggy Pop, Cheap Trick, Alice Cooper, Joe Perry, toți acei oameni - toți poartă costume. ZZ Top a pus niște jachete de piele, dar sunt ca niște jachete de piele îmbrăcate și un pardesiu. Pentru campanii, este ceea ce vor să poarte. Nu eu îmi forțez privirea asupra lor; majoritatea acestor oameni au venit la noi mai întâi.

Deci vin acum la tine? Lenny Kravitz este un mare client al nostru. Există o parte din ceea ce facem pe care nu o va purta niciodată, dar o editează până la acest grup de paltoane, costume și piele. Astăzi, muzicienii ne caută un alt mod de a se îmbrăca, pentru că s-au săturat de același stil vechi stereotip de rock and roll. Când trupele tinere vin în magazinul tău și vor să le îmbrăcăm pentru turneul lor, primul lucru pe care vor să-l obțină este costumele potrivite. Crezi că caută blugi, piele și cămăși; nu le pasă de asta. În plus, au purtat deja asta. Trupe precum Killers nu vor să fie clișeii tip rock and roll.

În cei zece ani în care ați făcut îmbrăcăminte pentru bărbați, cum credeți că s-a schimbat moda bărbaților? Îmbrăcămintea pentru bărbați se schimbă într-un mod evolutiv, nu într-un mod revoluționar. Acum, mai mulți tipi sunt interesați de modă decât în ​​2000. În 2000 erau cu siguranță mai mulți băieți decât în ​​1990, dar în 2010, aceasta este o evoluție. În ultimii zece ani, băieții au mii de pantofi în dulap, acum zece ani aveau o pereche neagră și o pereche maro.

Sunt pantofii un element important în garderoba bărbaților? Este una dintre cele mai importante. De ce este asta? Poate că bărbații urmăresc femeile. Un pantof potrivit poate schimba întregul aspect - pot purta aceeași pereche de ghete sau adidași cu blugi sau un costum. Și regulile nu sunt stricte așa cum erau înainte.

Cum s-a schimbat compania dvs. în ultimii zece ani? Cum s-a adaptat compania la toate schimbările - recesiune, internet? Avem Collection fiind cel mai bun, mai bine fiind Star USA, iar apoi Converse fiind bun. Dar dincolo de asta, în al doilea sezon în care am fost în afaceri, a fost 9/11: am avut recesiune, am avut războaie, am trăit multe și, după cum spui, întreaga creștere a internetului, a rețelelor sociale și a tuturor altceva. Am avut norocul că, prin toate acestea, am continuat să creștem foarte frumos. Majoritatea mărcilor nu ajung la zece ani în lumea modei. Cred că am rămas fideli cu cine suntem. Cum a apărut implicarea ta cu Converse? A început cu pantofi în 2001, a început să vândă o colecție limitată în 2002. Nu au lucrat niciodată cu o designer înainte și mi-au văzut respectul față de lumea veche, patrimoniul, cultura pop și afinitatea mea față de muzică. Acum suntem în al optulea an de lucru împreună. Este cu siguranță cea mai de succes colaborare realizată vreodată în industria încălțămintei.

Deci, luați pantoful lor tradițional și îl actualizați de fiecare dată și evoluați într-o formă tradițională? Se numește respect. Respectând integritatea produsului original - Chuck Taylor, Jack Purcell sau orice altceva - și devenind acum al tău. Și uneori este mai dificil decât să proiectezi ceva complet nou. Am creat adidașul fără lac, care a vândut 4 milioane de perechi într-un an. În copilărie am vrut să port acel pantof fără șireturi. Am stat într-o zi în studioul de design și am cusut ceva elastic. Uneori sunt acele lucruri mici la care nimeni altcineva nu s-a gândit cu adevărat și a fost cu adevărat un semn pentru ceea ce am făcut și în industrie. Magazinul Bowery este oarecum o viziune specială pentru companie, nu doar vânzarea hainelor și a colecției - am găsit înregistrări, am găsit cărți. Și încercați să păstrați atmosfera vechiului club care era acolo? Am fost un fan care a crescut al lui CBGB. Cred că s-a închis în 2006 sau 2007. Într-o zi, când eram în cartier, uitându-mă la altceva, am intrat în spațiu cu proprietarul și totul fusese distrus. Scena a fost doar spațiu brut. Încă simțeam că încă mai trăiește un suflet acolo. Ai păstrat zidurile așa cum erau. Deci, ideea a fost să creăm acest spațiu cultural, care, desigur, trebuie să fie suficient de comercial, trebuie să câștigi bani. Vindem îmbrăcăminte, vindem atât îmbrăcăminte nouă, cât și epocă, vindem echipamente audio de epocă, discuri de vinil de epocă, cărți, dar nu trebuie să cheltuiți niciun ban.

Conducerea nu a considerat că magazinul este o idee bună, cartierul nu este dezvoltat, este prea aproape de magazinul nostru SoHo. Am ascultat, ceea ce uneori nu fac și încerc mereu să fiu democratic, dar nu pot fi întotdeauna democratic. Am avut spectacolul de deschidere și toți artiștii au ieșit și au jucat. Acum facem spectacole gratuite cel puțin o dată pe lună acolo, cum ar fi armele semi prețioase. Motivul pentru care funcționează este că are acel suflet. Nu poți falsifica ce se întâmplă când au apărut Guns & Roses. Cred că au existat cu siguranță câțiva îndoieli la început, o companie de modă preluând CBGB, dar nu mai mult. O faci cu convingeri, nu pentru că este la modă. Când facem aceste emisiuni joi seara o facem pentru fani. Nu trebuie să fiți clientul nostru; ne place să facem muzică rock and roll. Să-l vezi pe Michael Monroe gratuit cu băuturi gratuite; cât de bine se obține decât asta?