Este posibil ca SUA să nu aibă încă mijloacele necesare pentru a susține un grup comparabil cu LVMH sau Kering încă, dar asta nu înseamnă că nu va avea în viitor - și în propriile condiții.
Nu există nicio ocazie asemănătoare cu cea de patru iulie pentru a sărbători toate lucrurile americane. Aici, la Fashionista, vom petrece săptămâna examinând industria modei în curtea noastră proprie, de la producția de îmbrăcăminte din SUA la modelele de origine americană în creștere. Puteți urmări toată acoperirea noastră Aici.
În ianuarie, dragii americani de design Proenza Schouler și Rodarte a anunțat - la doar cinci zile distanță - că vor renunța la Săptămâna modei din New York pentru a arăta în schimb la Paris. În vremurile deja dificile și confuze pentru NYFW, pierderea a două dintre talentele interne de top a fost o lovitură de ego. Capitalele au nenumăratele lor diferențe, dar ce anume are Parisul de New York?
Dacă industria americană a modei este fragmentată, afacerea franceză înflorește și nicăieri nu este mai evident decât Paris Couture Week, care și-a încheiat sezonul toamna 2017 miercuri. Pentru un nou brand de lux, programul de înaltă modă insulă din Paris a rămas culmea succesului și prestigiului.
Dar, desigur, peisajul modei din Paris este o bestie cu totul diferită de cea din New York. Acest lucru este văzut cel mai frecvent în primele rânduri ale spectacolelor de modă ale orașului, adesea alcătuite din directori din grupuri de lux din Franța. LMVH și Kering. Aceste două conglomerate operează aproape totul în calendarul Săptămânii modei din Paris, în afară de Hermès și Chanel, și dictează cât de mult din industrie este administrat în Europa. Cu siguranță, o mare parte din succesul Săptămânii modei din Paris este acela de a face acest lucru LVMH și creditul lui Kering; nu ar fi în beneficiul SUA, de asemenea, să adoptăm un model organizațional similar care susține atât de mult industria și economia Franței?
Dacă ar fi atât de ușor.
Cu câteva decenii în urmă, LVMH și Kering au început ca o „cursă a înarmărilor” între doi bărbați - Bernard Arnault de la LVMH și François-Henri Pinault de la Kering - când au început să cumpere branduri europene de lux. A apărut un element competitiv și în curând atât LVMH, cât și Kering au achiziționat fiecare bijuteriile din coroana lor: LVMH cu Dior, Louis Vuitton, Céline și Givenchy, și Kering cu Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen și Balenciaga.
A fost o rivalitate care nu ar fi putut exista niciodată în SUA, care are foarte puține etichete de lux comparabile cu cele din Europa.
„Ceea ce tindem să considerăm că sunt mărci de„ lux ”sunt, în mare, toate europene”, spune Christina Binkley, fost cronicar de modă și stil pentru Wall Street Journal și autor al New York Times bestseller "Câștigătorul ia totul". „Există câteva care nu sunt, dar într-adevăr, acestea sunt case artizanale care au crescut în ultimii sute de ani. Când oamenii și-au dat seama de branding și și-au dat seama că pot lua aceste nume vechi și le pot dezvolta vieți proprii dincolo de fondatorii lor - asta a creat afacerea de lux pe care o avem azi."
În acest sens, vârsta SUA este un prejudiciu. Brandurile de lux nu există aici așa cum există în Europa, iar cele care nu sunt aproape la fel de mari. Dar moda - definită ca savoir-faire - este țesut în ADN-ul Franței, LVMH și Kering se bazează pe o istorie a industriilor de lux care au fost sancționate de guvernul francez.
„Istoricii indică adesea către Ludovic al XIV-lea și ministrul său de finanțe, Jean-Baptiste Colbert, pentru stabilirea unui sistem de bresle care să sprijine industriile de lux din Franța”, spune Mindy Meissen, curator al FashionREDEF. „Aceasta a pus bazele nașterii haute couture. Și a legat conceptul de modă de identitatea națională franceză ".
În perioada inițială în care Franța sancționa prima industrie a luxului, SUA încă nu au fost fondate; federația franceză a Chambre Syndicale de la Haute Couture, unul, funcționează din 1868, timp în care SUA aveau mai puțin de un secol. Deși există cu siguranță o tradiție a meșteșugurilor în America, Meissen spune că nu a fost la fel de organizată și protejată ca în Haute Couture în Franța.
Dincolo de patrimoniu, punctele forte ale lui LVMH și Kering se află și în procedurile și prioritățile lor interne. Acum, după ce s-a încheiat cursa înarmărilor, cele două grupuri au acordat o prioritate sprijinirii talentului creativ și a inovației. Binkley remarcă faptul că acum acest lucru ia forma unor mici designeri de tip upstart și cumpărături. Nu căutați mai departe decât finalistul Premiului LVMH Virgil Abloh și noul său brand de putere Aproape alb: În timpul etichetei Spectacol de toamnă 2017 la Paris, un număr de persoane de rang înalt LVMH, inclusiv fiul lui Bernard Arnault, Alexandre Arnault, în vârstă de 24 de ani primul rând, provocând prompt zvonuri că LVMH intenționează fie să investească în brand, fie să-l braconeze pe Abloh cu totul. (Au existat zvonuri conform cărora Abloh ar fi fost pe lista scurtă pentru a-l înlocui pe Riccardo Tisci la Givenchy înainte ca Clare Waight Keller să fie anunțată ca succesor în martie.)
Promovarea talentelor de design în devenire este un lucru - Consiliul creatorilor de modă din America o face în fiecare zi cu programul său Incubator, acum în patru clase - dar este cu totul altceva să faci din asta un principiu al afacerii tale. „Aceasta necesită o recunoaștere sănătoasă a riscului și dorința de a investi în decizii care pot fi considerate riscante”, spune Meissen. „Este nevoie de un mediu în care oamenii sunt liberi să experimenteze, iar capitalul să-l susțină”.
Dar nici măcar un flux de resurse nu ar fi suficient pentru a pune pe hartă un ipotetic conglomerat american, darămite pe aceeași pagină cu omologii săi francezi. Binkley presupune că orice grup din SUA ar trebui să meargă dincolo de producerea de îmbrăcăminte și este nevoie ani și ani de dezvoltare înainte să existe o recunoaștere reală de masă pe scara LVMH sau Kering.
Balenciaga i-a adus un omagiu literal proprietarului său pe pista masculină din toamna anului 2017. Foto: Catwalking / Getty Images
„Pentru a fi într-adevăr un conglomerat de lux, trebuie să aveți mărci precum Dior și Gucci care sunt de dorit la nivel global de către oamenii care doresc să aibă un produs care să aibă acel nume”, spune Binkley. „SUA tocmai au fost mai mici și mai mizerabile și, sincer, nu la fel de competitive cu aceste mărci”.
Acest lucru începe cu susținerea unei imagini aspiraționale, fie prin sporirea producției, fie prin achiziționarea de mărci care o îndeplinesc. Este posibil ca un portofoliu american să nu semene cu ceea ce am văzut în Europa.
„Ceea ce mă convinge astăzi este că mărcile văzute ca transcendente sau aspiraționale într-un fel nu sunt stând în mod necesar la cele mai mari prețuri, deși ar putea obține prețuri ridicate pe piețele secundare " spune Meissen. „Aceasta este o limbă populară diferită pentru lux. Ezit să văd acest lucru ca fiind național, dar există companii din S.U.A. Suprem și Patagonia cine o are. ”
Cu al ei; cu al lui branding înfășurat în termocontract, Patagonia reprezintă un tip de aspirație foarte diferențiat aici aici - acela al durabilității și al aventurii, toate legate într-un singur pachet complet american. Între timp, Supreme este mai tradițional adiacent la modă decât Patagonia și funcționează deja într-un mod oarecum similar cu un conglomerat. „Dacă se ia în considerare valoarea pe care o companie ca Supreme a adus-o modei, nu doar în propria ei activități, dar în răspândirea talentelor cu etichete precum OAMC și NOAH, se produce ceva ", spune Meissen. „Această răspândire a talentelor creative nu a fost încă centralizată sub o singură entitate.”
Și apoi există Antrenor, despre care Binkley explică că a fost considerat inițial un brand semi-luxos în perioada de glorie, după vânzarea sa de 30 de milioane de dolari către Sara Lee Corporation în 1985. "A avut câteva aventuri de atunci", râde Binkley, referindu-se la logomania Reed Krakoff ani, urmată de numirea lui Louis Vuitton și Givenchy alum Stuart Vevers în 2013. Astăzi, Antrenorul este cel mai apropiat de un grup de lux pe care îl are SUA deja dobândit pe Stuart Weitzman și, începând din luna mai, Kate Spade, cea din urmă a cuprins o Acord de 2,4 miliarde de dolari.
„Au existat speculații cu privire la mișcările antrenorului către un model de conglomerat de modă, care cred că reflectă dorința ca SUA să aibă unul”, spune Meissen. „Compania s-a concentrat mai mult pe patrimoniul mărcii, pe ambarcațiunile de prim-plan. Păstrează o arhivă de mulți ani acum. Cu toate acestea, acesta ocupă un segment clar diferit al pieței. "
Un grup din SUA ar trebui, de asemenea, să pună în aplicare răbdarea; „luxul” nu poate fi creat peste noapte, nici măcar în decursul unui deceniu. Ar trebui să existe un echilibru între un portofoliu de companii: cele care au nevoie de timp pentru a incuba și cele care sunt deja acolo. Practicile companiei contează și ele. Pentru a promova cele mai bune mărci dintr-o perspectivă exterioară, conglomeratul trebuie să prospere din interior. Asta vine de la angajații săi.
Poate că cea mai mare piedică pentru comunitatea americană de modă este producția sa fizică - sau lipsa acesteia. Potrivit lui Binkley, mulți dintre designerii din SUA cu care a lucrat au fost nevoiți să mute munții doar pentru a obține probe.
„Trebuie să zboare peste un ocean pentru a face acest lucru, deoarece noi nu avem acele capacități aici”, spune ea. „Când stau în atelierul unui designer din Paris sau Milano, ei se pot urca în mașină și pot conduce aceste lucruri. Când lucrați la ceva, în special accesorii, aveți nevoie de acces excelent la materiale și la mână de lucru și trebuie să fii capabil să stai cu oamenii de la unitatea de producție și să rezolvi problemele care întâmpla."
Dacă apare o problemă, ar putea dura câteva săptămâni pentru a retrimite articole la nivel internațional și poate fi costisitor să zboare bucăți înainte și înapoi. „Este doar o altă complexitate pentru [mărcile americane]”, spune Binkley. „Cred că asta ne împiedică într-adevăr pe SUA”
Cu toate acestea, ecosistemul se schimbă, iar conflictele care afectează spațiul de design american afectează și LVMH și Kering. Mai mult ca oricând, este crucial ca industria modei de sus în jos să îmbrățișeze fluiditatea pe măsură ce piața continuă să evolueze.
„Ideile tradiționale de lux și lipsă se schimbă continuu în timp”, spune Meissen. „Accesul, prețurile și informațiile sunt fluide.” În acest moment, totul ia forma unor concepte temporizate ca. picături, piese cu rulare limitată și personalizare rapidă. "Există diferite moduri de a concepe luxul acum, care nu se limitează la nicio țară sau cultură."
Ce se întâmplă dacă, oferă Meissen, următorul conglomerat de lux american ar putea fi ceva de genul Kanye Westaspirațiile sale pentru agenția sa creativă cu mai multe fațete Donda? Dar, deoarece piața se schimbă atât de repede, nici nu știm cum ar putea arăta luxul pe termen scurt sau lung. Meissen întreabă: „Cum arată software-ul de lux? Cum arată un magazin online personalizat? Ce sunt diferiți factori de venituri în afară de acordarea licențelor? "
Singurul factor care trebuie să fie prezent, totuși, trebuie să fie o întruchipare puternică a culturii americane. Așa cum au făcut și conglomeratele franceze savoir-faire încorporate în istoria lor națională, SUA are și multe din care să fie mândri.
"Poate dura ani, dar dacă există un aspect al culturii americane care se pretează la acest lucru, este un fel de bootstrapping, mentalitate de frontieră și dorință de inovație", spune Meissen. "Dar mentalitatea pe termen lung este crucială, la fel ca și crearea unui mediu care încurajează, stimulează și reține talentul cheie."
Poate că atunci Proenza Schouler și Rodarte vor veni acasă.
Foto de pornire: O privire de la show-ul Coach's Fall 2018 în timpul Săptămânii Modei din New York. Foto: Peter White / Getty Images
Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul zilnic Fashionista.