Designerul Mike Amiri. Foto: Paul Zimmerman / Getty Images
În seria noastră de lungă durată „Cum mă descurc” vorbim cu oameni care își câștigă existența în industria modei și a frumuseții despre modul în care au intrat și au găsit succes.
Când senzațiile K-Pop BTS au ajuns pe scenă purtând Îmbrăcăminte Amiri, nu este doar un semn că băieții din trupă au gust scump. Este, de asemenea, un moment complet pentru designerul Mike Amiri, care, înainte de a-și fonda eticheta omonimă, care are fani din întreaga lume îmbrăcându-se ca „November Rain” -era Axl Rose, a petrecut ceva timp interpretând ca parte a unui hip-hop coreean grup. „Acesta este un schelet distractiv în dulapul meu care acum sare”, spune Amiri la telefon din Los Angeles, unde locuiește și lucrează. „Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a fost rapper și muzician. Am scris cântece cu el. A ajuns să fie considerat fondatorul mișcării hip-hop K-pop. Deci, acum pe Wikipedia, mi se atribuie faptul că am fost unul dintre cofondatorii hip-hopului coreean. Este ciudat, dar sunt fericit că asta face parte din istoria mea ".
Având în vedere succesul fără precedent al mărcii Amiri, nu este dificil de înțeles de ce co-crearea unui subgen muzical este doar o notă de subsol în istoria lui Amiri omul. De la lansarea etichetei în 2014, a crescut atât de rapid încât se preconizează că vânzările vor atinge 40 de milioane de dolari anul acesta, conform a The New York Times poveste din ianuarie. Cu accent pe personalizare, de multe ori realizat manual și ocazional cu pușcă, piesele individuale Amiri - cred că sunt distruse Tricouri, cizme cu catarame bandana și jachete din piele cu aspect vintage - vin adesea cu etichete de preț cu trei și patru cifre. Chiar și blugii super-slăbiți și distrați ai lui Amiri pot costa până la 1.770 de dolari. Prețurile extravagante nu par să fie o problemă pentru legiunile de fani Amiri care doresc să se îmbrace în stilul über-luxe al vedete precum Migos, Gigi Hadid și Justin Bieber (care, la rândul lor, vor să se îmbrace ca rock decadent din anii '80 și '90 zei).
Înaintea premiilor CFDA 2018, pentru care designerul este nominalizat la categoria de talente emergente, Amiri vorbește despre începutul său zile ca proprietar al unei mici afaceri, devotamentul său față de Los Angeles și procesele sale unice de producție - pușca respectivă și toate.
Înainte de a vă lansa linia, lucrați ca consultant - este corect?
Da, am fost consultant sau armă angajată. A variat de la a ajuta la startup-uri de denim la linii de genți de mână la linii de îmbrăcăminte pentru femei. Nu aveam suficienți bani pentru a-mi începe propria afacere. Am ajuns să-mi lărgesc abilitățile și să învăț cu adevărat detaliile despre cum să fac lucruri în LA. Chestia aia a ajuns să fie facultatea mea.
Ați avut un plan să lansați propriul dvs. brand tot timpul?
Marca era super-organică. De la mine am decis că nu vreau să apar într-un program regulat sau să trec printr-un fel de distribuție sau platformă de vânzare. Dacă te uiți la primele mele fotografii de pe Instagram, sunt eu care postez imagini în subsolul meu cu piese care s-au ridicat în cele din urmă la o colecție pe raft.
Îmi amintesc că una dintre subtitrări era „Făcând asta fără niciun motiv. Fără vânzări, fără editori, fără magazine în minte. Vreau doar să fac ceva cu adevărat special. "Având asta ca bază a fost prima piatră de temelie pentru a putea alerga o afacere așa cum am vrut să o conduc și să construiesc un brand așa cum am simțit că afacerea modernă de modă este gata pentru. Este vorba despre faptul că industria este deschisă către noi idei și noi modalități de a găsi talent. Puteți vedea modul în care marile case își plasează acum directorii de creație - talentul provine din subteran. Acest moment a fost norocos și pentru mine. Mi-a deschis ușile.
Dar nu a fost neapărat cazul când ați lansat Amiri. Ce anume v-a determinat să decideți momentul potrivit pentru a continua cu eticheta?
Odată ce am început să văd colecția în întregime, am început să văd povestea acolo. Am fost la Maxfield, care este unul dintre singurele locuri din SUA care poartă mărci din întreaga lume: Japonia, Asia, Europa. Au designeri obscuri, uimitori. Este un lansator uimitor. Scopul meu era să intru într-un singur magazin.
Cum ai ajuns să o faci?
Crezi că există o parolă secretă sau toate aceste lucruri mistificatoare pentru a ajunge la persoana potrivită. Am sunat literalmente și am întrebat dacă cumpărătorul este acolo și mi-au spus: „Sigur, treci”. Au riscat pe mine. Acum că marca există de câțiva ani și a câștigat o oarecare notorietate, este ușor de înțeles ADN-ul mărcii.
Până când erai în Maxfield și ai avut clienți, ai avut o idee complet formată despre ceea ce era Amiri?
Mi-ar plăcea să spun că era clar ca ziua, dar nu a fost. Știam că vreau să-l păstrez autentic pentru cine sunt. Având-o într-un singur magazin vă permite să vedeți unde gravitează oamenii și ce funcționează pentru dvs. A fost și un pic de analiză și știință. S-a dovedit că lucrurile pe care le credeam mai adevărate pentru mine erau lucrurile care funcționau cel mai bine. Tocmai am păstrat formula de a fi cinstit față de mine și față de propria mea perspectivă și de propria mea copilărie unică.
Aveai 30 de ani când ai lansat Amiri. Miza s-a simțit mai mare decât dacă ai fi, să zicem, un tânăr de 21 de ani care nu a avut atât de mult de pierdut?
Absolut. Întotdeauna spun asta tinerilor designeri: înregistrați cât mai multe fotografii cu salturi în trei puncte. Nu aștepta să faci lucruri. Aveam 38 de ani când l-am lansat la Maxfield. Există un factor de energie acolo. Cât de conectat la cultură ești pe măsură ce îmbătrânești? Acum am 41 de ani, dar am avut norocul să cresc într-un mod în care eram încă cam imatur. Am făcut parte din cultura îmbrăcămintei de stradă, dar încă făceam parte din vechiul zeitgeist al designului de modă, fiind un imens Rick Owens fan sau fan Raf Simons - într-adevăr fiind doar un geek al modei înainte de a exista toate aceste mărci de îmbrăcăminte de stradă în creștere rapidă. M-a ajutat să înțeleg atât designul tehnic real, cât și moda artistică.
Cum au fost primele zile ale lui Amiri?
L-am expediat de la subsolul apartamentului nostru cu două dormitoare din Koreatown din LA. Atunci am început să angajăm angajați, deci eram șapte sau opt. Majoritatea au lucrat în producție. Am fost singurul designer de acolo, aflând cum să conduc o afacere în acel moment. Am încercat să aud povești despre cum au greșit oamenii, despre cum au crescut prea repede sau s-au supra-pârghiat, despre cum au intrat în prea multe categorii. Încercați să evitați aceste capcane pentru a vă controla creșterea. În loc să spunem „Ne descurcăm bine, să încercăm să deschidem 40 de conturi”, ceea ce ar fi prăbușit întreaga noastră afacere și Întregul nostru flux de venituri, am spus: „Să deschidem cele mai bune 12 conturi din lume și să creștem cu ele ca fiind foarte bune parteneri. "
Reducând volumul de produs pe care îl livram, am putut livra mult mai devreme și livrați o calitate mult mai bună și construiți relații mai puternice cu acele magazine care au avut servicii globale vizibilitate. Când am fost gata să ne prezentăm la nivel internațional și să ne construim, nu era ca și cum am fi cerut magazinelor să vadă marca. Magazinele ne găseau e-mailul și ne cereau programări.
Ați menționat mai devreme despre complexitățile producției colecției în LA. V-ați gândit vreodată să-l mutați pe Amiri în altă parte?
Am urmărit comunitatea de lux absorbind atâtea lucruri din LA și apoi producând totul în Europa și vând această poveste din LA în Europa. Am văzut LA având acest mare district industrial de modă, luptându-se și pierzându-și cea mai mare parte a afacerilor în fața Chinei și Indiei, având toate aceste uimitoare fabrici artizanale goale. Era important să folosesc lucrurile care erau în orașul meu, dar și să susțin toate aceste moșteniri uimitoare de fabricație și acești meșteșugari din LA. Cum se face că nimeni nu se inspiră din Los Angeles, ajungând în Los Angeles și plasându-l în contextul luxului?
Am citit în TheNew York Times că compania urmează să atingă 40 de milioane de dolari anul acesta. Este un mare salt, după cum ai spus, începând din subsolul tău. A existat un moment în care ai simțit că acest lucru va fi de fapt o afacere viabilă pentru tine?
Ca antreprenor, ești întotdeauna fricos. Nu crezi niciodată că ai o afacere de succes, indiferent de cât de mare a devenit. Prima dată când am arătat colecția la nivel internațional, la Paris, cumpărătorii veneau din showroom-urile acestor mari Case europene și intrând în micul showroom de dimensiuni de dulap, trăgând practic întreaga colecție și fiind așa de sprijin. Înțelegeți că vă aflați în contextul respectiv și că aveți picioare? Asta a fost cu adevărat inspirator.
Amiri are o mulțime de fani celebri. Cheltuiți energie pentru a aduce celebrități în haine?
Am crescut în Los Angeles cu o imensă cultură a celebrităților. Cam crești în jurul ei și face parte din LA. Nu are aceeași reverență ca în Midwest. Aș vedea că mărcile oferă practic atâtea lucruri vedetelor și m-aș întreba dacă ar fi atât de speciale, de ce le-ar oferi? Dacă Justin Bieber are 20 de perechi de blugi, este pentru că a cheltuit 20.000 de dolari pe blugi și îi place.
Brandurile tinere sunt atât de concentrate pe „Dacă aș putea să o primesc pe această celebritate și să o obțin pe rețelele de socializare, a mea brandul va fi special. "Ceea ce se întâmplă este că aveți un brand care nu se bazează pe nimic, cu excepția unei persoane care poartă aceasta. Ca să nu spun că nu a fost important pentru afacerea mea, pentru că da. Dar, la sfârșitul zilei, când fac haine, motivația mea principală este să îi fac pe oameni să se simtă bine.
Aveți în mod semnificativ mai mulți adepți Instagram pe contul dvs. personal decât pe contul pentru marca Amiri. Ți-ai propus intenționat să fii o prezență atât de orientată către consumatori?
La început, nu am vrut ca marca să se bazeze pe mine. Fotografiile mele anterioare le-am ascuns literalmente într-o pălărie mare și ochelari de soare. Nu am vrut să fiu o persoană mai întâi; Am vrut să fiu mai mult o energie și ca marca să aibă propria lume. Și apoi, pe măsură ce începeți să construiți acea identitate, vă dați seama că ele se împletesc. Oamenii vor să știe ce poartă și care este perspectiva cu cine poartă.
Am citit un citat de la tine în care ai spus că nu vrei niciodată ca Amiri să fie prea vulgar. Unde este linia pentru tine?
Când ai aceste inspirații vintage și îți place să faci tratamente de noutate și lucruri de genul acesta, De asemenea, trebuie să fii conștient de faptul că, dacă vei crește, vocabularul tău nu poate fi așa îngust. Când faceți îmbrăcăminte care ar trebui să aibă impact, trebuie să alegeți și să alegeți piesele care sunt pentru cineva care vrea să meargă foarte departe cu stilul lor și care sunt pentru persoanele care au un pic de risc în ele. Ai nevoie de un punct de intrare pentru ei. Uneori trebuie să te retragi. Nu vreau ca marca să simtă vreodată că este o lume neprimitoare.
În acest scop, vreau să vorbesc despre unele dintre punctele mai idiosincratice despre metodele dvs. de producție. Este adevărat că ți-ai împușcat câteva haine cu puști reale?
Da. Încă o facem.
Unde?
În Joshua Tree, California. Eram în piața de vechituri Rose Bowl și am întâlnit un tip care trăgea îmbrăcăminte de epocă. Felul în care țesătura era dureroasă era atât de frumos. M-am gândit „Ce se întâmplă dacă cineva a făcut asta cașmirului? Ce se întâmplă dacă cineva a făcut asta pentru a lăni foarte bine? Dacă ai făcut ceva atât de impecabil și atât de frumos și apoi l-ai împușcat? Cum arată asta? "
Este greu de duplicat, deoarece nicio piesă nu ar arăta la fel. Ar fi zdrențuit, dar într-un fel în care îmbrăcămintea era încă într-o singură bucată și purtabilă. De asemenea, oferă o poveste grozavă pentru persoana care o poartă. Dacă cineva este complimentat pentru un pulover, poate spune: „Da, este de la această marcă din LA și trage această pușcă”.
Cine face efectiv filmarea?
Nu vreau să renunț la sursa mea. Ne-am împrietenit cu cineva din Joshua Tree care locuiește acolo sus. Practic le finanțăm călătoriile de surf.
ARTICOLE SIMILARE
Și vreau să te întreb și despre angajații din studioul tău. Poartă mănuși și haine de laborator și măști?
Nu prea multe măști, dar da, poartă haine de laborator și mănuși.
Vizualul de acolo este foarte puternic.
Am călătorit atât de mult pentru a vedea o mulțime de fabrici din Italia și mi-a plăcut să văd cât de organizate și cât de curate [sunt] și cât de lux a fost manipulat. Am vrut să fac asta în Los Angeles și să creez acel mediu. Face parte din gândurile mele asupra luxului în sine.
Evocă imagini de ateliere de modă.
Dacă ar fi fost în Los Angeles? Cum ar arăta asta? Pentru asta am vrut să merg.
Și, în sfârșit, ce înseamnă nominalizarea CFDA pentru tine și pentru marcă?
Este un alt tip de recunoaștere. Obțineți recunoaștere prin intermediul rețelelor sociale de la oameni care sunt fani ai muncii dvs., primiți recunoaștere de la magazinele care vindeți brandul dvs. foarte bine, dar având orice fel de recunoaștere din partea industriei în sine, chiar completează cerc. Este nevoie de nivelul de recunoștință pe care îl am la un cu totul alt nivel. Sunt foarte recunoscător și norocos pentru asta.
Acest interviu a fost editat și condensat pentru claritate.
Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.