Pe măsură ce moda se îndreaptă către un model fără sezon, „Inspirația sezonieră” a devenit învechită?

Înainte să-l prezinte pe al său Toamna 2018 colectare în timpul Săptămâna modei din New York în februarie, designer Dennis Basso a dezvăluit că inspirația sa pentru sezon a fost „femeia de azi"Basso proiectează în primul rând pentru femei și este, într-adevăr, astăzi, așa că acest lucru pare să aibă sens. În altă parte, Jonathan Simkhai a remarcat că a fost inspirat de conceptul ceva mai abstract de „tărie interioară"(#same), în timp ce Cromat a făcut referire la estetica unei excursii cu caiacul și Raf Simonsdroguri explorate și dependență, precum și consecințele acestora. Cand Noon de Noor designerii Noor Rashid Al Khalifa și Haya Mohammed Al Khalifa au fost rugați să-și numească influența pentru sezon, duo-ul a răspuns, pur și simplu: "captivant."

Pentru cei care sunt atenți la astfel de lucruri, ritualul creatorilor de modă care își anunță inspirația sezonieră - colectat în mod regulat în prezentări de diapozitive pe site-uri precum

WWD și Taietura, subliniat în notele spectacolului și evaluat în recenziile de pe pistă - poate fi distractiv, adesea asociat cu un snarky deoparte cu privire la ambițiile înalte ale tipurilor creative. Dar, atunci când designerii au cel mai mare succes în contextualizarea cadrelor lor de spirit, împărtășind ceea ce îi motivează creativ, ne poate ajuta să înțelegem modurile în care moda reflectă ceea ce se întâmplă în jurul nostru într-un mod mai larg, oferind ceea ce purtăm un sentiment ridicat de importanță și acordând un pic mai multă relevanță rigamarolei săptămânii modei, dacă nu întreaga industrie.

Și totuși, pe măsură ce afacerea modei continuă să evolueze, importanța de a avea o inspirație sezonieră distinctă poate aluneca mai departe pe lista de priorități pentru cei mai înțelepți designeri de astăzi.

Pentru a fi corecți, anumite talente ale modei s-au dovedit mai bine echipate pentru a articula inspirația sezonieră decât altele. Simons, Miuccia Prada și Alexander McQueen sunt adesea menționați drept potențiali creativi care înțeleg (sau, în cazul lui McQueen, au înțeles) cum să traducă muze disparate din anotimp în anotimp în îmbrăcăminte care este de un anumit moment și loc, dar se simte totuși ca o extensie a corpului lor general muncă. Printre altele, acest mod de lucru a invitat oportunități de a crea spectacole memorabile pe pistă.

Articole similare

„Un prieten de-al meu care lucra pentru McQueen a postat un Instagram al vechilor sale emisiuni”, își amintește Tony King, CEO și Director creativ la King & Partners, o agenție creativă specializată în branding digital și marketing. „Am comentat la vremea respectivă:„ Erau atunci când spectacolele erau dramatice și aproape ca teatrul ”. Ceea ce obișnuiam să vedem este [acel] ceva a inspirat o rochie sau o colecție sau o țesătură și ar fi luat ca temă pentru sezon. Ar culmina cu o prezentare de modă. Simt că am pierdut cu siguranță asta acum. Este mai puțin un fir care ține toate aceste lucruri laolaltă în zilele noastre - este mai mult despre această abordare a unei linii de modă liniare fără sezon. ”

Tendința fără anotimp - ceea ce înseamnă adesea că etichetele ignoră calendarul tradițional al modei temporizat pentru colecțiile de primăvară și toamnă, eliberând în schimb (sau „cădere”) piese individuale sau colecții de capsule ori de câte ori consideră că momentul este potrivit - poate fi unul dintre motivele esențiale pentru care identificarea inspirației sezoniere pare mai puțin relevantă. Acest lucru este valabil mai ales în rândul mărcilor mai noi și a celor care nu doresc să devină irelevante datorită fluctuației accelerate a produselor comercianților cu amănuntul de modă rapidă, cum ar fi H&M și Zara. Fost Roberto Cavalli designer Peter Dundas are a adoptat modelul fără sezon pentru noua sa etichetă, Dundas, la fel ca și centrele de îmbrăcăminte de stradă Frica de Dumnezeu și talentele emergente precum Recho Omondi din Omondi și Maggie Hewitt de la Maggie Marilyn. Compania AYR a fost uniform întemeiat chiar pe acest principiu. (AYR înseamnă „Tot anul”.)

Alexander Wangeste în mare măsură de neimemorat la Balenciaga a subliniat că este cel mai convingător când este dedicat etichetei sale omonime și pentru a servi un client foarte specific - fete de petrecere din centru îmbrăcate în negru și băieții de petrecere din centru îmbrăcați în negru care le iubesc. Când Wang a anunțat că vor fi părăsirea Săptămânii Modei și adoptarea unei structuri de lansare, noul CEO al mărcii, ex-Goop șeful Lisa Gersh, a declarat că i-a permis lui Wang să ofere clienților săi „marfă mai relevantă și mai consistentă pe tot parcursul anului”. Având în vedere similaritate între colecțiile lui Wang, accentul este probabil aici pe „consecvent”; o mutare pe teritoriul neexplorat dincolo de tradițional calendarul de modă îi poate da și lui Wang permisiunea de a evita parcurgerea mișcărilor de a pretinde că fiecare colecție este cumva diferită, atunci când pur și simplu nu este.

În timp ce funcționează în afara programului de modă testat în timp, nu se anulează necesitatea ca designerii să fie încă inspirați de ceva creativ, o creștere cadența lansărilor de produse necesită o schimbare a focalizării, spune Guido Callarelli, fondator și director executiv al grupului de consultanță creativă FAM, care a lucrat cu Kanye West, Nike, Aproape alb și Stella McCartney.

„Este vorba despre produs mai mult”, spune Callarelli. „Este vorba despre a veni cu ceva mișto [mai degrabă] decât de a reinventa tot timpul”.

El adaugă că acest mod de gândire îi obligă pe designeri să sublinieze și să rafineze stâlpii mărcii lor generale identitate, poate cu un set consistent de referințe de bază care iau locul sezonierului trecător inspirații. Această metodă poate face, de asemenea, mai ușoară și potențial mai eficientă din punct de vedere al costurilor să obțineți o cantitate masivă de conținut necesar pe tot parcursul anului pentru a ajunge la clienți prin intermediul rețelelor sociale, campaniilor publicitare, afișajelor din magazin și comerț electronic. „Din punct de vedere al conținutului, este o abordare mult mai modernă să ne gândim la brandul de 360 ​​de grade construind, povestind părți și experiență, mai degrabă decât să vină cu diferite colecții ", a spus el explică.

King spune că clienții săi de modă încep în mare parte să funcționeze în acest fel. „Ceea ce vedem acum este munca creativă și digitală pe care o facem doar pentru a ne simți ca marca în general, spre deosebire de a ne simți ca marca în acel sezon sau în sezonul următor”, spune el. „În acest fel, designerii gândesc mai strategic. Trebuie să se construiască în această călătorie, spre deosebire de [spunând]: „Am fost inspirată de meduze în această vară. Voi face o întreagă colecție și o campanie în jurul meduzelor. '"

Chiar dacă un model fără sezon nu a fost complet integrat în planurile de afaceri a două dintre cele mai citate povești de succes de lux din prezent - Gucci și Balenciaga - elementele acestui mod de gândire sunt evidente atunci când observăm cât de asemănătoare este fiecare colecție de la sezon la sezon. Vânzările pentru ambele mărci se realizează prin acoperiș, și unii analiști din industrie au recunoscut acest lucru, în parte, pentru branding consistent și produs născut din același fond de inspirație pe care se schimbă foarte puțin între colecții. Este o strategie pentru care a funcționat anterior Hedi Slimane-eră Saint Laurent, de asemenea. Fiecare colecție era repetitivă din punct de vedere estetic și, până în 2015, la trei ani după ce Slimane a preluat la YSL, vânzările s-au dublat. Thom Browne, poate mai puțin zbuciumat decât contemporanii săi europeni, funcționează așa de ani de zile, pe ton Venituri de 100 milioane USD în 2016.

Alte brațe ale industriei iau notă - sau picioare, ca în cazul brandului italian de încălțăminte Sergio Rossi. „Nu mai cred în sezoane”, confirmă CEO-ul lui Sergio Rossi, Riccardo Sciutto. De când Sciutto s-a alăturat lui Sergio Rossi din Tod's în 2016, el spune că căutarea de inspirație a mărcii a fost concentrată spre interior, cercetând prin arhive interne reglați bine marca și creați piese care pot fi vândute pe tot parcursul anului calendaristic și utilizate pentru a spune o consecvență poveste. „Cred în articole atemporale și versatile de o calitate rafinată, care răspund nevoilor femeii moderne de astăzi. Și acesta este ceva care nu se va schimba ".

Dacă este nevoie de dovezi suplimentare că aceasta este probabil o schimbare de paradigmă și nu o tendință, potrivit Gerard Dellova, profesor asistent adjunct la Fashion Institute of Technology în New York, actualul curriculum al școlii nu se bazează pe inspirația sezonieră, ci face accentuează construcția mărcii. „Studenții sunt învățați atât în ​​clasele lor de artă, cât și de îmbrăcăminte să caute și să fie inspirați de viață, de ceea ce se întâmplă în jurul lor, nu neapărat de un lucru specific”, spune Dellova. „Nu cred că designerii din industrie mai folosesc plăci de dispoziție sezoniere. Este mult mai mult un fir constant de ceva care este în desfășurare și mult mai macro-social. Nu este inspirat de un moment în timp, atât de mult ca o viață. "

Callarelli recunoaște că nu orice designer sau marcă este potrivit să abandoneze inspirația sezonieră sau este interesat să o facă. Dar el crede că clientul de modă s-a dovedit gata să se adapteze la cumpărături dincolo de sezoane, un sentiment la care a făcut referire Natalie Kingham, directorul de cumpărături al retailerului din Londra Matchesfashion.com. „Clientul nostru dorește să poată cumpăra sezonul oriunde s-ar afla în lume, indiferent dacă caută costume de baie în decembrie sau tricotaje în iulie ", spune ea, menționând că colecțiile fără sezon - inclusiv linia internă a companiei Raey - sunt o parte vitală a meciurilor Afaceri. „Clienții noștri globali au devenit din ce în ce mai nerăbdători cu ciclul tradițional al modei, mai interesați de noutățile constante cu un etos de cumpărare-acum-purtare-acum”.

Totuși, apreciază și abordarea mai tradițională a unei inspirații sezoniere definite. „Mă ajută să înțeleg mai detaliat persoana din spatele design-urilor, precum și estetica mărcii”, explică ea. Ea spune, de asemenea, că ajută la dezvoltarea pieselor exclusive pentru transportarea doar a meciurilor.

Cine altcineva ar putea rata o nouă inspirație sezonieră de la designerii lor preferați în fiecare primăvară și toamnă? După cum sugerează King, majoritatea celor care au fost în jur suficient de mult timp pentru a-și aminti când spectacolele de modă aveau un public singular care tânjea surprizele artistice care veneau cu o nouă muză în fiecare sezon. „Spectacolele de modă și moda în general erau pentru acest fan al modei hardcore. Fashionista, când chiar exista o fashionista. Acum, moda a devenit ceva mai tradițională ", spune el, citând - ce altceva? - popularitatea modei pe social media.

El îi aseamănă pe designerii de astăzi cu formații de rock care au absolvit cluburile de muzică murdare la stadioane lucioase.

„Acum”, spune el, „este același lucru în fiecare turneu”.

Fiți la curent cu ultimele tendințe, noutăți și oameni care modelează industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.