Céline Semaan. Fotografie: Pam Nasr
Céline Semaan este o mulțime de lucruri. Proiectantul, scriitorul și avocatul este fondatorul Fabrica lentă, o etichetă de modă și un laborator care colaborează cu diferite organizații neguvernamentale (ONG-uri) cu privire la produse care conștientizează diferite probleme sociale și Librăria, o alfabetizare durabilă care crește fără scop lucrativ în industria modei. Mai mult decât atât, ea lucrează și cu MIT Media Lab și deseori creează piese puternice pentru puncte de vânzare precum The Cut și Elle Revistă. Dar, mai mult decât atât, Semaan este o persoană atentă, care se preocupă profund de planetă și de ceața ei viitor, lucrând neobosit pentru a aduce schimbări de durată, astfel încât să putem asigura copiilor și celor noștri Pământ.
Pe lângă vasta sa misiune, cel mai recent proiect al lui Semaan este o serie de conferințe de sustenabilitate numite Sala de studiu, care reunește unele dintre cele mai strălucite minți ale lumii din diferite industrii, oferind un spațiu atât de necesar unde indivizii se pot angaja în discuții care să provoace gândirea și să propună soluții acționabile către durabilitate. Până în prezent, Semaan a găzduit Study Hall în timpul Săptămânii Modei din New York în februarie trecut și în Los Angeles în vara trecută. Cel mai recent eveniment - organizat în colaborare cu Oficiul Națiunilor Unite pentru parteneriate și cu sprijinul unor astfel de mărci
Adidas și G-Star Raw - va avea loc vineri, februarie. 1 la sediul Națiunilor Unite din New York.Înaintea următoarei conferințe, Fashionista s-a așezat alături de Semaan pentru a afla mai multe despre activitatea ei de advocacy, „activismul modei” și despre ce noi abordări de design durabil i-au atras interesul recent.
Cum v-ați interesat mai întâi de durabilitate, în special în industria modei?
M-am născut în mijlocul unui război devastator, un război care a distrus atât oamenii, cât și planeta, iar impactul acestui impact m-a modelat pentru totdeauna. De la faptul că mi-am fugit din țară sub bombe la experiența mea de refugiat în străinătate și am avut norocul să mă pot întoarce la mine țară, peisajul apocaliptic la care am asistat m-a făcut persoana care sunt astăzi: cineva care pledează pentru drepturile omului și mediu inconjurator. Lucrarea mea a început ca designer, folosind designul ca mijloc pentru a inspira empatie, dar și dedicându-mă cunoașterii deschise; inițiativele web deschise, accesul la tehnologie și alfabetizarea digitală au fost foarte importante în primăvara arabă. Munca mea în modă a fost un accident. Tot ce am vrut să fac este să înfășor oamenii cu pământul, astfel încât să înceteze să se omoare reciproc.
Cum funcționează mână în mână munca dvs. despre Slow Factory și Biblioteca?
Slow Factory a început ca o marcă de accesorii, cunoscută pentru tipărirea de imagini prin satelit și telescop NASA ale Pământului și universului, în încercarea de a ne conecta cu amândoi și cu umanitatea noastră. A devenit rapid politic, deoarece Pământul este legat de drepturile omului. Când am imprimat o imagine a Gaza noaptea pentru a strânge fonduri pentru femeile strămutate și copiii care locuiesc acolo sub asediu, Slow Factory a devenit exemplul a ceea ce este activismul modei. Lucrarea noastră de colaborare cu World Wildlife Fund este una politică care invită dezbateri serioase cu privire la faptul dacă schimbările climatice sunt sau nu o farsă.
Asta ne aduce la Biblioteca, un program non-profit pe care l-am început, care se concentrează pe educația deschisă, care este a mea contextul și cum și de ce mi-am început activitatea cu NASA și dedicând această inițiativă durabilității alfabetizare. Mișcarea durabilă își are rădăcinile adânci în educație. Cu Biblioteca, tocmai aceasta este misiunea noastră: să aducem educația în industrie și să rupem bariere între diferite discipline, cum ar fi știința, tehnologia, drepturile omului și lumea politică.
Slow Factory a inspirat munca la Biblioteca într-un fel, de la materializarea datelor deschise științifice imagini în produse fizice și infiltrarea în industria modei pentru a transforma campaniile în tangibile impact. Dar am vrut să fundamentez munca într-un mod mai academic; Îmi place să fac schimbul de cunoștințe și crearea de medii de învățare și pare să curgă în mod natural din mine, așa s-au născut conferințele din Sala de Studii.
Există vreo nouă abordare de proiectare durabilă care vă interesează în mod special acum?
Enrica Arena, cofondatorul Fibră portocalie, vor vorbi la Study Hall, dar în esență toate companiile de deșeuri alimentare și de modă dedicate circularității - ideea a ceea ce facem se întoarce pe pământ ca hrană, nu ca otravă. Aceasta este singura noastră misiune la Slow Factory; eșarfele noastre sunt biodegradabile. Sunt, de asemenea, un mare fan al Vejapantofii de alergare și dedicarea sa pentru durabilitate. Eileen FisherTiny Factory este, de asemenea, un exemplu strălucit de renovare a hainelor deteriorate și de a le oferi o viață nouă. De asemenea, sunt încântat să-l am pe Sanjeev Bahl din Saitex alături de noi la Sala Studiului pentru a vorbi despre fabrica sa.
De când ai inventat prima dată termenul „activismul modei” cum ați văzut industria răspunzând și evoluând?
Conceptul de activism al modei a intrat în curentul principal dintr-un val de tricouri legate de slogan campanii diferite și cu diferitele expoziții dedicate modei ca mediu de socializare Schimbare. De exemplu, eșarfele Slow Factory au fost listate în cartea de expoziție pentru expoziția Muzeului de Artă Modernă "Moda este modernă?" Muzeul de Young a dedicat o întreagă expoziție modelor musulmane contemporane în care jacheta noastră de zbor cu Constituția SUA scrisă în arabă și a noastră "Eșarfă din țările interzise", care prezintă o imagine NASA a Orientului Mijlociu și a Africii de Nord noaptea - cu cele șapte țări din interdicția de călătorie a lui Donald Trump - expuse. Nu numai că conceptul a fost sărbătorit în spațiul muzeal, dar a făcut obiectul unor conferințe academice și de masă și este acum îmbrățișat de industria modei în general.
Ați spune că a fost o tendință la început și acum este o problemă a industriei de bază?
Când am început să vorbesc despre acest concept în urmă cu șapte ani, nu a fost binevenit de industria modei. De fapt, la acea vreme moda era încă menită să te facă să visezi sau să evadezi de realitate, nu ceva pe care l-ai folosi pentru a împinge o agendă politică. Designer Kerby Jean-Raymond de Pyer Moss a declarat în interviuri că piesele sale politice ca răspuns la mișcarea Black Lives Matter i-au costat cumpărătorii și locul unde trebuia să-și arate colecția. Acest exemplu descrie climatul industriei înainte și după noua administrație. În mijlocul perioadelor politice negre pe care le suportă această țară din 2016, există reforme în fiecare industrie, iar moda este cu siguranță una care vorbește despre activism.
Acest interviu a fost editat și condensat pentru claritate.
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic și primiți zilnic cele mai recente știri din industrie în căsuța de e-mail.