Designerul Sofia Sizzi și-a lansat eticheta din New York, Giulietta, după un deceniu de lucru pentru alte mărci, inclusiv Gucci, Donna Karan și Calvin Klein. La acele mari companii, ea avea acces la resurse pe care majoritatea designerilor independenți nici nu le pot imagina. Cei mai buni producători, țesături exclusive dezvoltate doar pentru marcă și poate cel mai important: accesul la cei care ar putea să o ajute să realizeze orice ar fi trebuit să facă. Lansarea Giulietta a însemnat să ne luăm la revedere de la toate acestea.
Asta a fost până când a decis să se asocieze cu Cieffe Srl, una dintre cele mai mari și mai importante fabrici din Italia. Guilietta a început să lucreze cu Cieffe acum trei ani ca client. (Chiar dacă producțiile sale au fost mult mai mici decât majoritatea celorlalte conturi ale acestora, ea a reușit să convingă firma să o ia după ce a devenit finalistă în CFDA 2012)Vogă Fashion Fund.) Trei ani mai târziu, Cieffe a devenit și investitorul ei, luând o participație minoritară în Guilietta. „Vă puteți dezvolta compania în mai multe moduri diferite și puteți găsi capital în multe moduri diferite, dar eu am crezut întotdeauna că acesta este unul dintre cele mai inteligente moduri, deoarece valoarea merge direct în produsul dvs. ", spune Sizzi. „Pentru pre-toamnă, aș fi mers de obicei la o fabrică de țesături și aș fi dezvoltat câteva culori pentru sezon și asta ar fi fost tot ce mi-aș putea permite. În acest moment, stau în fața a 15 mostre de tricotaje, țesături tehnice noi și aplicații noi la care am acces și pe care le pot încerca. Asta am avut când lucram la marile corporații. "Împreună cu capacitatea de a face o dezvoltare mai extinsă, Sizzi a introdus și pantofi. În plus, ea are sprijinul echipei de vânzări a lui Cieffe, care va contribui la dezvoltarea afacerii sale în Europa și în alte părți din străinătate.
Aranjamentul lui Sizzi cu Cieffe nu este atât de neortodox pe cât s-ar putea crede. Pentru mărci de pornire care nu au fonduri nelimitate - sau ar prefera să nu pună încredere într-un investitor extern - parteneriatul cu o fabrică pare o alegere rezonabilă. Aproximativ un an după lansare Obiecte fără semnificație, Designerul din Los Angeles, Alexandra Michelle, a intrat în afaceri cu producătorul ei, pe care îl cunoscuse în timp ce proiecta pentru un retailer important. „Chiar nu am avut deloc sprijin financiar, zero”, spune ea. „A fost un dar de la Dumnezeu”. Michelle și producătorul ei sunt parteneri egali în companie. „A fost important pentru mine”, spune ea despre aranjament. „Amândoi depunem același timp și efort. Nimeni nu se relaxează. Cred că este mai ușor și mai curat. "În acest moment, studioul de design al obiectelor fără semnificație se află într-o cameră chiar lângă podeaua fabricii din centrul L.A. nu este probabil să dureze pentru totdeauna - colecția merită un showroom adecvat pentru expunerea produselor - a permis designerului să facă parte din întreaga producție proces. „A fost o situație perfectă”, spune ea. „Acum chiar îl am jos”.
Atât Michelle, cât și Sizzi sunt veterani ai industriei, dar aranjamente ca acestea pot avea sens și pentru designerii novici. Nicole Najafi a lucrat în comerțul electronic la Balenciaga înainte de a-și lansa colecția de denim direct la consumator Standard industrial. De la început, cea mai mare provocare a Najafi din New York a fost doar obținerea unei fabrici pentru a-și produce bunurile. „Au fost niște uși trântite în fața mea”, spune designerul primelor sale călătorii la fabricile de blugi din L.A. „Atunci am devenit interesată să găsească un partener de producție. "A întâlnit-o pe Matt Berkson, care își conduce firma Fashion Trade Company dintr-o fabrică de denim din Vernon, California. Berkson este un investitor minoritar și coordonează toată producția pentru industria standard. Unul dintre principalele obiective ale Najafi la lansarea mărcii a fost menținerea prețului scăzut, dar calitatea la fel de înaltă ca și denimul de designer. Deoarece Berkson își produce blugii la preț în schimbul acțiunii sale în companie, ea poate percepe 100 de dolari în loc de 200 de dolari. „Este unul dintre cei mai buni oameni din L.A. pe care îi are în spatele blugilor mei”, spune Najafi. „Avem multă încredere unul în celălalt”.
Un parteneriat între fabrică și marcă poate rezolva o serie întreagă de probleme cu care se confruntă etichetele emergente, așa cum a făcut-o pentru Giulietta, Obiecte fără semnificație și Industrie. Dar, ca în cazul oricărei căsătorii, există potențiale capcane. Designerul trebuie să fie 100% pozitiv că producătorul poate crește odată cu marca și că este într-adevăr potrivit. (Majoritatea etichetelor schimbă fabrica cel puțin o dată la început.) Și spre deosebire de un investitor tradițional, oportunitatea unei pauze curate este chiar mai puțin probabilă. Cumpărarea unui investitor este mai dificilă atunci când încă te bazezi pe acel investitor pentru a-ți fabrica bunurile. Sizzi, de exemplu, este încrezătoare că a luat decizia corectă. (La fel și Michelle și Najafi.) „Sunt extrem de fericită”, spune ea. "A adus Giulietta la un alt nivel."