Stânga: rochie Halston, bumbac tricotat imprimat, c.1976, cadou doamnei Gayle Osman. Dreapta: rochie Yves Saint Laurent, sifon de mătase imprimat, 1971, cadou Lauren Bacall.
Există filme despre ele. Există cărți despre ele. Sunt iubiți și invidiați. Și ele sunt victimele bârfelor, adesea comparate și contrastate în presă. Dar nici o instituție, până acum, nu a pus vreodată lucrările lui Halston și Yves Saint Laurent una lângă alta, folosindu-și hainele ca modalități de a intra în capul lor.
Pe februarie 6, Muzeul de la Fashion Institute of Technology va deschide cea mai recentă expoziție „Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the’ 70s ”. Momentul pare serendipit; Vibrațiile anilor '70 sunt pe toate pistele și covoare roșii chiar acum. Acest stil liber, liber, care revine ca o tendință recentă, pare să aibă o putere de ședere reală.
Miercuri după-amiază, m-am întâlnit cu Patricia Mears, director adjunct al muzeului de la FIT, și Emma McClendon, curator asistent, în holul școlii pentru a afla mai multe despre spectacolul care urmează. Pe măsură ce coborâm o scară în spațiul expozițional, au arătat mai întâi o cronologie grafică, separată de spațiul principal de spectacol. Cronologia evidențiază realizările și realizările lui Halston și Yves Saint Laurent, de la sfârșitul anilor 1950 până în 1984. Pe perete sunt imagini rare ale ambilor designeri (o fotografie a lui Halston în primul său showroom, o fotografie a lui Jean-Luce Hure a lui Saint Laurent plimbându-se pe străzile Parisului). Sunt fapte pe care nu le-am știut niciodată (Saint Laurent a conceput costumele pentru filmul „Pantera roz”). Ceea ce este clar este că Saint Laurent și Halston au lucrat ca bărbații posedați.
Halston a fost unul dintre acei designeri rari care își doreau hainele pe spatele celor mai superlative socialiști și ale femeilor din America de mijloc. Dar o astfel de dorință a venit cu eșecuri serioase - și aceste eșecuri ajută la explicarea de ce cronologia prezentată în expoziție se încheie în 1984. În acest moment al vieții lui Halston, numele designerului a apărut pe rochiile lui J.C. Penny. Linia sa Halston Limited, cândva considerată excepțional de exclusivă, nu mai atârna pe rafturi la Bergdorf Goodman. Și conform contractelor legale negociate de Norton Simon, lui Halston i s-a interzis să aibă vreo legătură cu desenele și produsele - haine, accesorii, cosmetice, parfumuri - care îi poartă numele. Nici măcar nu i s-a permis să intre în propriul birou.
Aceasta nu este pentru a picta o imagine negativă a unuia dintre cei mai creativi designeri americani. Acestea sunt pur și simplu câteva consecințe nefericite ale ambițiilor lui Halston. Unii spun că s-a întins prea subțire. În calitate de perfecționist, nu a delegat sarcini foarte des și s-a străduit să țină pasul cu multe dintre cerințele industriei.
Un caftan roșu de seară de Halston, c. 1977. Foto: Muzeul FIT
Pentru Saint Laurent, anul 1984 a fost un an mai fortuit. Muzeul Metropolitan de Artă i-a prezentat designerului născut în Oran propria sa retrospectivă, organizată de Diana Vreeland. A fost la fel de mult o senzație pe cât a fost un scandal. Niciun designer viu și activ nu ar putea pretinde această onoare, spune Mears înainte să intrăm în spațiul principal al expoziției, care este alb și „dezbrăcat de tot”.
Când intrăm, Mears îmi spune singurul lucru pe care speră că îl vor observa spectatorii. „Vreau ca oamenii să afle că Halston a fost un mare croitor tehnic”, dezvăluind că hainele sale (un caftan roșu este unul dintre preferatele ei) au o calitate destul de grațioasă și sunt simpliste vizual. Poate arăta frumos pe multe tipuri de corp. Ea mă conduce spre o scenă din apropiere, care prezintă două rochii cu guler, indicând: „Nu vezi închideri, fermoare, nasturi... Foarte ușor de purtat. ” McClendon menționează că purtătorul poate stiliza rochia se.
Dintre halterul lui Saint Laurent, spune ea, „[rochia] lui [de sifon] are de fapt un corset înăuntru. Chiar dacă rochia arată diafană, este puțin înșelătoare. "McClendon adaugă:„ Nimic nu este lăsat la voia întâmplării ". Puncte Mears afirma că abordarea lui Halston este mai americană ”, în sensul că el crede că purtătorul are ceva de spus cu privire la modul în care vrea să se lege lucruri. "
În stânga: ansamblu Saint Laurent Rive Gauche din lână albă, catifea maro și nailon alb, 1976. Dreapta: ansamblu Halston de lână albă, 1970-71. Foto: Muzeul FIT
Dar, pentru toate diferențele lor, uneori sunt remarcabil la egalitate. Un exemplu este modul lor de a lua pelerine. „Puteți spune care este Saint Laurent și care este Halston”, spune Mears. Halston, o rochie de pelerină roșie și neagră, este din lână, ceva mai simplistă decât Yves Saint Laurent. Cu toate acestea, siluetele sunt similare. „Doar ideea că foloseau același tip de materiale și același tip de concept... credem că încercau să găsească vocabularul, care în cele din urmă iese în stilul lor distinctiv. Dar în primii ani ai anilor șaptezeci - sfârșitul anilor șaizeci și începutul anilor șaptezeci - încă îl caută, așa că o mulțime de timp aveți cu adevărat probleme să distingeți cine a făcut ce ”.
Cu toate acestea, McClendon nu are probleme să sublinieze un fapt despre Yves Saint Laurent și îmbrăcămintea sa. „Se uita la Rive Gauche ca la un laborator unde putea experimenta cu influențe potențial controversate sau neabricate, precum exotismul și îmbrăcămintea pentru bărbați și revigorarea istorică. Apoi, ar merge până la modă. "
Dacă o idee a funcționat bine pentru gata de îmbrăcat, aceasta avea șanse mai mari de a reuși în modă, adică. O idee a fost o nouă abordare a îmbrăcămintei pentru bărbați. „Separările erau importante pentru Rive Gauche”, notează ea. Probabil, acest lucru s-a născut din abordarea unui bărbat de a se îmbrăca - combinând la îndemână diferite bluze și pantaloni de costum. „Se presupune că toți funcționarii de vânzări din buticurile Rive Gauche au fost instruiți că, dacă cineva intră și ridică o piesă și pare interesat de ea, vei veni și vei oferi o gamă întreagă de separări coordonate care ar putea merge împreună cu ea pentru a construi acest dulap Saint Laurent, un vocabular de stiluri pe care le-ați putea construi pentru a crea acest dulap cu personalitate, care este, de asemenea, oarecum uniformă."
O diferență majoră în hainele designerilor, pe care Mears o subliniază, este că munca lui Halston tinde să fie mai reductivă. Ea spune că acest lucru face ca piesele sale să pară mai atemporale. „Lucrarea lui Yves Saint Laurent este atât de frumoasă, dar [poate] arăta puțin cam învechită”.
Într-un domeniu, vedem însușirile lui Saint Laurent despre fanteziile rusești și idealurile elizabete. Cu acestea, pot înțelege teoria lui Mears. Veșmintele, în timp ce lovesc, se străduiesc să reziste testului timpului. Totuși, recunoaște McClendon, „a făcut seturi de pulovere și fuste și a arătat mai minimalist”.
Sunt extrem de diferite de acele stiluri minimaliste sunt articolele de îmbrăcăminte Chinoiserie ale spectacolului. Există câteva piese din celebra colecție din 1977 a lui Yves Saint Laurent: două ansambluri întunecate de seară din mătase imprimată. O fustă și o haină fucsia sunt totuși iterații anterioare de la Rive Gauche. Ele sunt anterioare colecției de modă. Ceea ce dovedește că a experimentat aceste influențe în confecții înainte de a le aduce la salonul de modă.
Într-adevăr, există mult mai multe de văzut în această expoziție, multe alte întrebări de pus, idei de explorat. Dar catalogarea fiecărui aspect aici ar contribui la un spectacol care plutește într-un deceniu de decadență, folosind în mod adecvat exemple ale celor mai ușoare mătăsuri ale lui Saint Laurent și șifonelor de tip Halston, pentru a arăta o parte curată a anilor '70 stil. Mears îmi amintește că, în anii 1960, femeile erau încurajate să urmeze cursuri care le-au învățat cum să poarte o brâu. Ha! Până în anii ’70, cine avea nevoie chiar de un sutien?