J.Crew îl joacă în siguranță pentru primăvara anului 2016, în timp ce DKNY primește o repornire

J.Crew a fost sub un reflector dur în ultimele luni. După ani de creștere consecutivă, vânzările sale de îmbrăcăminte pentru femei au luat o schimbare în rău în ultimele trimestre, provocând o rundă de concedieri și înlăturarea designerului său principal de femei de patru ani, Tom Mora, în iunie. CEO Mickey Drexler, care alături de președintele și directorul executiv de creație Jenna Lyons a condus transformarea lui J.Crew din o haina obosită pentru prepsters într-un retailer dinamic pentru bunuri distractive, la modă - dar totuși accesibile - în ultimii 12 ani, a a promis să își reînnoiască accentul pe produsele de patrimoniu și își micșorează investițiile pentru tariful de modă al mărcii. Între timp, Somsack Sikhmounmuong, care a ajutat vânzările Madewell să crească dramatic în ultimii doi ani, a fost adus lui J. Crew să-i conducă designul pentru femei - deși nu a dirijat designul colecției de primăvară prezentat în centrul orașului Manhattan miercuri.

Pentru cei care i-au plăcut faza de moda a lui J.Crew, așa cum am făcut-o eu, a fost o colecție dezamăgitoare. Au dispărut tonurile strălucitoare de bijuterii, franjurile colorate, blana sintetică șubredă și tăieturile ocazional aventuroase care ne încântau atât de mult în anotimpurile trecute. Lyons a spus că compania și-a revizuit ADN-ul, iar acest lucru a arătat în tăieturile conservatoare și în amprentele preppy ale colecției. Paleta a fost dezactivată, o combinație de kaki, verde armat și pasteluri estompate derivate din inspirația deșertului sezonului. Dungile erau dominante, alături de gingham și carouri. Paietele și-au făcut apariția, dar doar cu ușurință, pe o cămașă și un bluză în carouri palide și pe un rezervor cu dungi și o fustă maxi în nuanțe de curcubeu. Cea mai puțin tăiată piesă convențională a fost o rochie de pe umăr, cu mâneci de clopot tăiate și tiv de coadă - ceea ce înseamnă că siluetele nu erau deloc aventuroase.

Din fericire, J.Crew nu a renunțat la trucurile sale de stil, ceea ce a contribuit la adăugarea de emoție pentru prezentare: Un Oxford decolorat, cu dungi curcubeu, a fost asociat doar cu o fustă maxi în dungi asortate mai viu; batiste erau înnodate în jurul cămășilor Oxford; o șanț cu dungi albastre și albe cu mâneci scrunched-up a fost purtată deschisă pentru a dezvălui o cămașă asortată și o fustă creion din denim. Acest lucru, a spus fermecătorul Lyon, este punctul: să ofere piese purtabile care pot fi făcute „puțin mai surprinzătoare” prin modul în care sunt împerecheate.

Accesoriile au oferit, de asemenea, o oarecare emoție: sandale cu toc pentru curea gleznă într-o combinație de carouri colorate; ghearele acoperite în rânduri de flori de plastic strălucitoare; o rotire pe sandala cu cataramă a dr. Scholls în finisaje sclipitoare și lac alb; și straturi de bijuterii colorate, de obicei florale. Pentru prima dată, J.Crew și-a produs propriile ochelari de soare, realizate în forme familiare de călător și aviator într-o gamă de culori.

L-am întrebat pe Lyons, care arăta minunat într-o salopetă în carouri fără colț din colecție, cum se ocupă de toate examinările presei. „Trebuie să-l ascult pentru că trebuie să știu ce se întâmplă, este treaba mea”, a spus ea, adăugând că nu poate lua prea mult din ea în suflet. „La sfârșitul zilei, vor exista întotdeauna [oameni] cărora nu le place ceea ce facem și sper că vor exista întotdeauna oameni cărora le place ceea ce facem noi. Dar, știi, cred că uneori [asta] poate fi un lucru bun. Pe cât de greu a fost, cred că ne-a ajutat să purtăm o conversație cu adevărat sănătoasă despre ADN-ul nostru pe care altfel nu l-am fi avut ”.

Cu toate acestea, urăsc să-l văd pe J.Crew jucându-l în siguranță în momentul exact în care ar trebui să se gândească la modul în care să îi reîncântezi pe cumpărători despre marcă.

Emoția este exact ceea ce speră LVMH proaspăt numiți directori de creație Dao-Yi Chow și Maxwell Osborne - mult-lăudatul duo de design din spatele etichetei street-cool Școală publică - adu la DKNY acum Donna Karan și Jane Chung sunt în afara imaginii. (Ei bine, mai ales: Karan a făcut o apariție politicoasă pe primul rând.)

DKNY ar fi putut păstra locul mic și exclusiv - era atât de mult interes pentru colecție - dar a mers invers direcție, transformând un hol cavernos, gri, în intestinele World Trade Center Plaza, în cea mai lungă pistă pe care am avut-o vreodată văzut. Asta însemna o mulțime de scaune pe primul rând și mult timp pentru a studia hainele: riff-uri pe costume cu dungi și cămăși albe, grele pentru asimetrie, care plăteau omagiu pentru primele colecții ale DKNY la mijlocul și sfârșitul anilor '80 (au existat chiar și umăruri și au funcționat.) Hainele nu au fost cele mai palpitante Chow și Osborne au făcut-o vreodată, dar au pus unele baze estetice solide pentru noul DKNY și au dovedit că designerii ar putea juca în contemporan spaţiu; nu este greu să ne imaginăm aceste haine atârnate alături de 3.1 Phillip Lim și T de Alexander Wang.

Mai târziu în acea seară, Greg Lauren susține un spectacol - primul său care prezintă exclusiv îmbrăcămintea pentru femei. Privind puțin lucrările anterioare ale lui Lauren, mă așteptam la o mulțime de margini rupte și grunge; ceea ce nu mă așteptam erau asemănările izbitoare dintre spectacolul său și cel al unchiului său, Ralph Lauren. A existat o asemănare inconfundabilă în turnarea și stilul modelelor și chiar, uneori, în haine; Sunt sigur că maxilarul mi-a căzut când un model a ieșit ținând fusta rochiei ei de mătase tăiată în părtinire în lateral - totul ar fi putut fi ridicat direct din spectacolul unchiului său. Elementele grunge erau încă acolo, amestecate cu o doză grea de western, astfel încât colecția arăta ca rămășițele unei colecții Ralph Lauren la sfârșitul unui film de groază cu tematică occidentală. Totuși, m-a făcut să mă întreb dacă Greg are ambiții de a prelua îndatoririle creative ale unchiului său sau dacă doar a preluat prea mult ajutor de la oamenii de casting și stilisti ai lui Ralph.