Pentru cineva a cărui carieră este în flăcări, Stevie Dance se confruntă cu o dezordine dezarmantă în timp ce stă vizavi de mine pe o bancă în fața unei cafenele din Lower East Side. Problema este că atitudinea ei instantanee nu este de fapt nonșalanță, este modul ei de a fi prezent și concentrată, care i-a ghidat o carieră de succes de stilist - o cale pe care nici măcar nu a crezut-o că o va face lua. „Nu am fost niciodată atât de calculant cu cariera mea și nu mi-am propus să realizez nimic din toate acestea. Îmi place așa cum se întâmplă și lucrez extrem de mult ”, explică Dance.
Pasiunea pentru colaborare și traducerea stilului din îmbrăcăminte l-a menținut pe Dance cufundat în industria modei (deși spune că ar fi putut la fel de ușor să urmeze jurnalismul sau filmul). La vârsta de douăzeci de ani a devenit redactor RUSSH, o revistă independentă din Australia natală. Cu ea la cârmă, titlul puțin cunoscut punea pe coperte fețe pe măsură ce se rupeau, precum Karlie Kloss și Jessica Stam, iar oamenii au observat. Când Dance a părăsit titlul în urmă cu aproape patru ani, era un nume internațional de bună credință, la fel și ea.
Acum Dance, cu sediul în New York, acționează ca un agent liber, dar fără lipsă de proiecte, colaborări și titluri de locuri de muncă. Lucrează cu reviste de la Vogă la stridie, și este directorul de modă al POP. Dar adevăratul ei proiect de dragoste este Cumpărați Ghost, un site de tip zine, care conține fotografii originale, colaje, interviuri și artă pe care a lansat-o în februarie anul curent. Site-ul îi permite lui Dance să lucreze cu o serie de prieteni inspirați precum Caroline Issa, Garance Dore și Narcisco Rodriguez, într-un context creativ și super lo-fi. Este pânza perfectă pentru viziunea ei nefăcută, nostalgică, care a devenit o semnătură nu doar în munca ei, ci și în stilul personal (Dansul nu este străin de blogurile de street style). Citiți mai departe pentru a afla cum acest stilist multitasking, harnic, mereu mișto reușește să facă totul și apoi unii, tot timpul în Vans și un tricou.
De cât timp ești în New York? Ați intenționat întotdeauna să ajungeți aici? De data aceasta, în jur de patru ani, ceea ce este mult timp. Toată lumea crede întotdeauna că m-am mutat aici. De fapt, am crescut aici aproape șapte ani [în New York și Connecticut] din cauza muncii părinților mei. Și am asistat și aici după universitate, apoi înapoi acasă în Australia. Acum sunt aici de patru ani. Este amuzant, când sunt în America, mă simt cu adevărat, cu adevărat australian și când sunt în Australia, nu știu ce simt. Nu mă simt american... Pur și simplu nu mă simt complet simpatico. Mi-am petrecut o mare parte din viață călătorind.
Erai la modă când erai tânăr? Nu Nu NU. Nu am fost niciodată la modă, deși mi-a plăcut întotdeauna să mă exprim prin haine. Obișnuiam să mă uit la Vanity Fair în anii '90 pentru că era singura revistă la care mama avea abonament. Fotografia a fost cea care m-a făcut interesat de publicare. Poveștile pe care le-ai putea spune prin imagini și modul în care ai putea reinventa pe cineva. Modul în care ai putea inspira pe cineva prin imagini. Vanity Fair în anii '90 era Leibovitz și ca Whoopi Goldberg într-o baie de lapte - toate cele cu adevărat provocatoare, captivante imagini care te-au ajutat să-ți formezi în minte modul în care ai tradus cultura și societatea pop, modul în care ai văzut-o timp.
Ce ai studiat? Am fost la universitate pentru jurnalism și cinematografie. Am vrut să fiu critic de film. Am fost mereu în film și în teoria și forma narațiunilor și chiar am fost în scris. Primul meu articol a fost o piesă de călătorie pentru o revistă de startup numită RUSSH. La acea vreme, directorul de modă a strigat „Am nevoie de un asistent!” și am ridicat mâna sus habar n-am ce a făcut un asistent la modă sau chiar ce a fost un stilist. Căutam doar să fiu ocupat și să primesc niște bani de buzunar.
Ce presupunea rolul? A, a fost o slogană! Directorul de modă de la acea vreme era Philip Scurrah, care făcuse parte din echipa de modă din prima eră a anului Tapet în Londra și a venit în Australia dorind să conducă RUSSH departamentul de modă cum ați face o revistă cu resurse în Londra. Și eram o echipă de aproximativ patru care lucram într-un mic birou deasupra unei biserici din suburbiile din Sydney. Totul era doar o mentalitate foarte mică, independentă. A presupus ceea ce ți-ai imagina că ar presupune slujba unui asistent de modă, iar apoi ceva pentru că era o revistă independentă. Asistentul de modă a fost și asistentul de recuzită, echipa de producție, catering, curierat. Au existat o mulțime de aventuri care provocau lucruri aleatorii - cum ar fi 500 de banane în sezonul non-banane sau ce aveți. Știi, a trebuit să ne mulțumim în Australia cu traducerea tendințelor internaționale fără neapărat acces la designeri. A fost întotdeauna un proces foarte creativ, inventiv. Mai degrabă a fost îmbrăcat. Am lucra cu designerii locali și cu cantitatea mică de lux pe care am fost la curent și am face orice altceva din epocă sau material - orice am putea folosi pentru a spune povestea. Piața nu a fost niciodată premisa poveștii. A fost un timp cu adevărat liber.
Experiența a modelat ceea ce ai vrut să faci în continuare? Nu eram atât de calculant. Am fost acolo în minut și m-am bucurat că am fost inspirat de faptul că am fost pe platourile de filmare. De asta eram condus. După șase luni sau ceva, un prieten de-al lui Brana Wolf a sunat și a spus că are nevoie de un asistent în New York și îi place să facă echipă când a fost posibil cu alți colegi australieni, așa că am mers și am făcut asta, apoi am continuat și am lucrat asistând-o pe Samira Nasr și liber profesionist pentru Vogă China și am făcut tot ce am putut pune pe mâna mea!
Cum s-a comparat asta cu experiența dvs. din Australia? A fost cu adevărat diferit. Scara proiectelor a depășit imaginația mea. Rolul asistentului a fost, în teorie, ca cel al unui locotenent. A fost o operație bine unsă, la care nu eram obișnuit. Dar am fost întotdeauna dornic să mă arunc în el. A fost o experiență minunată de învățare. Nu am fost niciodată asistentul care ar fi aruncat o privire dintr-o geantă și ar muri peste ieșirea 24 din Burberry sau ce ai, dar aș fi captivat pe platou și să fie atât de inspirat de dialogul dintre fotograf și model și de modul în care un model ar interpreta ceea ce era purtare. Era vorba despre cum poți traduce stilul din haine.
Atunci cum te-ai lăsat înapoi Russh? Și ca editor nu după mult timp! M-am întors ca editor de modă când m-am mutat acasă în Australia și apoi am devenit director de modă în scurt timp și am postat că am fost redactat toate într-o perioadă de trei ani. Tocmai am muncit din greu și am fost întotdeauna foarte încântat de proiectele pe care le făceam. Am încercat să iau ceea ce învățasem pe piața americană și să-l traduc în ceea ce am putut din experiența mea la o mică publicație australiană, ceea ce însemna că ne-am fixat obiectivele asupra lucrurilor din afara scalei și am realizat acest lucru mult. Și oamenii au început să observe. Dar a fost întotdeauna mentalitatea independentă. Știi, aș aduce hainele la New York în valiza mea. Aș arunca totul singur. Foarte practic.
Sunteți responsabil pentru distribuirea unor coperte uimitoare RUSSH, destul de o ispravă pentru un mag australian, indie ... Da, prima poveste de copertă pe care am filmat-o la nivel internațional a fost cu Karlie Kloss sezonul chiar înainte de a rupe. Cred că asta a fost ceea ce RUSSH construit pe... cunoscând noile fețe. Am avut întotdeauna cele mai strălucite modele să lucreze cu revista. În timp ce am fost acolo, am distribuit Alessandra Ambrosia, Jessica Stam, Karlie Kloss, Constance Jablonski, Jacquelyn Jablonski, Tony Ward, Eniko. Am făcut singur castingul. S-a bazat pur pe intuiție. Se ținea pe partea superioară a fețelor incitante care erau pe punctul de a se sparge, de a face o întoarcere sau de a reinventa ei înșiși și împușcându-i în timp util, așa că, până când avuseseră un interes, venea revista afară. Am avut mare noroc. Dar a fost vorba și de relațiile puternice pe care le-am avut cu toți agenții model care au văzut potențialul în revistă. Cred că și spiritul revistei a fost cu adevărat unic. Era foarte inspirat de epocă, avea un sentiment de libertate. A fost acea mentalitate australiană pe care oamenii doreau să o îmbrățișeze la nivel internațional.
Ce ați considera momente importante în cariera dumneavoastră? Prima slujbă pe care am asistat-o vreodată pe Brana a fost la Paris și a fost o poveste de colecție, așa cum a fost în timpul spectacolelor. Karl Lagerfeld o scotea din biblioteca sa, iar modelele erau Freja Beha Erichsen, Gemma Ward, Caroline Trentini și îmi amintesc că asta a fost atât de captivant pentru mine. Nivelul la care vor executa și traduce moda. A fost atât de interesant cât de vulnerabili erau dispuși să se transforme ca modele. Mai recent, tocmai am filmat o poveste de 20 de pagini cu Mark Borthwick pentru POP’s numărul următor. El a fost întotdeauna un fotograf pe care l-am admirat foarte mult. Atitudinea sa față de munca sa și modul în care comunică... felul în care își prezintă imaginile este cu adevărat unic. Fiica sa Bibi, care este, de asemenea, un fotograf strălucit, îl asistă și ador acest sentiment de colaborare și comunitate. Este ceva ce am admirat întotdeauna în opera sa.
De ce ai plecat RUSSH? Ei bine, m-am mutat la New York și am încercat să editez revista de aici, dar apoi am decis să fiu prezent. Și într-adevăr, făcusem tot ce puteam acolo. Voiam să văd unde aș fi fără cârje. Așa că am devenit independent și am început să contribui la mai multe publicații de genul i-D, V și Document la curatarea bine a modei pentru o perioadă la stridie, pentru a acoperi povești și povești de modă principale pentru australian Vogă. Și apoi am început să contribui la POP, unde sunt acum unul dintre directorii de modă. Este un rol din care mă inspir cu adevărat. Mă simt foarte onorat să fac parte din acea revistă. Am lucrat la coperțile lor de artă și la moda principală cu fotografi uimitori precum Collier Schorr, Daniel Sannwald și Mark Borthwick.
Spune-mi despre lansând Shop Ghost. Am fost atât de intrigat și curios de modul în care se schimbă publicarea și sunt primul care a ridicat mâna pentru a recunoaște că nu am neapărat un punct forte în ceea ce privește tehnologiile disponibile. Așa că am vrut să mă cufund în ea. Am vrut să creez o platformă unde să pot crea conținut care provine direct din ceea ce am vrut să văd online. Este un fel de zine. Este ceva lo-fi care se simte fidel traducerilor culturale și personale din ceea ce sunt eu și oamenii din jurul meu. Este un proiect secundar, mai degrabă un proiect de dragoste. Există o mulțime de oameni care ajută și contribuie, cum ar fi aripa mea Ana Ifould în special. O mare parte din ceea ce apare pe site este dialogul din spatele activității mele editoriale. Este vorba despre a vă spune ce am găsit în weekend și de ce ne-a plăcut. Conținutul este complet original. Creăm colaje de hărți mentale, avem ilustrații, intervievăm pe cei care credem că sunt factori de gust esențiali. Eu fotografiez majoritatea subiectelor noastre pe film, ceea ce este aproape ridicol, având în vedere că este pentru un mediu instantaneu. Dar este minunat să avem un control creativ complet pentru a cere și a publica ce ne dorim vreodată. Vrem să putem împărtăși poveștile oamenilor și ce le place, de unde își cumpără tricourile până la modul în care au ajuns unde sunt.
Este greu să echilibrezi totul cu atâtea proiecte în desfășurare? Cred că acest oraș dă naștere persoanelor care învață și asta e ceea ce ești aici să faci. Întâlnesc atât de mulți oameni de care mă inspir în acest oraș, ar fi păcat să nu colaborăm, așa că îți asumi tot ce ai timp pentru tine.
Aveți anumite obiective, cum ar fi un plan pentru un an? Cred că traiectoria a ceea ce este o carieră în modă astăzi este cu adevărat maleabilă. Cred că există o mulțime de oportunități diferite pentru oameni de a se exprima, care nu urmează neapărat calea cronologică a carierei. Sunt o mulțime de lucruri la care lucrez în acest moment și sunt încântat de asta. Întâlnirea și lucrul cu noi echipe și fotografi și căutând potențial în locuri neîntrerupte. Scriu un timp un film pe care îl voi face. Am o idee pentru ceva la care lucrez la proiectare, care mă ține inspirat, acum am nevoie doar de mijloace pentru a-l pune în producție, știi? Sună-mă dacă vrei să investești într-o lume mare acolo! Lucrul grozav despre 2013 pentru mine a fost cu adevărat să încerc lucruri noi cu oameni neașteptați. Un proiect anume este în lucru, nu pot spune încă mult mai mult decât atât - este o idee pe care o construiesc cu un tânăr artist și are legătură cu bărbații.
Cum descrieți abordarea dvs. față de stilul personal? Sunt destul de lowkey. Mă entuziasmează lucrurile din noul sezon, dar sunt doar lowkey. Mă uit mereu la modă, indiferent dacă este online sau vintage sau piețe de vechituri sau mărfuri de sezon nou pe podea, pentru că este recuzita mea - stiloul meu. Dar pentru stilul personal îmi place să mă simt confortabil, mai ales în New York. Stilul meu personal este în mare parte îmbrăcăminte de lucru vintage. Este denim, este tricouri, camionete. Este destul de vintage.
Aveți icoane de stil? Estetic, pentru mine personal, există întotdeauna un sentiment de nostalgie în ceea ce cred că este grozav în stil. Nu știu dacă este neapărat Charlotte Rampling sau atât de specific, dar este mai mult despre crearea unui sentiment de atemporalitate și nostalgie în ceea ce port. Nu este un lucru pe care îl îngrijesc, ci doar ceea ce mă atrage. Îmi plac anii '60 și '70, anii '90. Nu am fost niciodată o persoană de modă dură, dar îmi place industria în care mă aflu. Sunt implicat pentru colaborări și pentru simțul comunității și pentru a spune povești și a crea lucruri. Și se întâmplă să fie la modă, dar ar fi putut fi cu ușurință în film ca designer de costume sau ca scriitor creativ. Nu știu, doar m-am găsit aici.