Foto: Pinguin.
Va mai exista vreodată altul Alexander McQueen sau John Galliano? Este o întrebare pe care mulți și-au pus-o de când primul s-a sinucis în 2010, iar cel de-al doilea a fost demis public din pozițiile sale înalte de la LVMH pentru o tiradă publică antisemită. Și este întrebarea pusă în cea mai recentă carte a Danei Thomas „DUMNEZE ȘI REGI: Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano” -- o discuție de peste 300 de pagini despre modul în care „am ucis sufletul în industriile creative pentru a obține profituri”, ca Thomas, de asemenea autorul filmului „Deluxe: How Luxury Lost Its Luster”," a explicat telefonic luni.
Fără să știe de Thomas, titlul cărții sale este chiar mai potrivit decât și-a dat seama inițial. „Discutam cu cineva din industria modei și le-am spus la ce lucrez”, a explicat autorul. „Când le-am spus numele, mi-au spus:„ Ei bine, știi, la LVMH îl sună [Bernard Arnault, CEO LVMH] dieu! ’Am întrebat pe altcineva care lucra la LVMH și mi-au spus„ Da, da, nu ne place să vorbim despre asta, dar da ”.
Pe lângă explorarea relației complicate dintre geniul creativ al lui McQueen și Galliano și atracție foarte importantă a profitului, biografia duală retrage cu adevărat vălul creativului designerilor proceselor. Deși sunt atinse zvonuri - inclusiv presupusul statut HIV-pozitiv al lui McQueen - cartea este departe de a fi bârfitoare. Cei care presupun altfel, spune Thomas, pur și simplu „nu au citit încă cartea. Cartea pe care am scris-o este despre cum faci lucrurile și cum faci lucrurile frumos. ”
Citiți mai departe pentru gândurile sale despre industria post-McQueen și Galliano și de ce i s-au părut atât de fascinante.
Autorul „Zeilor și Regilor”, Dana Thomas. Foto: Pinguin
Care a fost punctul de plecare pentru această carte?
Lucram la o piesă despre căderea lui John pentru Washington Post, și m-am trezit scriind acest paragraf principal despre cum el nu a fost singurul designer care a lovit presiunea în ultimii ani. Am decis că mai este ceva. Erau Marc Jacobs care se descurcau cu greu și mergea la reabilitare și McQueen, care era cel mai faimos. La Balmain a fost [Christophe Decarnin] care a sfârșit prin a-și pierde spectacolul, pentru că fusese internat pentru epuizare nervoasă. A continuat să apară, așa că m-am gândit: „Se întâmplă ceva aici”.
Când John și McQueen au început să proiecteze, făceau doar două colecții pe an - dar când Galliano a părăsit Dior și propria marcă, el supraveghea 32 de colecții pe an. Nu mai era cu adevărat designer - devenise manager.
Designerii sunt suflete creative care sunt mult mai sensibile decât crunchers-urile cu MBA. Nu au făcut-o studiază afacerile, nu au învățat să fie manageri, ci doar au trebuit să o facă și a devenit și un pic mult. De asemenea, mi s-a părut urmărirea perfectă a Deluxe. Cartea a vorbit într-adevăr despre latura de afaceri și despre modul în care a devenit globală - dar nu am vorbit cu adevărat despre modul în care aceasta a afectat partea creativă. Așa că m-am gândit că acesta este modul perfect de a privi partea creativă a industriei modei de lux, dar de a folosi poveștile dintre acești doi bărbați să exploreze o întrebare mult mai mare - adică am pierdut atingerea umană în căutarea acestora profituri?
Cartea tratează câteva teme destul de întunecate, inclusiv dependența de droguri. De ce a fost atât de important pentru tine?
Mi-am dorit foarte mult să vorbesc despre cum, în America, cultura drogurilor și a reabilitării sunt foarte mult pe masă. Oamenii spun de bună voie: „Da, tocmai am petrecut 90 de zile în reabilitare, voi fi bine”, ceea ce se datorează în mare parte lui Betty Ford, Elizabeth Taylor, Liza Minnelli și alți oameni de profil care au ieșit și au spus: „Am o problemă, mi-am rezolvat problema și sper că pentru că am ieși în public și a spus acest lucru, te vei uita în oglindă și vei realiza că ai o problemă și vei primi și tu ajutor. ' Asta nu s-a întâmplat niciodată în Europa. Acesta este unul dintre motivele pentru care atât McQueen, cât și Galliano au ajuns la punctul în care unul a murit, iar celălalt ar putea fi foarte ușor. Sper că această carte atrage atenția asupra problemelor dependenței și le face o discuție mai publică.
De asemenea, faptul că partea corporativă a întreprinderilor care angajează oameni creativi trebuie să-și dea seama că poate în viața lor personală sunt mizerabile și se auto-medicează. Trebuie să aibă grijă de reclamele lor, pentru că altfel le vei pierde. A avea grijă de ei este ca și cum Bernard Arnault stătea cu John Galliano și spunea: „Ai nevoie de ajutor”. Dar când este o dependență acea profund, este nevoie de mai mult decât o simplă vorbire. Aduci o echipă și spui: „Ți-am făcut bagajele și ai plecat de aici, omule. Ne vedem peste 90 de zile și slujba ta va fi aici. " Acest lucru nu există în Europa la fel ca în America.
Crezi că a existat o schimbare de la ce s-a întâmplat cu McQueen și Galliano?
Ei bine, ceea ce sa întâmplat este că mărcile sunt acum vedetele, iar designerii de stele s-au evaporat mai mult sau mai puțin. Este mai mult despre munca în echipă și mâinile anonime care o fac. Iar designerii merg la școala de modă, unde au acum un regim de afaceri, așa că sunt mult mai pregătiți când absolvesc. Designerii sunt doar mai puțin importanți decât marca și toți ceilalți sunt angajați, producând lucruri pe care marca poate fi ștampilată sau etichetată și vândută peste tot.
Oamenii continuă să se plângă de modul în care moda comercială a devenit într-un fel oarecum lipsită de suflet. Asta se întâmplă atunci când produci atât de mult, atât de repede de către echipe anonime: nu există suflet pentru că nu există unul persoană care își pune spiritul creativ în ea ca și cum ar fi fost sub McQueen sau Galliano sau Tom Ford la Gucci sau Marc la Vuitton. Cu ei, a existat un fel de efect de scurgere și nu mai aveți asta. Acum, oamenii fac un fel de ceea ce trebuie să facă, își colectează cecurile și pleacă acasă. Este doar o slujbă.
Credeți că tendința recentă de angajare din interior (adică Alessandro Michele la Gucci) joacă în asta?
Da! Și nu orice designer, ci designerii sunt responsabili de accesorii. În cele din urmă, așa cum am scris în Deluxe, afacerea modei nu mai este despre modă; Este vorba despre accesorii și genți de mână, încălțăminte, ochelari de soare, parfum. Este vorba despre aceste articole cu profit ridicat, foarte marcate, pe care le puteți vinde și expedia oriunde, care nu au probleme de dimensionare și nu se demodează. Până în prezent, singurul lucru pe care Vuitton îl vinde mai mult decât orice altceva, cum ar fi, peste 90 la sută din vânzările lor, este acea monogramă clasică maro de valize și genți de noapte. Ei vând acest design încă din secolul al XIX-lea, dar asta vând cel mai mult.
Îmi amintesc că Hubert de Givenchy mi-a spus în urmă cu 10 ani: „Mergi pe Rue du Faubourg Saint-Honoré și tot ce vezi este genți de mână și pantofi”. Ce îți spune asta? Nu mai există modă. Așa că nu am fost surprins că l-au atins [Alessandro Michele] un designer de accesorii la Gucci, pentru a doua oară la rând.
Chiar și Sidney Toledano, pe care îl iubesc și îl respect foarte mult la Dior, a venit prin accesorii. Era peste accesorii înainte de a fi șeful întregii case. Deci, nu sunt doar designeri, ci întreaga industrie.
Îmi amintesc că am citit odată că șeful Saint Laurent în urmă cu șase sau șapte ani spunea: „Numărul nostru va primi mai bine odată ce avem o geantă „It”! ' A fost ciudat pentru că Yves Saint Laurent, întreaga sa reputație, este întreg istorie a fost despre haine și modă, iar acum nu va fi un succes până când nu vor primi o geantă „It”.
De ce ai ales să te concentrezi pe Galliano și McQueen specific?
Arcul carierei lor era într-adevăr paralel cu globalizarea modei de lux. Când John a început, acesta a fost cu adevărat începutul trecerii de la micile afaceri de familie la acele nișe companii achiziționate de oameni de afaceri care nu au avut niciodată nicio relație cu moda, dar au știut să facă bani. Bernard Arnault tocmai începuse să intre în industria modei de lux la mijlocul până la sfârșitul anilor '80, și atunci a început John. Așa că mi s-a părut o modalitate bună de a arăta cum a fost înainte ca acești mari directori să intre - ca atunci când el mângâia singur țesături într-o cadă și mergea pe rafturi cu haine la magazin, pentru că el nu-și putea permite un taxi - și apoi a arătat, în același timp, cum au apărut magnatii de afaceri și oamenii care au văzut potențialul mărcilor pe piața globală și au început să schimbe acest lucru joc. Am vrut să arăt cum [Galliano] și McQueen au trebuit să evolueze și să se adapteze cu aceste schimbări.
Sperai să îi compari pe cei doi designeri sau trebuia să fie o juxtapunere a acestora?
Ei bine amândoi. Au astfel de medii asemănătoare prin faptul că amândoi provin de la simpli tați muncitori din clasa muncitoare și mame doritoare care și-au hrănit dragostea față de modă. Amândoi părinții lor au fost cu adevărat patriarhal și au căzut pe ideea că fiii lor sunt homosexuali și că le-a plăcut să deseneze rochii. Amândoi s-au dus și la Central Saint Martin - și sigur că o mulțime de oameni au mers la Saint Martin. Au avut profesori similari și apoi amândoi și-au făcut cu adevărat drum spre a lucra la Paris pentru LVMH la Givenchy separat. M-am gândit că ar fi ușor să arăt că au luat cam același drum, dar au avut voci atât de diferite de-a lungul acelei căi.
Când amândoi au început să se prezinte la Paris, McQueen îl ajunsese pe Galliano și alergau în paralel creativ și în cariera lor. Apoi a existat un moment în care McQueen a vândut grupului Gucci și s-a întors la Londra și a trecut cu viteză de Galliano la toate nivelurile - inclusiv autodistrugere - și de aceea s-a prăbușit primul. Pentru mine, nu a fost o surpriză faptul că amândoi s-au prăbușit în decurs de un an unul de celălalt. A fost un fel de finalizare în doi pași a acestei ere magice a creativității în modă.
Cei doi au pus o bară atât de sus, pentru că amândoi erau genii în sine și toți ceilalți trebuiau să se ridice la înălțimea lor. Așa cum a făcut Saint Laurent în anii 60, precum Madame Vionnet în anii 30, ca Balenciaga. A împins pe toată lumea - așa că fotografii au trebuit să meargă la un nivel mai înalt de creativitate, stilistii, artiștii de machiaj și chiar coaforii. De aceea am vorbit chiar cu coaforii - au spus că McQueen îi va împinge să facă lucruri nebunești la care nu s-ar fi gândit niciodată.
Ai ajuns să intervievezi peste 150 de persoane pentru această carte. A existat vreun interviu care să fie un fel de pivot sau care să iasă cu adevărat în minte?
Oh da, Phillip Treacy! Phillip Treacy este o persoană magică. El este cea mai divină ființă umană pe care am întâlnit-o vreodată. Il ador. Tot ceea ce face este un cadou; Nu găsesc cuvintele care să descrie frumusețea a ceea ce creează el. Și pălăriile nu mai sunt ceva pe care îl folosim mult, dar este un artist și un suflet foarte amabil.
Felul în care Phillip a descris [relația dintre el, Alexander McQueen și Isabella Blow], a spus că parcă ar fi avut o relație de dragoste cu ei doi. A fost o relație de dragoste platonică, mentală, emoțională. El a spus: „Am fost primul și McQueen a fost al doilea.”
Unul dintre lucrurile interesante pe care le-am învățat a fost că McQueen era renumit pentru că fura lucruri. Dar când lucra la subsolul casei soacrei Isabellei, ca atelierul său timpuriu, arhivele de pălării ale lui Phillip erau la etaj. Partenerul lui McQueen de atunci a spus că McQueen a furat [soțul lui Blow] țesăturile surorii lui Detmar și le-a vândut și a primit bani pentru a cumpăra ceea ce avea nevoie - dar nu a atins pălăriile lui Phillip. A existat un respect nerostit față de ceea ce făcea Phillip și pur și simplu nu a mers acolo.
Chiar și când a lucrat cu Phillip, nu a spus: „Phillip, pentru această ținută, vreau să faci așa ceva”. S-ar întâlni doar cu Phillip și spune: „Asta fac, vă voi lăsa la dispoziție”. Și apoi Phillip se întorcea cu lucruri și McQueen îi făcea pe toți să stea în tăcere și el spunea: „Vom avea acum dezvelirea pălăriilor”, iar Phillip ar scoate fiecare pălărie și ar fi corect introdus. Și apoi își dădeau seama ce pălărie ar trebui să se potrivească cu ce ținută, alături de Katy England, sau oricine altcineva o aranja. Acolo, din nou, McQueen îl lăsa pe Phillip să fie Phillip, spre deosebire de a-l conduce.
De la căderea lui Galliano, a revenit la modă poziția sa la Maison Margiela. Având în vedere istoria sa, care sunt părerile tale despre mișcare și faptul că a fost atât de publică?
Cred că este cam curios. Singurul designer pe care McQueen l-a respectat cel mai mult și aproape idolatrat când era tânăr, în devenire și student și a fost Margiela. Când era student la Saint Martins, totul era despre Margiela într-un moment în care nimeni nu știa că este Margiela. Ceea ce a fost cu adevărat interesant este că prima persoană pe care a mers să o vadă pentru a obține un loc de muncă a fost Margiela. Margiela i-a spus „Ești prea bună ca să lucrezi pentru mine ca asistent. Întoarce-te la Londra și începe-ți propria companie, o să faci bine.
Tot ceea ce a făcut John a fost într-adevăr o antiteză a ceea ce era vorba despre Margiela. McQueen a urmat un ritm de tambur despre faptul că ești adevărat față de tine însuți, fiind experimental, depășind limitele, încercând să faci lucruri noi - nu neapărat în proiectare, ci încercând lucruri care sunt moderne, ca în „următorul lucru”. Margiela și așa: nu era vorba de el, era vorba de haine, design și comentariul său societate.
John era cam opus, el era romanticul și făcea mereu referire la istorie. Trebuia să-ți cunoști istoria franceză și britanică dacă ai de gând să-i înțelegi hainele. Nu era incredibil de modern. S-ar putea să facă referire la anii 1970, dar nu s-a gândit niciodată prea mult la ceea ce urmează - a fost vorba despre romantizarea anumitor perioade în țesături noi.
Așadar, pentru ca John să meargă la Margiela, am crezut că este modul perfect de a-mi lega cartea. L-am pierdut pe McQueen, care o iubea pe Margiela și aproape că l-am pierdut pe Galliano - dar acum a văzut lumina. Și acea lumină este Margiela.