Kerby Jean-Raymond vrea ca Pyer Moss să fie mai multă cultură decât o marcă de îmbrăcăminte

Joi seara, cu două zile înainte de toamna anului 2018 afișarea etichetei sale Pyer Moss, Directorul de creație Kerby Jean-Raymond a fost calm, încrezător chiar. Pe măsură ce avea loc o îmbrăcăminte în jurul său, un model îmbrăcat într-o rochie galbenă de seară întreagă, el a trecut printr-o schimbare în ultima clipă la o Reebok adidaș cu un membru al echipei, un reprezentant al companiei de atletism aflate nu departe. A fost o diferență semnificativă în ceea ce privește sentimentul de la inițiativa la spectacolele anterioare Pyer Moss și, din motive întemeiate: după săptămâni de imagini teaser cu hârtie mărunțită, arzând haine și un nou logo, Pyer Moss s-a întors. Și Raymond controlează ferm.

Sună dramatic, fără îndoială, dar este exact. Toamna anului 2018 a revenit Pyer Moss pe pistă. Brandul a renunțat la afișare în septembrie, în favoarea participării la Muzeul de Artă Modernă Articole: Este moda modernă expoziţie, creând un aspect personalizat, inspirat de Pierre Cardin, care a servit drept prototip pentru ceea ce am putea fi obligați să purtăm într-o zi din cauza creșterii nivelului mării. Dar, în același timp, Raymond lucra în culise, finalizând tranzacții care nu numai că îl vor vedea cumpărați toți partenerii săi, astfel încât să dețină în totalitate Pyer Moss, dar și unul cu Reebok care l-a închis în A

contract de doi ani că Raymond numește „primul de acest gen” pentru compania de atletism.

Articole similare:

„Să fim clari, cu ultimul Pyer Moss, nu aveam rahat în hârtie”, a declarat Raymond pentru Fashionista despre tranziție. „Era doar numele meu de la ușă și, literalmente, eu făceam toată treaba, dar nu exista nici un avantaj pentru mine și niciun motiv să fac tot ceea ce făceam. Acum fac exact ceea ce vreau să fac, ceea ce îl determină pe Pyer Moss ca fiind mai mult de cultură decât un brand de îmbrăcăminte. "După videoclipuri postate pe social media cu muzicienii Kari Faux și Vic Mensa arzând piese vechi, mărunțind procese și contracte și curățându-și studioul de design cu înțelept, precum și altul video clarificând modul de pronunțare a numelui mărcii, noua iterație a companiei este aici. "Sunt doar pe niște rahat negru."

Această reintroducere l-a văzut pe Raymond devenind cea mai puternică colecție de haine de până acum. De când a lui mult discutată colecția de primăvară 2016, designerul din New York a folosit moda ca trambulină pentru a vorbi despre probleme mai mari de justiție socială. Mulți designeri l-au urmat în urma lui, fie din sinceritate, fie pentru că l-au văzut ca pe o strategie. Rezultatul? Multe conversații despre etichetă au evitat îmbrăcămintea reală în favoarea mesajului mai mare. Și, deși acele conversații au fost cu siguranță importante, a vedea o colecție în care îmbrăcămintea necesită același nivel de discuție a fost o victorie clară pentru Raymond.

Intitulat „American De asemenea”, Toamna 2018 colecția a minat originile termenului „cowboy”. Folosit inițial într-un mod disprețuitor față de muncitorii negri, termenul a fost răsturnat și, în esență, văruit. De fapt, comunitatea cowboyilor negri - care există și astăzi - a codificat în Federația Cowboyilor Negri a fost în mare parte ignorată. Aici, Raymond, ca Muzeul Studio în 2017, le atrage atenția.

Din punct de vedere practic, aceasta a însemnat o colecție principală Pyer Moss, cu siluete lungi și curate de îmbrăcăminte exterioară și pantaloni cu picioare largi. Cusăturile de contrast se găsesc ca un motiv consistent pentru gama care a văzut debutul îmbrăcămintei pentru femei (spre deosebire de îmbrăcămintea pentru bărbați pentru femei) pentru etichetă. Că îmbrăcămintea pentru femei încorporează tehnici din Matlasarea Gee's Bend, sau un stil de matlasare transmis de-a lungul a șase generații, inițial de la femei negre înrobite. Matlasarea Gee's Bend a inspirat și rochia Michelle Obama poartă pe lângă Milly in ea portret oficial dezvăluit recent. Îmbrăcămintea de seară pentru femei din colecție părea să fie și mâncărime pentru momente de covor roșu.

Este o diferență semnificativă față de un brand cu care a fost asociat athleisure în trecut, dar este mai mult o evoluție decât o schimbare. Înainte de a lansa vreodată o colecție completă, marca a făcut o strălucire cu o jachetă de motocicletă din piele, datorită Rihanna. Istoria respectivă face apariția în look-urile de pistă, precum și în noile opțiuni de jachete din piele - precum o pereche de jachete decupate cu patchwork, care reprezintă o abordare rafinată. Primele seturi de pantofi Pyer Moss (spre deosebire de adidași) care au debutat pe pistă au venit cu tălpi extinse care par a fi o maturizare a desenelor cu care Raymond a făcut DIY pentru primăvara anului 2017 Actualul șef al adidașilor Versace Salehe Bembury, adidași și cizme de scufundare din silicon pentru a extinde tălpile. Istoria lui Raymond de a lucra cu nume precum Kay Unger și Marchesa este legat de eleganta liniei.

„Linia principală a lui Pyer Moss nu mai poate fi clasificată ca„ stradă ”chiar dacă încercați”, a spus Raymond, reiterând o frustrare pe care o simțise înainte. El a recunoscut că în colecțiile anterioare a fost presat de parteneri să urmeze tendințele pieței, propagate de companii precum Frica de Dumnezeu, Aproape alb și altele. „Dacă încerci [să spui că este stradă] ești doar rasist. Reebok este locul în care golul pieței este pentru stradă, îmbrăcăminte sport și sport. Asta este [colecția noastră Reebok], dar este, de asemenea, ridicată. "

În plus față de stilurile de adidași, inclusiv o versiune a modelului DMX Run 10, colecția Reebok oferă de la treninguri și costume de baie la genti mari de călătorie cusute cu interpretări ale steagului afro-american, precum și paltoane de blană de lungime întreagă cu sigla Reebok pe spate. O selecție de eșarfe de pătură supradimensionate a venit, de asemenea, realizată cu interpretări de steaguri, și chiar și un stil de șosete a intrat în gamă. Aceste modele au contribuit la ceea ce Raymond raportează ca cel mai mare sezon al pieței din Paris până acum.

Spectacolul face parte dintr-o conversație mai amplă pe care Raymond vrea să o aibă despre ce înseamnă să fii american. "Chestia cu„ De asemenea americanul ”a apărut pentru că eu și băieții mei tocmai terminasem să jucăm baschet și acest tipic tip din Long Island trecea pe lângă el și purta o ținută completă cu steag american, "designerul a explicat. „Și a fost ca... genul acela de rău. A fost ciudat, așa că ne-am întrebat de ce este, de unde vine [durerea]? Ne-am născut aici. Există ceva pervers în a te simți ca imigrant, chiar dacă te-ai născut în East Flatbush, Brooklyn. Deci, „De asemenea, americanul” este să rescriem acea narațiune despre ceea ce înseamnă să fii american ”.

Această idee, care ne aduce în minte citatul lui Toni Morrison „În această țară albul este implicit. Toți ceilalți trebuie să cratimeze, "vine pur și simplu în unele piese, cum ar fi pălăriile cu blazonuri cu cuvintele" CÂT AMERICAN CA U. " Designul steagului afro-american al lui David Hammons.

O parte importantă a oricărui spectacol Pyer Moss rămâne prezentarea reală. Raymond a avut mult timp o relație cu muzica și muzicienii: conexiunile menționate anterior Rihanna, Vic Mensa și Kari Faux, lucrează cu Usher, A colaborare și relație cu Erykah Badu, lista continuă. În acest sezon, această conexiune a fost jucată printr-un parteneriat cu cantautorul Raphael Saadiq, care a scris și a organizat muzica. Împreună au reunit un cor complet negru pentru a cânta interpretări în direct de tot, de la „Născut în SUA” de Bruce Springsteen și Gil „Acasă este unde este ura” lui Scott-Heron la „We Gon’ Be Alright ”de Kendrick Lamar Când versuri precum „Prea multe n * ggas pe Insula Rikers” din Următorul album al lui Saadiq și „fiecare n * gga este o stea”, dintr-o melodie cu același nume, lansată inițial în 1973 de Boris Gardiner, dar reluată recent în Lumina lunii coloana sonoră și albumul lui Kendrick Lamar, era clar că Raymond pierduse nevoia de filtrare. Peisajul sonor în general a îmbibat spectacolul cu simțul sufletului și ceea ce Raymond își propunea să fie speranța.

„Nu am folosit niciodată cu adevărat moda într-un sens tradițional”, a spus Raymond, menționând că conceptul de steag ar putea fi transformat într-un serii mai mari în colaborare cu un artist, creând steaguri pentru o varietate de grupuri de americani care se regăsesc altfel. „Am folosit-o ca formă de artă și a început cu colecția SS16, cunoscută sub numele de colecția„ Black Lives Matter ”.” Ca atare, asta colecția, care nu a fost niciodată disponibilă pentru cumpărare, a fost arhivată de Muzeul Național Smithsonian de Istorie Afro-Americană și Cultură.

„Vrem să stabilim marca ca o pânză spre deosebire de o companie de îmbrăcăminte”, a continuat Raymond. „Acesta este un proiect de artă și un experiment social. Nu există nici o rimă sau niciun motiv, nu există un plan. Nu există nici un fel de „vrem să câștigăm o anumită sumă de bani” pentru că, din fericire, acum sunt cam plătit. Așa că fac ceea ce vreau. "

Și dacă așa arată, sperăm că își păstrează libertatea de a face exact asta.

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul zilnic Fashionista.