California, modernistă, mișto. Și multe tipărituri. Trina Turk produsele sunt ușor de recunoscut instantaneu, indiferent dacă vorbim de rochii de schimb, lenjerie de pat sau ediții speciale Barbies. Este un nivel de identificare pe care designerii de pe piața fracturată de astăzi îl doresc. „Încercăm să exprimăm optimismul Californiei în fiecare produs pe care îl facem”, ne spune Turk. Însă, așa cum este repede să sublinieze, „Puteți obține un scurt tipărit pentru 20 $ sau 2.000 $. Ceea ce facem ca marcă trebuie să aibă valoare. ”
Lansată în 1995, eticheta cu sediul în Los Angeles a crescut de la o colecție de rochii începută din camera de zi a lui Turk până la o aproape imperiul Ready to Wear, casă, îmbrăcăminte pentru bărbați și accesorii, aducând peste 60 de milioane de dolari anual în vânzări și licențiere se ocupă cu Republica Banana, F. Schumacher & Co. și clinică.
Toate dovezile indică experiența omului în afaceri, în ciuda faptului că Turk are o pregătire strict creativă - școală de design, urmată de 12 ani la alte etichete de modă. Turk și-a văzut cota de viteză pe parcurs: un parteneriat înrăutățit, creșterea knockoff-urilor de modă rapidă, 11 septembrie și o recesiune economică. În funcție de turc, creșterea în industrie are atât de mult de-a face cu intemperiile furtunii, cât și creativitatea. „Este nevoie de un pas înapoi de la fantezia a ceea ce este afacerea modei, la realitatea acesteia, care este o industrie extrem de competitivă.”
Beachside la Nobu Malibu - pentru lansarea Malibu Barbie de papusa de colecție Trina Turk în parteneriat cu HauteLook--Turk se deschide despre a se lipi de armele ei, a dependențelor de social media (ea se face Instagram @TrinaTurk) și de ce săritul în capătul profund poate fi un lucru bun.
Cum v-ați început? Mama mea este japoneză și a făcut multe din lucrurile noastre crescând. Ea ne-a făcut haine, draperii, perne, decorațiuni de Crăciun. Am văzut-o mereu cusând, așa că, bineînțeles, când eram suficient de mare, m-a învățat să cos. Nu a fost vorba atât de „modă”, cât de a face lucruri.
Cum a progresat „a face lucrurile” într-o carieră în modă? Am studiat designul de îmbrăcăminte la Universitatea din Washington - nu o școală cunoscută pentru programul său de modă. Am lucrat pentru alți oameni ca designer timp de 12 ani, începând ca asistent și până la urmă devenind director de design. Am vorbit mult despre începerea propriei mele linii, dar mi-a luat mult timp să mă psihic, pentru că aveam această securitate - slujba mea, asigurări de sănătate, 401K. Acele preocupări practice care erau un fel de scuze pentru a nu o face, motivul real fiind că era terifiant.
Deci, care a fost primul tău pas? De fapt, nu aș recomanda acest lucru oamenilor, dar nu am făcut niciodată un plan de afaceri. Eram naiv - „Voi începe o companie de îmbrăcăminte” - și habar n-aveam în ce mă aflam. Poate că a fost un lucru bun, pentru că dacă aș fi aranjat totul ar fi fost înfricoșător. Am început linia de lucru din casa noastră și am intrat în magazine grozave cu prima colecție - Saks, Barneys, Fred Segal... Era 1995 înainte ca internetul să fi început și era într-adevăr un peisaj complet diferit. Era posibil ca cineva care lucrează din casa lor din Los Angeles, fără angajați și fără sprijin financiar, să intre în acești mari retaileri. Nu știu cât de ușor ar fi acum.
Cum a fost să fii în industrie în timpul unei schimbări atât de dramatice? De când sunt în afaceri, a apărut creșterea internetului, a cumpărăturilor online și a modei rapide. A fost 11 septembrie, care a fost devastator pentru comercianții cu amănuntul. Toată lumea a oprit practic cumpărăturile. Și apoi recesiunea din 2008. Rezistarea acestor lucruri din punct de vedere al afacerii este o mare provocare care nu are nicio legătură cu creativitatea.
Și cum ai rezolvat aceste provocări? Am avut o marcă foarte definibilă și ne-am lipit cu adevărat de armele noastre. Hainele noastre aveau un anumit aspect și nu încercam să fim totul pentru toată lumea. În perioadele dificile, acest lucru devine și mai important, deoarece oamenii înțeleg cine sunteți ca un brand și de ce este semnificativ.
A avea această marcă identificabilă te-a lăsat vulnerabil la knockoff-uri? Dacă doriți să ieșiți și să cumpărați un scurt tipărit geometric, puteți obține unul la Old Navy la 20 USD, la J. Echipaj pentru 200 USD sau la nivelul designerului pentru 2.000 USD. În acest moment, toată lumea de pe piață concurează unul împotriva celuilalt la un anumit nivel, așa că ceea ce facem ca marcă trebuie să aibă valoare.
Expansiunea cu amănuntul este un obiectiv important pentru dvs. chiar acum. La un magazin universal sau la un magazin specializat, într-o anumită măsură nu aveți niciun control asupra [modului hainele tale sunt prezentate] cu excepția cazului în care ești o marcă mare cu suficienți bani pentru a plăti proprietăți imobiliare din magazine. În propriile magazine, prezentăm marca așa cum dorim să fie văzută. Înțelegeți despre ce este brandul la un minut de mers pe jos.
Cât de importantă este media socială pentru marca dvs.? Evident, este foarte important și suntem în primele etape ale valorificării acestui lucru. Personal, sunt foarte dependent de Instagram (@TrinaTurk) și de fapt mă postez eu însumi. Este o fereastră către ceea ce se întâmplă în cultură, ceea ce este important pentru un designer. Dacă vă uitați la feedul nostru, puteți vedea legătura cu ceea ce se termină prin produsul nostru.
Pari cu adevărat implicat atât în partea de afaceri, cât și în cea creativă a mărcii. Când începeți într-un mod foarte antreprenorial, vă implicați în toate, indiferent dacă doriți sau nu. Unii designeri au doar latura creativă a creierului lor. Sunt norocos să am puțin din ambele și asta mi-a servit bine. Mă interesează partea de afaceri, poate din greșeală pentru că vreau să știu tot ce se întâmplă.
Cum este o zi obișnuită acum pentru tine? Ultimele luni au fost întâlniri serioase de dezvoltare a produselor, care sunt lucrurile mele preferate. Lucrăm la pantofi, prosoape, îmbrăcăminte activă și genți de mână, care vor fi lansate în 2014. De asemenea, facem fitinguri și ne întâlnim cu studiourile noastre de țesături și imprimări în fiecare săptămână. Sunt o multime de lucruri in desfasurare.
Privind în urmă, ai vreun regret? Când am început compania, exista un al treilea partener care a ajuns să se ocupe de producție. De-a lungul timpului, relația noastră a devenit tensionată, dar compania a crescut până la punctul în care nu ne-am putut permite să o cumpărăm, ceea ce a fost o situație interesantă. După ce ne-am uitat la toate opțiunile noastre, ne-am dat seama că cea mai bună cale de ieșire a fost să găsim un partener de capital privat care să cumpere din bucata ei de proprietate. Asta îl face să sune simplu, dar a fost un proces foarte lung și tensionat. Ar fi fost mai bine să fi angajat pe cineva care să se ocupe de producție decât să fie un proprietar parțial al companiei.
Domnul Turk câștigă abur. Ce s-a ascuns în spatele îmbrăcămintei pentru bărbați? A început ca o expansiune creativă. Am început să facem îmbrăcăminte pentru bărbați în magazinul nostru din Palm Springs acum 10 ani, dar într-un mod foarte mic, fără rimă sau motiv. Cred că clienții noștri pentru bărbați s-au simțit puțin lipsiți în comparație cu atenția acordată îmbrăcămintei pentru femei, așa că acum soțul meu, Jonathan - pe care l-am cunoscut în școala de design - a preluat acest lucru. Piața este interesantă chiar acum. Bărbații poartă culori și imprimeuri; le pasă de accesorii; poartă haine mai conștiente de corp. Bărbații l-au intensificat cu adevărat, iar vibrația despre care dl Turk este acum mult mai generalizată.
Unde vezi marca peste 10 ani? Vreau să completez stilul de viață pe care l-am început. Vrem să putem să ne îmbrăcăm și să ne accesorizăm femeia și bărbatul din cap până în picioare și să contribuim la casa lor.
Melanie Bender este un strateg de marcă și marketing care a lucrat cu Sephora, Topshop, Louis Vuitton și W Hotels și este partener cofondator al firmei de inovare și comunicare Post + Beam. Găsește-o online la melaniezbender.com și pe Twitter la @melliebe.