Fabrica de producție înaltă din districtul de confecții. Foto: Timothy A. Clary / AFP / Getty Images
Nu este un secret faptul că Industria prelucrătoare din SUA este departe de ceea ce a fost, și că vine prețul îmbrăcămintei ieftine un cost uman oribil. Dar în ciuda eforturi pentru a readuce producția în America, importurile străine domină în continuare piața de îmbrăcăminte din SUA. Între februarie 2013 și februarie 2014, SUA au exportat îmbrăcăminte în valoare de 5,8 miliarde de dolari și au importat 80 de miliarde de dolari, potrivit Departamentului pentru Comerț Biroul de textile și îmbrăcăminte.
Dar de ce este asta, într-adevăr? Răspunsul dvs. inițial ar putea fi: „Duh, este mai ieftin să faci lucruri în țările mai sărace”. Cu toate acestea, motivele companiilor pentru dislocarea producției sunt mai variate și mai complicate decât atât. „Presupunerea generală este că, dacă vrei un preț mai mic, trebuie să mergi în străinătate și dacă vrei calitate, rămâi în SUA și asta este nu în totalitate adevărat ", spune Atnyel Guedj, care anterior gestiona liniile de producție pentru mărcile de lux fabricate în China și în alte părți din Asia. Acum are un brand de modă durabil în Carolina de Nord numit
Simplitate constantă. „Există anumite tipuri de articole de îmbrăcăminte pe care le puteți face la un preț foarte bun în SUA și de foarte bună calitate, și anumite articole de îmbrăcăminte de o calitate teribilă atunci când sunt fabricate în SUA.”Condițiile de muncă precare nu există doar în țările lumii a treia. În ciuda îndelungatei sale cariere de supraveghere a producției în Asia, Guedj spune că i s-a oferit doar munca în atelierele din Los Angeles. „A fost o fabrică mare cu mărci foarte mari și au spus:„ Vrei producție curată sau vrei producție murdară? ” Am fost socat."
Este adevărat că forța de muncă din fabrică este mai ieftină la scară în Asia, chiar și așa salarii minime urcați în zone populare precum China, Malaezia și Vietnam. Însă problema producției americane nu se referă atât la salarii, cât la lipsa forței de muncă calificate.
„De-a lungul timpului, talentul a devenit mai puțin ușor de găsit”, spune Orzeck, care a început eticheta intimată Hanky Panky cu designerul Gale Epstein în 1977, când Garment Districtul din New York era în plină expansiune. În anii '80 și '90, pe măsură ce mai multe mărci au mutat producția în străinătate, iar facilitățile Garment District s-au micșorat, „a devenit așa mult mai mult o provocare pentru a găsi oameni care știau cu adevărat să taie corect și să se ocupe de țesături întinse ", a spus ea amintește. Deci, femeile au trebuit să-și instruiască forța de muncă. „Unul dintre lucrurile care îl diferențiază pe Hanky Panky este că cofondatorul meu nu este doar un designer genial, dar știe să coasă. Ea a fost cea care a reușit să lucreze îndeaproape cu contractorii de cusut. "Compania are acum un întreg depozit de freze în Queens și 100% din producție este încă realizată în S.U.A.
Recunoscând că există mai multe talente în străinătate pentru anumite tipuri de producție, cu sediul în Detroit Shinola a adus experți calificați de la partenerul elvețian al companiei pentru a pregăti o echipă locală în fabricarea ceasurilor. În ceea ce privește cadranele în mod specific, Shinola a adus un expert din Taiwan, care a ajutat compania să deschidă o unitate de fabricație a cadranelor în Detroit. Dar, în ciuda faptului că este un poster pentru mișcarea producătoare din SUA, nu toate produsele Shinola sunt fabricate în întregime în SUA "Există atât de multe definiții diferite că am rămas departe de a încerca să spunem ", spune CEO-ul Shinola, Steve Bock, refuzând să spună ce procent din producția sa este realizat pe tot teritoriul statului. „Se schimbă tot timpul. Cu cât putem aduce mai mult și să facem aici, cu atât vom face mai mult ".
Găsirea și instruirea forței de muncă calificate este un lucru, dar găsirea utilajului potrivit este un alt lucru. „Fabricile [din New York] sunt foarte miope - coase ceea ce coase și nu se uită la săptămâna viitoare sau luna viitoare sau anul viitor”, spune Julie Hutton, care conduce o etichetă personală, precum și o companie privată de aprovizionare a mărcii pentru îmbrăcăminte pentru femei și bărbați în New York și lucrează regulat cu cinci fabrici din Garment District. „Ei nu văd ciclul pe care îl văd și este extrem de dificil să obții o fabrică să facă altceva decât ceea ce au făcut întotdeauna”. Hutton spune două în special mașinile au fost aproape imposibil de găsit: o mașină dublă folosită pentru tricouri polo și o mașină de căzut plat, adesea folosită pentru îmbrăcăminte sportivă cusături. „China produce un tricou fabulos și este extrem de dificil, dacă nu imposibil de produs aici”, spune ea.
Guedj a fost de acord că puțini sunt dispuși să investească în mașini noi; o singură mașină de țesut poate costa oriunde între 5 și 10 milioane de dolari. „Nimeni nu investește bani serioși aici în SUA în fabrici”, a spus el. „Am găsit o fabrică de tăiere uimitoare care funcționează cu Patagonia și au panouri solare și sunt una dintre cele mai bune din L.A. și am mers acolo și erau atât de mândri a mașinilor lor sofisticate - dar în realitate erau mașini de 15 ani și 20 de ani. "Guedj spune că industria SUA nu poate concura în acest punct cu China, unde the guvernul a turnat bani pentru a-și face industria de producție mai competitivă.
Deci, ce să facă un brand fabricat în America în acest climat? O cheie a succesului atât pentru Hanky Panky, cât și pentru Shinola a fost să mențină scara relativ mică pentru a gestiona calitatea și a-și menține afacerile cât mai slabe posibil.
„Eu și Gale suntem interesați să conducem o afacere sănătoasă, bine considerată - nu cea mai mare companie de pe planetă”, spune Orzeck. „Am putea cumpăra alte companii, am putea fi mult mai mari. Dar suntem fericiți că suntem aici. Conducem spectacolul și vrem să avem o companie confortabilă care să conducă ca echipă. "
Shinola, care are acum 300 de angajați în Detroit, face ecou acelui sentiment. „Nu suntem guvernați de un anumit set de criterii financiare; ceea ce ne guvernează este să producem produse de calitate superioară ", spune Bock. „Deci, atâta timp cât produsele noastre îndeplinesc standardul nostru de calitate, atunci le vom scoate pe piață. Dacă nu, nu o vom face ".
A rămâne mic este suficient de simplu - adică până când produsul tău aruncă popularitate peste noapte, așa cum a făcut-o pentru Hanky Panky când a apărut un profil peste Wall Street Journal. „A fost un pic de coșmar pentru că am fost inundați cu cereri de magazine cu care nu făceam afaceri”, spune Orzeck. „A fost mai ușor să începi în 1977 decât să faci față creșterii neașteptate din 2004. Ar fi putut să ne omoare și sunt foarte mândru că nu a făcut-o. "Au existat dureri în creștere, dar acum compania se poate descurca să producă" multe milioane "din cureaua sa semnată în fiecare an.
„Dacă un blogger ne ridică una dintre hainele noastre și scrie despre ea și dintr-o dată aceasta explodează, noi avea pentru a avea o schimbare de două săptămâni a produsului ", spune Hutton. "Fabricarea în larg este imposibilă pentru acest tip de schimbare, deoarece trebuie să o fabricați acolo și apoi să o expediați pe calea aerului, ceea ce este foarte scump." A fi local și agil poate da roade.
Deși producția locală ar putea fi cea mai eficientă metodă pentru aceste mărci acum, vine inevitabil un moment în care o marcă devine atât de mare încât trebuie să înceapă să producă peste hotare? Hutton spune că depinde de cât de ușor este de duplicat produsul mărcii. „Dacă lucrați în mod constant în țesături oarecum elementare, cum ar fi mătase, in, pânză de bumbac sau orice altceva și dvs. fabricațiile nu se schimbă constant și puteți obține până la 600 de bucăți - atunci ar avea sens să mergeți în larg " ea spune. "Dar aveți în continuare problema de sincronizare." O comandă de produs durează de obicei patru săptămâni pentru producție și o lună pentru a fi expediată chiar înainte de a trece prin vamă. Dacă țesăturile trebuie importate sau desenele și modelele sunt în continuă schimbare de sezon în sezon, Hutton spune că nu are sens să mergi în străinătate.
Desigur, dacă o companie își va muta operațiunile în străinătate, există modalități responsabile de a o face. Hutton a dat etichetei contemporane pentru femei Lafayette 148 ca exemplu de brand cu cele mai bune din ambele lumi. Compania și-a construit propria fabrică în Shantou, China, după 11 septembrie. Lanțul de aprovizionare integrat vertical face posibil ca marca să accepte chiar comenzi speciale. „Chinezii sunt unici pentru că ceea ce au făcut nu a construit doar fabrici bune, ci au construit lanțuri de aprovizionare bune”, spune Guedj. „Aici [în SUA] nu mai aveți întregul lanț de aprovizionare împreună, nu există”.
Deci, ce ar putea face, dacă ar fi ceva, SUA pentru a concura în peisajul global al producției? Soluția ar putea sta în tehnologia avansată, cum ar fi imprimarea 3D, în funcție de situația în care și când devine viabilă din punct de vedere comercial. „Aceasta este singura modalitate de a scoate în mod esențial munca manuală din ecuație”, spune Guedj, deși el consideră că unii dintre cei mai importanți importatori de îmbrăcăminte din America vor contracara inovația tehnologică în domeniu fata casei. „Este extrem de convenabil pentru mărcile mai mari să facă producția mai complexă, deoarece reduce șansele unei viitoare concurențe”, spune el. „Gap va avea un an bun, iar J.Crew va avea un an teribil și vor reveni și se vor restructura. Merge în sus și în jos tot timpul, acesta este numele jocului. Dar riscul real [pentru acele mărci consacrate] este ca cineva nou să intre pe piață și să le fure cota de piață de la [ei]. "
În circumstanțele actuale, este puțin probabil ca o marcă care produce în întregime în state să concureze cu scara și eficiența costurilor unei armă mare ca Gap sau Ralph Lauren. Dar dacă scopul este să construim încet o companie în jurul unui produs de înaltă calitate creat de muncitori calificați și protejați, un brand o poate face în America până la urmă.