La inceputul saptamanii s-au dat vesti că H&M, Zara și C&A s-au alăturat PVH, compania mamă a lui Calvin Klein, Tommy Hilfiger și Izod, și retailerul german Tchibo, semnând pe Acord privind siguranța împotriva incendiilor și a clădirilor în Bangladesh, un acord obligatoriu din punct de vedere juridic, care solicită comercianților cu amănuntul să contribuie la finanțarea îmbunătățirilor de incendiu și siguranță necesare în zonă.
De atunci, Mango, Bennetton și Joe Fresh, compania mamă Loblaw - mărci ale căror fabrici erau asociate cu prăbușirea devastatoare a clădirii în urmă cu trei săptămâni- au semnat toți acordul. Iar noaptea trecută, Marks & Spencer, Sainsbury's, New Look și N Brown, o comandă prin poștă și un retailer online ale cărui mărci includ High & Mighty, Marisota și figleaves.com, s-au alăturat, de asemenea, planului, tocmai la timp pentru a îndeplini un termen stabilit de ONG-uri și lideri de muncă, paznic raportează.
Cu toate acestea, o mulțime de retaileri și producători de renume au întârziat să semneze acordul. Wal-Mart, Gap, J.C. Penney, Li & Fung, Sears, Next, Matalan, River Island, Sports Direct, Peacocks, Shop Direct și grupul Arcadia, care deține Topshop, Bhs și Dorothy Perkins, nu au îndeplinit ultimul termen noapte.
Gap a declarat că intenționează să semneze în cele din urmă acordul - atâta timp cât caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al acordului este ajustat. „Suntem 99% acolo, în ceea ce privește acordul”, a declarat Bill Chandler, un purtător de cuvânt al mărcii. MarketWatch. „Suntem la șase propoziții de la semnarea acordului. Propunerea noastră are o piesă în spate pentru a contribui la transformarea acordului într-un acord internațional și nu doar european ”.
„Există o lacună serioasă în ceea ce privește credibilitatea Gap dacă spune că vrea să semneze acordul doar dacă nu este obligatoriu din punct de vedere juridic”, Taren Stinebrickner-Kauffman, director executiv al companiei de supraveghere SumOfUs.org, a contestat într-un e-mail trimis de organizare. „Argumentul lui Gap conform căruia nu poate semna acordul din cauza normelor de răspundere din SUA este ridicol. PVH, proprietarii americani ai Tommy Hilfiger și ai altor mărci globale, au dovedit deja că este posibil. ”
Wal-Mart, pe de altă parte, a anunțat marți că nu intenționează să semneze acordul de incendiu și siguranță. Conform Reuters, în locul semnării acordului, Wal-Mart și-a implementat propriul plan de verificări și îmbunătățiri sporite ale siguranței, despre care consideră că este mai eficient.
Li & Fung, un producător din Hong Kong, care produce linia Rachel Zoe, printre altele, a declarat pentru Wall Street Journal, „continuă să analizeze [acordul]”. De asemenea, firma a promis 10 milioane de dolari pentru modernizarea echipamentelor de stingere a incendiilor din fabricile din Bangladesh pe care le utilizează, potrivit South China Morning Post.
În Marea Britanie, Ethical Trading Initiative, cea mai mare alianță din țară a întreprinderilor, sindicatelor și voluntarilor organizații, care își propune să îmbunătățească condițiile de muncă, a presat comercianții cu amănuntul să semneze acordul cu mixte rezultate.
Debenhams, care este membru al ETI, a declarat că „este pe deplin de acord cu intenția acordului”, totuși încă nu au semnat-o. Retailerul a declarat că oferă feedback ETI și va „continua să lucreze prin acordul de acord”.
În timp ce Next a refuzat să comenteze, paznic raportează că se așteaptă ca retailerul să semneze acordul la sfârșitul acestei săptămâni.
Grupul proprietar Topshop, Arcadia, ia o poziție similară cu Wal-Mart, preferând să lucreze independent la reforma siguranței. "Nu suntem membri ai ETI, dar avem propriul nostru program de tranzacționare etic robust și cuprinzător și un cod de conduită rezultat", a spus o purtătoare de cuvânt a mărcii.
Matalan, care a folosit furnizori în Rana Plaza, locul prăbușirii, a mai spus că face parte dintr-un alt acord fără caracter obligatoriu și că nu va semna acordul ca urmare.
În timp ce Acordul pare să fi lovit un zid de opoziție cu unii comercianți cu amănuntul, grupurile de muncă și consumatori speră că până și aceste obstacole vor veni în cele din urmă - sau altfel se vor confrunta cu mânia consumatorilor furioși și activiști.
"Cred că nu mai au scuze", a declarat Sam Maher de la Labor Behind the Label paznic. „Nicio companie nu poate spune că are interesele lucrătorilor lor la inimă dacă nu se pot înscrie. Dacă H&M, Tesco și M&S pot semna de ce Next și Arcadia nu pot semna? Ei au producție în Bangladesh și au la fel de multă responsabilitate să investească în acele fabrici și să se asigure că acei lucrători sunt în siguranță. Cei care au semnat au dovedit că nu este o cerere imposibilă. "
În concluzie, Maher a adăugat: „Nu sunt 1.200 de muncitori decedați pentru a-i face să realizeze că trebuie făcut ceva?”
Actualizați:WWD raportează acum că compania mamă Topshop, grupul Arcadia, intenționează de fapt să semneze acordul de siguranță, în ciuda lipsei termenului de aseară. Compania spune că achiziționează doar o sumă mică din Bangladesh, dar se va înscrie „pentru a arăta sprijin pentru inițiativa că acest acord este propunând să întreprindem ", adăugând că" Acest lucru se va face cu condiția să înțelegem costurile finale pentru noi, care până în prezent nu au fost clarificate ".