Următoarea generație de alternative de piele

În 1928, un designer din New York, pe nume Irving Schott, a creat prima jachetă din piele pentru motociclete din lume. Numindu-l „Perfecto” (după trabucul său preferat), Schott a realizat haina din piele de cal, un material rigid și durabil care, la scurt timp, a devenit pielea preferată a modei. Primul Perfectos s-a vândut la doar 5,50 USD. Până în anii 1950, geaca de piele a fost un pilon vestimentar de bună-credință.

Azi, Piele este unul dintre cele mai omniprezente materiale din industria încălțămintei și modei. Dar termenul propriu-zis „piele” nu a avut întotdeauna aceeași definiție pe care Schott l-ar fi folosit în perioada de glorie a anilor 1920. În ultima jumătate de secol, „pielea” sa extins pentru a include variante sintetice „piele”, cum ar fi poliuretan (PU) și clorură de polivinil (PVC), care nu sunt fabricate numai cu combustibili fosili, dar, de asemenea, nu biodegrad. Și, deși aceste alternative sunt teoretic mai prietenoase cu animalele, prin faptul că nu sunt de fapt necesită piei de animale, de asemenea nu sunt substituenții ecologici la care ar fi putut fi conduși consumatorii crede.

Dan Widmaier, CEO al companiei de materiale Bolt Threads, ajunge până la a afirma că industria generează 35 miliard metri pătrați de piele - care sunt atât piele, cât și materiale plastice, combinate - în fiecare an. Și tot ceea ce contribuie la o criză de mediu: emisiile asociate cu o singură pereche de cizme de piele sunt aproximativ egale cu cele de la arderea unui galon de benzină, conform Sierra Club. Cu toate acestea, există alternative.

De la pieile derivate din fructe până la țesăturile cultivate în laboratoare, nu au existat niciodată mai multe opțiuni pentru cumpărători și comercianți cu amănuntul, în căutarea unor soluții mai responsabile. Ceea ce este o veste excelentă, deoarece impactul său potențial - în special în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon - ar putea fi semnificativ.

Pielea este o afacere atât de mare încât, în ciuda oricărei incursiuni promițătoare către piețe mai durabile, este încă aproape în întregime dominată de doi titulari: piei și pene. De fapt, din cele 35 de miliarde de metri pătrați de piele la care se face referire mai sus, aproximativ zero la sută este reprezentat de alternative, susține Bolt Threads. Dar asta nu înseamnă că nu există opțiuni.

În general vorbind, se fac evoluții în trei categorii generale: fluxuri de deșeuri reprocesate, înlocuitori cu tehnologie activă și opțiuni lo-fi istorice, cum ar fi reciclarea ascendentă. În ultimii ani, este posibil să fi observat titluri care anunțau inovații în spatele pieilor făcute din fructe și legume. Ideea aici este să ne concentrăm pe regenerabilitate, ceva care nu este deloc limitat la articole din piele exclusiv. Cum putem lua ceva care este deșeuri pure - cum ar fi coji, coajă și chiar carnea aruncată a alimentelor - și să o transformăm într-un bun utilizabil?

Până în prezent, „piele” - sau materiale care trec ca piele, pe baza cerințelor modei pentru rezistență, longevitate și, desigur, netezime - se face din mango, soia, nucă de cocos, plută și mere. Unele flori, cum ar fi ananasul, pielea strugurilor și cactusul, au fost recoltate pentru a dezvolta fibre proprietare care pot fi apoi distribuite mărcilor și comercianților cu amănuntul sub denumiri comerciale, cum ar fi „Piñatex”"Vegea" și „Desserto” respectiv.

Cu toate acestea, nicio alternativă nu s-a bucurat de atât de mult succes comercial ca cel care provine ciuperci. În timp ce procesul de creare a pielii de ciuperci diferă pentru fiecare om de știință care o crește, ideea de bază este următoarea: rădăcinile de ciuperci pot fi cultivate pe rumeguș sau deșeuri agricole și, atunci când încolțesc, ciuperca formează un covor gros, numit miceliu, care poate fi apoi tratat pentru a semăna cu pielea. Și este deja implementat într-o serie de stalți de modă.

Articole similare:
Această nouă tehnologie ar putea fi răspunsul la problema de trasabilitate a modei
Adidașii circulari au nevoie de o abordare practică
Fermierii, furajerii și fermierii sunt noii influenți ai modei

Luna trecuta, Anunță Hermès că a fost setat să debuteze o geantă de mână creată folosind un material asemănător pielii realizat cu miceliu, crescut într-un laborator de către startup-ul biomaterial din California MycoWorks. Și în octombrie, directori de peste tot Adidas, Lululemon, Kering și Stella McCartney a confirmat planurile respective de a se conecta cu Bolt Threads menționate mai sus pentru a adopta Mylo proprietar, fabricat tot din miceliu, în liniile sale de produse în mod continuu.

De când Bolt Threads a lansat primul său produs Mylo în 2018, afacerea sa concentrat pe dezvoltarea parteneriatelor sale. Pentru că, așa cum susține Widmaier, un consumator obișnuit nu ar cumpăra singură o foaie de Mylo - ar opta pentru o versiune Mylo convingătoare a jachetei de piele preferate, totuși.

"Avem o cantitate scandaloasă de intrare chiar acum și credem că asta va continua doar, dar și noi încearcă să ajungi pentru a găsi oameni cu care suntem în mod special aliniați ", spune Widmaier, care și-a obținut doctoratul. în chimie și biologie chimică. „Încercăm frenetic să escaladăm cât mai mult Mylo cât putem”.

În cadrul alternativelor mai largi, există o cantitate echitabilă de suprapuneri între fluxurile de deșeuri reprocesate și înlocuitori cu tehnologie - asta pentru că anumite elemente, cum ar fi Mylo, provin din materiale naturale, dar sunt fabricate regenerabile în laboratoare. Acesta este și cazul Allbirds'viitoare Piele de plante, dezvoltat inițial de compania de inovații materiale cu sediul în Illinois, Natural Fiber Welding, sub numele de "Mirum". The tehnologia leagă bio-ingredientele cum ar fi uleiul vegetal și cauciucul natural pentru a crea o „piele” 100% naturală, din plante material.

În timp ce Allbirds 'Plant Leather nu va ajunge pe rafturi până în decembrie 2021, compania speră că fabricația are picioare dincolo de propriul sediu. Claudia Richardson, senior manager inovație materială a Allbirds, spune că Plant Leather emite de până la 17 ori mai puțin carbon decât materialul sintetic din piele și are un impact de carbon de 40 de ori mai mic decât pielea de animale: „Acesta este un potențial de reducere cu 95% a impactului asupra carbonului produselor finale.” 

Un alt brand care a lucrat pentru a dezvolta propria alternativă din piele derivată din tehnologie este von Holzhausen, eticheta de geantă de mână care vine prin amabilitatea fostului designer auto Vicki von Holzhausen. Când s-a lansat pentru prima dată în 2017, von Holzhausen a făcut acest lucru numai folosind piele care a fost un produs secundar al industriei alimentare, astfel încât niciun animal nu a fost folosit doar pentru pielea sa. Un an mai târziu, a introdus un material exclusiv, fără animale, numit „Technik-Leather”, despre care von Holzhausen spune că ajută la devierea plasticului de la depozitele de deșeuri.

Pentru a dezvolta Technik, von Holzhausen a creat un strat de microfibre din sticle de apă reciclate 100% post-consum, care imită calitatea suplă a pielii de animale. Stratul exterior al Technik - care este rezistent la apă, pete și zgârieturi - este apoi realizat folosind un procedeu de 99% fără deșeuri în care fiecare material utilizat este reciclat, chiar și apa.

Cu un nou material alternativ numit Banbü, von Holzhausen se aventurează în tărâmul vegetal cu o fibră proprietară din bambus. Bambusul în sine este regenerator în mod natural: nu numai că este planta cu cea mai rapidă creștere de pe pământ, dar poate fi, de asemenea, recoltată fără a-i distruge sistemele radiculare și are nevoie de relativ puțină apă pentru a crește. Într-un efort de a împărtăși inovația, von Holzhausen oferă Technik și Banbü industriilor pe scară largă - la fel ca mărcile de modă, companiile de automobile și ceasornicarii de lux - care folosesc în mod tradițional piele produse.

Alternativele din piele iau, de asemenea, forma unor căi lo-fi istorice, ca și în cazul în care Lemn uscat, care realizează articole din piele reciclate din materiale reciclate provenite în principal de la producători de mobilă, tăbăcării și butucuri pentru deșeuri textile.

Când cofondatorii Carl Ollson și Felix von Bahder au decis pentru prima dată să se aventureze în afaceri împreună în 2012, abordarea lor nu a fost inițial concepută în mod ecologic. „Ne-am dat seama că există o mulțime de jachete de piele urâte în jur”, spune von Bahder, râzând. Cu cât lucrau mai mult cu piele reciclată, cu atât se confruntau cu fața în față cu deșeuri de piele insurmontabile: „Sunt mii de tone de piele perfect bună, aruncate în grămezi și incendiate, pe tot globul, unde sunt fabricate produse din piele. Asta a luat Deadwood de la a fi doar un hobby la o chemare ".

În cei nouă ani de la lansarea Deadwood, Ollson și von Bahder au cunoscut unele dintre cele mai sistemice provocări ale modei, inclusiv deșeurile. Există, de asemenea, o lipsă largă de inovație care poate face industria mai puțin înclinată să facă schimbări de sus în jos - inclusiv, să zicem, eliminarea treptată a pielii de animale - în interesul unei persoane mai puțin distructive lanț de aprovizionare.

„Fiecare industrie se confruntă cu provocări”, spune von Bahder. „În modă, a fost întotdeauna vorba despre găsirea următorului lucru interesant. Dar acum, dintr-o dată, trebuie să facem o muncă reală și o cercetare reală, iar asta cred că este nevoie să ne obișnuim cu mulți din industrie ".

Bolt Threads este extrem de conștientă de această ezitare, motiv pentru care se ocupă de parteneriate cu aceleași companii care ar putea suporta să aducă alternative de piele pe piață.

„Ceea ce am învățat este că brandurile de modă nu au o istorie profundă de inovație care conduce produsul”, spune Widmaier. „Vă pot indica un lanț lung de companii de electronice care se află la a șasea generație, dar că un nou startup a ucis. Nu se întâmplă așa în modă. Și din această cauză, lipsește o înțelegere științifică profundă necesară pentru a aduce de fapt adevărata inovație pe piețe. "

Cu toate acestea, alternativele din piele nu sunt o soluție de tip glonț de argint. Dezvoltări precum Mylo sau Plant Leather sau Technik necesită încercări și erori reale și, așa cum remarcă Widmaier, „de obicei se măsoară în decenii”. Este posibil ca moda să nu aibă deceniile următoare: Grupul interguvernamental privind schimbările climatice, un organism interguvernamental al Organizației Națiunilor Unite, a declarat că pentru a evita catastrofele climatice, emisiile globale trebuie reduse la jumătate până în 2030.

von Holzhausen, de exemplu, consideră că va exista un punct critic atunci când companiile tradiționale încep să ofere opțiuni non-piele în cadrul liniilor lor de produse. „Va fi paralel cu ceea ce vedem în prezent în industria cărnii, cu alternative de carne care apar peste tot de la restaurante fast-food la mese rafinate”, spune ea.

Poate, doar poate, asta e ceva despre care putem fi optimiști.

„Vestea bună este că în ultimii cinci ani s-a înregistrat o creștere exponențială a inovației materiale care abordează alternativele biologice, nu numai pentru piele, dar și combustibili fosili, coloranți, produse chimice, fibre și țesături ", spune Anne-Ro Klevant Groen, director de marketing și comunicații la moda durabilă inițiativă Moda definitivă. „Există mai multă conștientizare atât în ​​rândul investitorilor, mărcilor, cât și al consumatorilor cu privire la valul de soluții noi. Mai mult capital este disponibil, mai multe parteneriate se deschid și mai mulți consumatori cer alternative durabile. "

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul zilnic Fashionista.