Creatorul îmbrăcămintei sportive americane care a uitat de timp

În urmă cu aproximativ trei luni, am fost până la genunchi în unele rapoarte despre modul în care acele saci de pânză pline de pânză ne anulează scheletele când am dat peste un nume care m-a făcut să fac o pauză, Google și apoi Google din nou. Poate că ai citit piesa când a fost publicat, și poate ați avut aceeași reacție ca și mine, care a apărut rapid și cu rabie și a introdus o fascinație pe care o pot descrie doar ca implacabilă.

Numele? Bonnie Cashin, un designer de pionierat în confecții, a cărui contribuție la mijlocul secolului la industria modei a contribuit la inventarea și cimentarea categoriei de îmbrăcăminte sport americană. Și totuși, fascinația mea a fost aceasta: cu adevărat nu am avut nici o idee despre existența ei până când un istoric nu mi-a spus asta.

Aparent, în cadrul Bonnie Cashin Awareness Society, sunt mai mult regula decât sunt excepția. Au trecut 20 de ani de la moartea ei, iar moștenirea ei încă dictează modul în care se îmbracă femeile și, la rândul lor, modul în care ne îmbracă designerii. Dar acest impact s-a pierdut în timp, îngropat sub același munte de capse practice și accesibile pentru garderobă pe care le-a introdus în primul rând.

Influența lui Cashin asupra designului american - și în special asupra îmbrăcămintei sport - este extraordinară. La modă, ea este de multe ori creditatla fel de inventatorul „stratificării”, atât conceptul, cât și termenul. Ea a fost printre primele care a folosit articole metalice în îmbrăcăminte și accesorii și a combinat piele și țesături în aceeași haină. Ea a conceput primele nenorocite de uniforme de însoțitoare de zbor pentru American Airlines!

Cu toate că, cu cât citeam mai mult despre viața ei, cu atât mai amețitor de disperat deveneam să răspund la două întrebări: Cine a fost Bonnie Cashin, și cum a devenit exact unul dintre cei mai influenți designeri de modă din SUA pe care istoria populară a uitat-o?

Răspunsul la ambele întrebări a apărut la 1.200 de mile distanță în mâinile doctorului Stephanie Lake, designer de bijuterii și cercetător în arte decorative care locuiește în Minneapolis. În calitate de biograf al lui Cashin și unic proprietar al acesteia arhiva de design personal, Lake este, de asemenea, moștenitorul literal al proiectantului. Astăzi, ea supraveghează o colecție suficient de vastă pentru a fi considerată un muzeu privat. Printre celelalte atribuții ale sale legate de Cashin, ea conduce contul Instagram @cashincopy, care prezintă iterațiile contemporane ale desenelor lui Cashin și le plasează unul lângă altul pieselor originale.

Introducerea lui Lake în Cashin a fost similară cu a mea, întrucât ea nu știa în totalitate despre personalitatea lui Cashin până când a dat peste unele cercetări care i-au făcut cunoscută prezența. Era 1997, iar Lake lucra ca consultant de cercetare la Sotheby's, când unul dintre proiectele lui Cashin a dat peste podeaua Sotheby's.

„Nu îi auzisem niciodată numele, așa că am început să aflu despre ea și am fost șocat că nu scoteam doar o carte din biblioteca noastră de referință, o monografie Bonnie Cashin”, spune Lake. Am programat un apel telefonic pe care îl ia de la biroul de acasă, într-un etaj dedicat camerelor de arhivă Cashin și propriului studio de design. "Am fost absolut șocat de faptul că nu există."

Un grad de separare a dus la altul și, destul de curând, ea era la sursă: stând în apartamentul UN Plaza al lui Cashin. Cei doi au devenit prieteni rapizi, acerbi - atât de acerbi, de fapt, că la moartea lui Cashin trei ani mai târziu, Lake a fost surprins să aflați că Cashin i-a încredințat întregii arhive de design, precum și o mare parte din proprietatea ei personală, Lacului și Lacului singur.

Lake a aflat rapid că Cashin era genul de icoană fabuloasă nebună, interbelică generațională, care pur și simplu nu mai venea.

Cashin s-a născut în Oakland, California. în 1908 la un vârtej de creativitate: Carl, tatăl ei, a fost fotograf și inventator, în timp ce Eunice, mama ei, a fost o croitoreasă care a deschis mai multe magazine de îmbrăcăminte personalizate de-a lungul copilăriei lui Cashin.

La liceu, familia se stabilise la Hollywood, moment în care Cashin a fost angajat ca designer de costume de legendarul companie de balet și revistă Fanchon și Marco. În 1934, Cashin s-a mutat cu compania cross country la New York, dar s-a întors la Hollywood 10 ani mai târziu, de data aceasta cu un contract blue-chip 20th Century Fox. În doar șase ani, ea a produs îmbrăcăminte pentru aproximativ 60 de filme, inclusiv producția premiată cu Oscar din 1945 Un copac crește în Brooklyn.

Articole similare
În economia mereu activă, îmbrăcămintea de lucru primește o actualizare la modă
Istoria simbolică, practică și uneori dureroasă a sacului de navetiști
Lecția de istorie a modei: Povestea reală din spatele blănurilor false

Apoi, la 41 de ani, Cashin sa adus la Hollywood, atât la propriu, cât și la figurat, și a început Actul II.

În 1949, Cashin s-a întors la New York, proiectându-și prima colecție de îmbrăcăminte sub numele propriu. Debutul a primit o mulțime de aprecieri: în 1950, ea a câștigat atât prestigiosul Coty Award (alături de colegii săi) Charles James), precum și premiul Neiman Marcus Fashion. Și-a deschis propria afacere, Bonnie Cashin Designs, în 1951.

Cashin nu mai proiecta costume și acesta era punctul: era timpul să infuzăm o bună practică yankee în ceea ce era atunci un mod de îmbrăcare decisiv nepractic.

În 1932, magnatul retailului Dorothy Shaver - una dintre primele femei americane care a condus o companie de milioane de dolari - lucra ca Lord & Taylorvicepreședintă de stil, publicitate și publicitate când a creat un program, numit „American Look”, pentru a susține munca talentului american de modă, al cărui fond ar urma mai târziu includ Cashin.

American Look a contestat statu quo-ul că toată moda - moravurile, tendințele sale - a venit de la Paris și că se aștepta ca întreaga femeie să țină pasul în consecință. Astfel incat Christian Dior își prezenta „Noul aspect” de la Paris în 1947, o legiune în creștere de femei din SUA își anunța, de asemenea, nemulțumirea față de impracticabilitatea aceluiași stil.

„Femeile plecaseră la locul de muncă în timp ce bărbații erau în război”, spune Cynthia Amneus, curator șef și curator al Artelor de modă și al textilelor la Muzeul de Artă din Cincinnati. Instituția prezintă în mod regulat munca lui Cashin și, în 2015, a montat o expoziție pop-up care a relatat viața și cariera ei. „Femeile purtau salopete. Erau în pantaloni. Dintr-o dată, Dior i-a dus înapoi la corsete și îmbrăcăminte structurate și la brâu. ”

Nu că femeile evită în întregime interpretarea lui Dior despre feminitate. Doar că noi, ca întotdeauna, am vrut opțiuni.

"Vreau să spun, toata lumea am vrut să mă întorc la asta, într-o oarecare măsură - să arăt feminin "”, spune Amneus. „Femeile doreau să arate frumos. Bărbații doreau ca femeile lor să arate frumos. Dar Cashin și alți designeri americani spuneau: „Hei, vrem să fim confortabili”. ”

Acolo îl avem: îmbrăcăminte sport! Este extrem de dificil să separi definiția îmbrăcămintei sport - „separări coordonate care ar putea fi ușor amestecate și asortate”, per WWD - din lucrarea respectivă a lui Cashin. Unul l-a informat pe celălalt la fel de mult ca cineva James Jebbia sau Virgil Abloh are îmbrăcăminte animată de stradă. Design-urile confortabile și relaxante ale îmbrăcămintei sportive au ajuns, de asemenea, să reprezinte clasa de mijloc, în special pe parcursul schimbării suburbane din anii 40 și 50.

Dacă Cashin ar fi avut o slujbă de design iconică - și ar avea o lot - era la Antrenor. În 1962, co-fondatorii lui Coach, Miles și Lillian Cahn, l-au angajat pe Cashin pentru a conduce o afacere de accesorii pentru femei nou-născută în cadrul companiei lor de accesorii pentru bărbați, Gail Leather Products. Pe plan intern, marca a fost chiar cunoscută sub numele de „contul Bonnie Cashin”.

În 1969, Coach și-a lansat cumpărătorul proiectat cu Cashin: un geantă cu fermoar care a venit în trei dimensiuni diferite și a fost conceput special pentru a transporta în interior o altă geantă de mână mai mică. (Antrenor acum vinde o reproducere a unuia dintre gențile originale „Cashin-Carry” la 550 USD.) Cashin a popularizat și geanta de găleată, precum și hardware-ul la cheie semnat al mărcii, care rămâne un element de bază al designului casei.

„[Cashin] a fost designerul care a început mișcarea de a transporta două pungi la lucru”, Jeannine Scimeme, profesor asistent adjunct în design de accesorii la Fashion Institute of Technology (FIT), mi-a spus toamna asta. „A fost cu siguranță pentru femeile ocupate, care lucrează. Dacă purta două saci, acea femeie lucra în afara casei. Și [Cashin] credea că femeile au atât de multe roluri, încât o singură pungă nu era suficientă. "

Aceasta este mușcătura sonoră care m-a pus pe această cale de rezolvare a misterelor: faptul că femeile în noile lor realități postbelice aveau nevoie de haine și genți, pantofi și fuste care acopereau aproape totul în viața lor de zi cu zi într-un mod la fel de șic pe cât de accesibil - călătorind la și de la serviciu, desigur, dar și ridicând și lăsând copiii, luând prânzul, comisioane de funcționare.

„Bonnie Cashin a creat asta”, spune Amneus. „Toată ideea de a se separa, de a intra în dulapul tău și de a spune:„ Mă voi îmbrăca acest sacou cu acest fusta cu acest bluză 'și nu este un ansamblu setat. Asta ne îmbrăcăm astăzi, dar oamenii nu înțeleg de unde a venit ”.

Când îl întreb pe Amneus de ce Cashin a evitat în mare măsură recunoașterea numelui gospodăriei, ea răspunde că răspunsul este chiar în fața noastră: noi - nu ca Audrey Hepburn - îmbracă-te azi.

„Chiar dacă era revoluționară în ceea ce făcea, nimeni nu știe cine este pentru că proiecta îmbrăcăminte sport. Știi cine Valentino este cine Dior este cine Balenciaga este - toți designerii de înaltă calitate, foarte vizibili. Dar nu știi fiecare zi. Îmbrăcămintea sport a câștigat o oarecare tracțiune în lumea modei, dar la momentul în care o făcea, era mai mult îmbrăcăminte casual și așa era sub radar. "

Ar avea Cashin chiar dorit să stai deasupra radarului, totuși? Îl întreb pe Lake. Pentru munca ei, afectul ei, moștenirea ei, cu siguranță. Dar pentru ea însăși, absolut nu. Cashin era o persoană notoriu privată, iar Lake descrie că acest lucru este prezentat uneori ca o înghețare.

„A lucrat ca artist”, spune ea, „și a fost nu interesată să aibă doar oameni care să-i ceară. "Nu și-a înregistrat niciodată propriul nume pentru a împiedica acordarea licențelor pe tot parcursul și după cariera ei, după viața ei. Cashin a decedat în 2000, iar Lake deține și controlează încă 100% din arhiva Cashin.

„Era foarte interesată de modul în care ceilalți ar putea beneficia de ceea ce a făcut, cum a făcut-o și de arhiva pe care a lăsat-o în urmă”, spune Lake. „Domeniul de aplicare a fost mult mai mare decât a pune un nume unui obiect. Cred că, în anumite privințe, s-a asigurat că numele ei postum nu era acolo unde este cea mai mare valoare. Este povestea ei, este colecția ei, este impactul ei. Nu se rezumă la a imprima un nume pe ceva ".

Unul dintre capitolele propriei sale povești pe care Cashin l-a apreciat cel mai mult a fost Fondul său de design inovativ, o organizație non-profit din New York pe care a fondat-o în 1979. Programul a servit efectiv ca un incubator de proiectare în stadiu incipient, acordând burse creativilor cu idei originale în mobilier de casă, textile și modă pentru a-și putea aduce prototipurile piaţă. Nu a fost diferit de valul de accelerații pentru noii designeri care acum arde pe piața din întreaga lume.

„Pur și simplu devine un moment uluitor după care îți dai seama cât de devreme a făcut lucrurile și că ea este punctul de origine pentru atât de mult”, spune Lake. „Istoria nu este doar un lucru minunat, magic care se întâmplă. Este complet modelat de atâtea forțe. Și Bonnie a fost una dintre ele în faptul că era interesată să-și spună povestea, dar nu era interesată să-și abată energiile de la bucuria centrală pentru viață, care era designul. "

Câteva minute după ce Lake și eu am încheiat apelul, ea trimite de-a lungul unui e-mail de urmărire care include o scanare a notei scrise de mână, dezordonată, aparent grăbită în grabă pe o bucată de resturi de hârtie. Este evident de la Cashin, care vine în căsuța de e-mail din marele dincolo cu următorul mesaj:

Creativitatea este ca iubirea - cu cât dai mai mult, cu atât există mai mult. Înmulțirea este de neoprit, setea este de nestins. Desigur, niciunul nu funcționează în vid - climatul pentru ambele este variabil - dar acolo unde există o dorință există o cale.

Poate că timpul nu l-a uitat prea mult pe Cashin. Poate că munca ei s-a înmulțit pur și simplu și poate a fost de neoprit.

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul zilnic Fashionista.