În modă, agricultura regenerativă nu este o soluție imposibilă

La modă, cuvintele cheie nu sunt întotdeauna un lucru rău. Prin promovarea stâlpilor ecologismului sau a muncii etice, moda își leagă propriul ac către o industrie mai transparentă, responsabilă și echitabilă - cel puțin teoretic. În aplicație, cuvintele cheie se pot pierde.

Ambalaje fără plastic nu vedeți un brand „durabil”, vedeți, așa că mărcile de toate mărcile și modelele îmbrățișează specificul, cum ar fi introducerea inițiativelor de circularitate sau lansarea proiectelor cu emisii reduse. Unii chiar și-au propus să refacă pământul în sine agricultura regenerativă - care, ca New York Timessubliniat în aprilie, moda nu pare să se sature.

În mod surprinzător, Patagonia a fost deja la ea de ani de zile: Îndrăznețul retailer în aer liber a început să-și piloteze propriile Standard organic regenerativ cu fermierii de bumbac din India, înapoi, în 2017. În cele din urmă, regenerarea a primit semnul suprem de la firmele mari

Kering în ianuarie, când conglomeratul a cofondat un grup numit Fond regenerativ pentru natură, acordarea de subvenții fermierilor și ONG-urilor care dezvoltă practici regenerative în întreaga lume.

Dintr-o perspectivă ecologică, agricultura regenerativă este profund practică. Practicile agricole industriale care au furnizat mult timp bumbac, lână și piei pentru îmbrăcămintea noastră au epuizat și pământul. După unele conturi, lumea ar putea rămâne fără sol vegetal în doar 60 de ani, moment în care creșterea bumbacului de pluș pentru blugii noștri va fi cea mai mică dintre preocupările noastre.

Dar agricultura regenerativă nu este o soluție peste noapte. Este nevoie de ani pentru a întineri nu numai terenurile agricole epuizate, ci și pentru a reconstrui un lanț de aprovizionare care să amplifice fermierii locali și să își centreze metodele ancestrale. Este o investiție întreprinderile mai mici nu sunt întotdeauna capabile să facă - mai ales dacă nu știu de unde să înceapă.

Eticheta ecologică din Los Angeles Christy Dawn, care a debutat recent a „Fermă-la-dulap” o colecție regenerativă proprie, are o soluție mai bună. Ce se întâmplă dacă, făcând totul disponibil online, ar putea oferi un fel de foaie de parcurs pentru toate mărcile, chiar și pentru cele din afara industriei modei, pentru a le face referință și poate chiar să le implementeze?

„Nu vrem să-l deținem”, spune Christy Peterson, designerul din spatele lui Christy Dawn. „De fapt, nici măcar al nostru nu este deținut. Acest lucru se întâmplă de ani și ani înaintea noastră. Suntem un brand mic, dar obiectivul nostru este să împărtășim acest lucru lumii în speranța că alții se pot alătura ”.

În cadrul modei, Christy Dawn și mărfurile sale pământești și californiene sunt adesea exemplificate a "cottagecore" estetică care sărbătorește o existență armonioasă cu natura. Christy Dawn nu este un brand cottagecore în sensul literal, în sensul că există în afara definiției stabilite de adolescenți pe internet la sfârșitul anilor 2010. Cu toate acestea, îmbrățișează idealul de bază al mișcării de a romantiza un mod de viață mai durabil.

Acest lucru este la fel de adevărat în sensibilitatea de design a cocoșului de pui a mărcii, precum și în practicile sale de producție. De la lansarea sa în 2014, Christy Dawn a câștigat în mod constant recunoaștere cult-esque pentru utilizarea sa țesături moarte, pe care meșteșugarii din centrul orașului Los Angeles le transformă în rochii potrivite pentru a se răsuci prin iarba de prerie. Nu există două articole de îmbrăcăminte care se aseamănă exact, o excentricitate a materialului mort pe care marca îl comemorează faimos prin numerotarea fiecărei piese.

Până în 2018, Christy Dawn înflorea. Dar în această perioadă Peterson și soțul ei, Aras Baskauskas, care este CEO al Christy Dawn, au început să vadă lucrurile diferit.

„În timp ce am crescut ca companie și ca oameni, ne-am dat seama cât de toxică a fost industria”, spune Peterson. "Ne-am dat seama, de asemenea, că, folosind material textil, nu facem neapărat parte din problemă, dar nici nu facem parte din soluție." 

Peterson și Baskauskas s-au pronunțat cu intenția cuvântului „durabilitate” în sine, pe care Oxford English Dictionary îl definește ca fiind o „evitare a epuizării resurselor naturale pentru a menține un echilibru ecologic”. În acest ritm, este singură evitarea destul? Oamenii de știință din domeniul climei, categoric, spun că nu.

„Am doi băieți mici și îmi amintesc că mă uitam în jur și mă gândeam:„ Nu vreau să susțin acest lucru. Cum vor supraviețui băieții mei? Cum vor mai rămâne hrană sau chiar oameni pe această planetă dacă continuăm să susținem? ”, Spune ea.

Intrați în agricultura regenerativă, care nu menține pur și simplu acel echilibru ecologic, ci îl accelerează. Reconstruirea biodiversității solului degradat poate îmbunătăți ciclul apei și chiar capta mai mult dioxid de carbon din aerul ambiant. Dacă este efectuată corect, regenerarea poate inversa literalmente schimbările climatice. Peterson și Baskauskas au devenit obsedați.

„Cumpărăm alimente regenerative”, spune Peterson. "Am putea crește fibre pentru îmbrăcămintea noastră într-un mod care ar putea atrage carbon din atmosferă?"

Pentru a răspunde la această întrebare, Peterson și Baskauskas s-au adresat Rebecca Burgess, directorul executiv al organizației non-profit durabile Fibrehedși a întrebat dacă știe de cineva care ar putea fi interesat să creeze o fermă regenerativă alături de ei. Nu a făcut-o, dar într-o întorsătură a soartei sau a lui Kismet sau a oricărei forțe strălucitoare, de altă lume, credeți, universul avea alte planuri.

În aceeași zi, Oshadi StudioNishanth Chopra asculta un podcast la care Burgess era invitat când a ghicit adresa ei de e-mail și i-a trimis o notă întrebându-i dacă știa de vreo marcă care ar putea dori să se asocieze cu el într-o fermă regenerativă din India. „Aceasta a fost poate cinci ore mai târziu”, spune Peterson. „Știi când ai o idee, ceva ce simți doar pe tot corpul? A fost unul dintre acele momente ".

În curând, Christy Dawn și Oshadi Studio au ajuns pe o parcelă de pământ lipsit de nutrienți în Kanjikoil, Tamil Nadu, India, care servise cândva ca fermă convențională. Au închiriat patru acri. (Astăzi, acea suprafață a crescut la 24, cu planuri de dezvoltare a încă 35 până la sfârșitul anului.)

Articole similare:
Următorul val de modă durabilă se referă la agricultura regenerativă
Fermierii, furajerii și gospodarii sunt noii influenți ai modei
Fibershed oferă o viziune alternativă pentru viitorul industriei modei

Apoi a venit partea grea: readucerea efectivă a pământului mort la viață.

Agricultura regenerativă poate fi comparată cu agricultura ecologică prin faptul că ambele încurajează alternative fără pesticide și sintetice. Dar unde regenerarea diferă este concentrarea asupra biodiversității: un cocktail sănătos de microorganisme, insecte, plante, animalele și da, chiar și oamenii, pot crea culturi atât de rezistente încât nu este nevoie de o intervenție chimică în prima loc.

„Fermierii au folosit atâtea tehnici creative transmise de-a lungul generațiilor”, spune Mairin Wilson, directorul practicilor regenerative al lui Christy Dawn. Într-o metodă, fermierii iau o pungă de bumbac plină cu orez și o îngropă sub cel mai vechi copac de la fermă, unde stă o săptămână, după care fermierii fac un ceai din orez pentru a pulveriza răsaduri. „Cel mai vechi copac are cele mai multe substanțe nutritive biodiverse și o rețea miceliară abundentă, astfel încât fermierilor le place să împărtășească această abundență cu tinerele plante de bumbac.”

Între timp, pentru pământ, fermierii au adus capre pentru a mânca plantele de bumbac și pentru a genera suficient gunoi de grajd pentru a fertiliza solul, plantând, de asemenea, o cultură leguminoasă de acoperire, cum ar fi indigo sau trestie de zahăr, pentru a restabili azotul, fără de care o plantă nu poate crește, metaboliza sau produce clorofilă. Și pentru că nimic nu este irosit, explică Wilson, același indigo este mai târziu obișnuit vopsiți hainele în timp ce trestia de zahăr oferă zahăr pe care fermierii îl pot pune în cafea.

În februarie 2020, Peterson, Baskauskas și fiii lor au ajuns în Tamil Nadu pentru a ajuta la recoltarea primului lot de bumbac al fermei. Dar Peterson este clar: fermierii de aici sunt adevărații protagoniști ai acestei povești.

„Îmi place să privesc această inițiativă ca pe o poveste de relații și intimitate și să fiu într-o relație corectă cu toate părțile interesate implicate”, spune Peterson. „Aceasta nu este o poveste de salvatorism”.

Fibershed (care a colaborat cu proiectul Christy Dawn și Oshadi Studio) subliniază cu tărie importanța districtelor textile regionale, motiv pentru care Christy Bumbacul regenerativ al Dawn este prelucrat, filat, țesut și vopsit pe toate la șase mile de fermă, de către fermierii cărora li s-a plătit un salariu de viață și care pot câștiga bani independenţă.

În această primăvară, marca a fost în sfârșit gata să lanseze fructele muncii sale. Acele 24 de acri acum regenerate reușiseră să producă un randament semnificativ de 6.500 de rochii, chiar primul din Christy Dawn „Fermă-la-dulap” Colectie. (A doua scădere a sosit la începutul lunii iunie, cu o a treia scadență la 9 iulie.) 

Din punct de vedere estetic, capsula nu este nimic, dacă nu chiar consecventă: cumpărătorii sunt în măsură să răsfoiască alegerea lor de rochii maxi voluminoase sau rochii asemănătoare unui smock într-o gamă de imprimeuri florale sau nuanțe bogate și solide. Articolele de îmbrăcăminte au fost vopsite în mod natural și / sau tipărite în bloc folosind o multitudine de flore regionale, cum ar fi florile wedelia, madder și myrobalan, precum și acel indigo menționat anterior. Colecția încorporează, de asemenea, mătase de pace, o alternativă fără cruzime la mătasea obișnuită folosită în toată India.

Într-o zi, Peterson își propune să se îndepărteze complet de materialul mort. „Scopul este ca, în cele din urmă, să fim doar o companie de la fermă și să folosim doar bumbacul pe care ni-l oferă pământul”, spune ea. „Proiecția noastră este că, în doi ani, putem avea un randament suficient pentru a susține îmbrăcămintea colecției de un an întreg, dar doar de la ferma noastră”.

Impactul ar fi considerabil: Wilson estimează că acest randament inițial a sechestrat 66 de tone de dioxid de carbon, pe hectar, care se ridică la doar aproximativ 22 de kilograme de carbon pe rochie.

Marca are, de asemenea, planuri în afara sa, deoarece, din punct de vedere ecologic, o fermă regenerativă pe o planetă de sol pe moarte este doar o picătură într-o găleată înfundată cu carbon. Christy Dawn și-a publicat progresul pe site-ul său web și este deschis să formeze o cooperativă cu mărci similare care împărtășesc valorile sale. Peterson avertizează părțile interesate, totuși: Regenerarea nu este ca alte cuvinte cheie - este consumatoare de timp și scump, da, dar rentabilitatea este mult mai mare decât orice investiție, dacă industria modei decide să ia plonja.

„Știu că este un lucru interesant că o marcă de modă ar putea dori să afecteze schimbarea în timp ce ar cere cuiva să cumpere un produs”, spune Peterson. „Dar nici nu ne interesează dacă cumperi o rochie. Acesta este doar vehiculul prin care împărtășim o sămânță care va fi plantată în voi pentru a crea schimbări. Dacă putem face asta în timp ce facem rochii, atunci ce cadou frumos ".

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul zilnic Fashionista.