La casele de lux, pantofii joacă un rol integral în succesul artistic și comercial al companiei. Dar sunt mult mai multe pentru oamenii care le proiectează.
Cei mai emblematici pantofi din istorie au afectat o cultură, nu doar o colecție.
Nu am vrut să ies atât de hiperbolic chiar din poartă, dar uneori, un subiect o cere. În acest caz, acest subiect este pantofii. Acele dispozitive purtate de peșteri pentru a-și proteja picioarele de elemente au devenit, după 40.000 de ani, o parte critică a lumii noastre.
Vorbind din punct de vedere financiar, se așteaptă ca piața încălțămintei din SUA să atingă un venit global de 280 de miliarde de dolari până în 2023. Vorbind în societate, stiluri precum Converse All Stars și Cizmele Armadillo ale lui Alexander McQueen au ajuns să reprezinte o mișcare la fel de mult ca un moment în timp.
Și pentru casele de modă, operațiunile care au construit afaceri de miliarde de dolari pe îmbrăcăminte și accesorii, pantofii sunt o parte esențială a ecosistemului. Fabrizio Viti, designerul italian de încălțăminte care a servit ca
Louis VuittonDirectorul stilului pantofilor pentru cap din octombrie 2004, a avut decenii pentru a internaliza această responsabilitate.„Trebuie să fac partea mea, care este o parte foarte importantă, deoarece, după cum știți, ar putea exista spectacole fără genți, spectacole fără ochelari de soare”, îmi spune Viti la telefon de la Paris. „Dar nu există spectacole fără încălțăminte. Pantofii definesc silueta. "
Viti are genul de CV cu luciu ridicat pe care designerii îl găsesc fantezând în momentele liniștite ale timpului de studio: într-unul din primele sale locuri de muncă, a lucrat alături de el Tom Ford la fabulata epocă Ford Gucci, apoi a petrecut cinci ani cu Miuccia Prada la Prada. Până în 2004, Marc Jacobs îl angajase la Louis Vuitton și, în 2016, a lansat propria sa etichetă de lux de sine stătătoare.
La Louis Vuitton sau Prada sau Gucci, Viti a fost o armă secretă. El a ajutat la crearea unora dintre cele mai profitabile piese ale casei din ultimii ani, lucrând în cadrul echipelor de design pentru a aduce la viață o viziune atotcuprinzătoare. Și, deși Viti este cunoscut pe scară largă în cercurile de modă, nu este un nume cunoscut ca director artistic Nicolas Ghesquière.
Designerul de încălțăminte pentru cap trăiește și respiră producția și ambarcațiunile la fel de mult ca și spectacolul final de pistă, pentru care nu iau arc. Munca lor trăiește în primul rând în culise, în fabrici administrate de familie și studiouri intime, unde creează pantofi care pot avea un impact foarte bun asupra unei culturi, nu doar asupra unei colecții.
O pereche de adidași iconici Archlight de la Louis Vuitton merg pe pista de primăvară 2020 a casei de la Paris Fashion Week.
Foto: Peter White / Getty Images
La fel ca mulți designeri de încălțăminte, Viti și-a început cariera de modă în design vestimentar, studiind prêt-à-porter la Milano Istituto Marangoni înainte de a urma un curs de sculptură în orașul Carrara, bogat în marmură. Aici, el a găsit o anumită satisfacție în crearea de pantofi pe care nu le-a făcut în îmbrăcăminte.
„Mi-am dat seama că nu-mi place atât de mult țesătura, deoarece cade în jos”, glumește Viti. „Mi-am dat seama că pantofii seamănă mai mult cu o sculptură pentru că trebuie să mulezi călcâiul, practic trebuie să faci puțină sculptură. Și acesta a fost ceva foarte personal pentru mine ".
Viti s-a instruit în Italia îmbibată de soare, unde comerțul artizanal de încălțăminte din emisfera vestică s-a dezvoltat ca o industrie de căsuțe la mijlocul secolului al XIX-lea. Între 1830 și 1900, comuna San Mauro Pascoli a început să se distingă ca fiind capitala regională a producției de încălțăminte pentru femei de înaltă calitate. Atât de mulți cetățeni au lucrat ca cizmari, reparând pantofii la prag și trocându-și munca cu mâncare, încât în 1901, comunității de cizmari i s-a acordat propriul drapel de stat.
Astăzi, producătorii districtului - dintre care mulți sunt deținuți și gestionați de aceleași familii care le-au înființat pentru prima dată acum un secol și jumătate - au o tradiție de susținut. La centrul de cercetare și la școala internațională de încălțăminte Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), curriculum-ul se învârte în jurul acelei etichete „Made in Italy”, care impune o linie de bază a etapelor de producție înrădăcinate în tehnicile istorice.
Articole similare
Cele 101 pantofi preferați de Fashionista din spectacolele din toamna anului 2020
Noua expoziție de la Christian Louboutin de la Paris se uită dincolo de talpa roșie și în omul din spatele ei
Cum sa schimbat modul în care cumpărăm adidași în deceniul trecut
În Italia, aceste linii directoare nu prezintă niciun detaliu. Încălțămintea trebuie să fie păstrată în durată, o formă din lemn sau ipsos în formă de picior uman în jurul căreia pantoful se construiește, peste noapte sau într-o perioadă chiar mai lungă de timp. Și călcâiul trebuie să fie asimetric pentru a reflecta natura organică a construcțiilor noastre. Și mai sunt multe, multe alte căsuțe de bifat.
„Poate fi o provocare, evident, dar un pantof este format din 20 de componente diferite provenind din 20 de fabrici diferite, care trebuie să se potrivească toate într-un milimetru”, spune designerul de pantofi Christopher Viggiano, care a studiat la CERCA în 2010 și de atunci a lucrat în design și dezvoltare de produse pentru mărci precum Band of Outsiders și Acne Studiouri. „Devii obsedant”.
Încălțămintea este obsesivă dintr-un motiv și nu doar pentru că este produsul moștenirii generaționale și al identității regionale. Proiectanții de încălțăminte au datoria de a proteja fiziologia într-un mod în care cei din îmbrăcăminte, geantă de mână sau spațiu pentru bijuterii nu o fac. La fel de ChanelProiectant de lungă durată al pantofilor pentru cap, aceasta este principala prioritate pentru Laurence Dacade, care a lansat propria ei etichetă de lux omonimă în 2008 în tandem cu anii ei de colaborare cu Directorii de creație Karl Lagerfeld și Virginie Viard.
„Pantofii sunt întotdeauna o provocare pentru că nu poți spune niciodată„ O, jacheta mea mă doare ”. Dar pantofii te pot face rău ", explică Dacade într-un apel din Paris. „Trebuie să proiectezi un pantof pe care să-l iubești, nu numai pentru că este frumos, ci mai ales pentru că te simți atât de confortabil în aceasta. Trebuie să fie toate împreună. "
Un muncitor ține partea superioară a unui pantof la fabrica de pantofi Valbrenta, care folosește tehnici tradiționale pentru a face prototipuri de la cusătură până la finisare.
Foto: Miguel Medina / AFP prin Getty Images
Procesul este atât de intens, atât de înrădăcinat în moravurile culturale, încât Viggiano sugerează că designerii de pantofi nu pot să nu devină obsedați de meșteșugurile lor și poate că asta îi deosebește de alte categorii majore sub cea a unei case de modă umbrelă.
„Există lucruri mici care contează în ceea ce privește anatomia piciorului care fac o mare diferență în menținerea greutății corporale și a structurii. Faceți mici clădiri arhitecturale, știți? ", Spune el. „Un foarte bun designer de pantofi este, de asemenea, un tehnician foarte bun și un dezvoltator de produse foarte bun. Ești obligat să le faci pe toate trei ”.
Asta nu înseamnă că fiecare facțiune a unui brand de modă nu este atât de multidimensională pe cât ar putea fi în departamentul de pantofi. Atelierele Couture, desigur, sunt aproape înrădăcinate mitic în practicile care au fost inaugurate în secolul al XVII-lea. Atunci când designerii de încălțăminte intră pe o etichetă de moștenire, aceștia aduc cu ei angajamentul de a onora nu numai direcția creativă mai mare a colecției, ci și artizanii din spatele cortinei.
"Îmi pot spune cei mai buni pantofi când designerul lor stătea acolo în fabrică cu toți muncitorii meșteșugari din piele de fapt trudesc, vin cu soluții, îmbrăcând detaliile fine ", spune Viggiano. "Sunt mult mai multe săpături, fiind în fabrică, decât există cu îmbrăcămintea."
La Louis Vuitton, Viti înțelege rolul pe care îl joacă alături de Ghesquière în conceperea personajului fiecărui spectacol. Împreună, dezvoltă ceea ce numesc o „personalitate”, o femeie care există de fapt dincolo de pereții studioului lor deoarece, așa cum spune Viti, aceste lucruri sunt menite să fie purtate.
„Într-un fel, cu Nicolas, este ca și cum ai face parte dintr-un film”, explică Viti. „Este un scenariu și el este regizorul. Trebuie să ies cumva din mine. Cum pot amesteca ceea ce trebuie să fac și ce este eu vrei a face?"
Răspunsul la această întrebare nu există la capătul opus al unei formule, atent calculată de profesioniști precum Viti sau Dacade de-a lungul anilor. În schimb, pentru a proiecta un brand vechi, cum ar fi Louis Vuitton sau Chanel, este necesară o anumită cantitate de colorare în cadrul liniilor - dar este posibil să ajungi să reorganizezi exact ce sunt acele linii.
„Mă uit la ei și încerc să le dau ceea ce așteaptă de la mine”, spune Dacade, care a fost și femeia din spatele pantofilor pentru Givenchy și Kenzo. „Încerc să le ofer ceva care să fie în starea lor de spirit, povestea designerului, povestea mărcii. M-am pus, viziunea mea, în situația de a fi în lumea lor. Să le simtă lumea ".
Diapozitivele Chanel au lovit pista de plajă la spectacolul casei din primăvara anului 2019 în timpul Săptămânii modei de la Paris.
Foto: Peter White / Getty Images
La orice casă de modă, acele linii nu se pot extinde sau retrage fără introducerea altor voci. Există încredere între un designer de încălțăminte și direcția artistică a casei, cu siguranță, dar și între managementul corporativ al mărcii. Pantofii pot modela o cultură doar dacă vând.
„Ceea ce este important este ceea ce dai în acest moment. Când mă gândesc la Chanel, ofer ceva diferit atunci când am început decât ceea ce dau astăzi. Este ca și cum ai construi o grădină. Plantezi o sămânță și apoi vezi că oamenilor le place și o faci să crească și să crească ".
În ultimele sezoane, lejardin de Chanel a înflorit: Cizme de ploaie din PVC transparent din primăvara anului 2018, care s-a extins peste genunchi și a prezentat detaliile semnăturii casei de la cap până la picioare; botinele haute couture din același sezon, transparent transparent și împodobit într-un meniu de broderii delicate precum flori cu bijuterii sau tweed de culoare bomboană; Espadrilele de plajă din primăvara anului 2019, dintre care mulți au venit atârnați de o geantă cu un carabină marca Chanel. Fiecare pereche este departe de slingback-urile omniprezente ale mărcii, proiectate chiar de Coco Chanel în 1957, în încercarea de a imita pantofii bărbați. Dar sunt pantofi Chanel din când în când. Este posibil ca codurile de casă să nu fie explicite, dar ele se află în paletele în două tonuri, tocuri blocate, înfrumusețări dublu C.
„Când știi ce vrei să faci, poți face totul”, spune Viti. „Și mărci precum Louis Vuitton nu sunt mărci monstruoase - sunt doar mărci care ne oferă posibilitatea de a experimenta și de a lucra într-un mod foarte inteligent. Desigur, trebuie să le dai ceea ce vor, dar pe de altă parte, ai multă libertate și posibilități. "
Pentru acei designeri de încălțăminte pentru cap, cum ar fi Viti și Dacade, care operează și ei propriile etichete, volumul de muncă este considerabil și se umflă constant. Moda este în pragul unei problemă semnificativă de burnout, folosind un ritm respirațional care poate înfășura chiar și cele mai experimentate corpuri de iluminat din industrie.
Dar este meseria lor, iar designerii au o obligație nu doar față de casele de modă sau partenerii lor din fabrică, ci față de ei înșiși. Ele pot fi doar pantofi pentru unii, dar pentru alții, de la acei șabloane din San Mauro Pascoli până la artizanii care formează chiloții, pantofii sunt o lume întreagă.
„Dau totul. La sfârșitul zilei, vreau să mă gândesc: „A fost uimitor. Ce viață fantastică să ai, să ai această ocazie de a lucra cu acești oameni ”, spune Dacade. „Fiecare lucrare te face să crești și este întotdeauna dificil, oricare ar fi. Cu cât faci mai mult, cu atât ești mai puternic. Și nu există nicio limită cu asta. Simt o creativitate nesfârșită ".
Vrei mai mult Fashionista? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic și primiți-ne direct în căsuța de e-mail.