Imaginați-vă că vă scanați cămașa - nu eticheta, pânza în sine - și că puteți vedea cine a făcut-o, cum a fost cultivat bumbacul și de unde provine.
Când Danielle Statham era studentă la modă, a visat să-și înceapă propria etichetă. Apoi s-a întâlnit și s-a căsătorit cu un fermier de bumbac, iar visul i-a crescut: acum își dorea propria etichetă, făcută din propriul bumbac.
Părea simplu, dar acel vis s-a dovedit surprinzător de greu de realizat.
Danielle și soțul ei David dețineau o colecție de ferme sub acest nume Sundown Pastoral Company în Australia, unde au semănat și au recoltat propriul bumbac și au avut facilități de depozitare și de dezgropare la fața locului. Dar odată ce și-au trimis fibrele într-o fabrică de filare, nu a existat nicio modalitate de a garanta că fibrele lor nu vor fi amestecate cu ale altcuiva înainte de a fi trimise înapoi - și din moment ce fibra australiană este cunoscută pentru calitatea sa, fibrele lor erau adesea amestecate cu fibre de calitate inferioară, astfel încât fabrica să poată păstra costurile jos.
Statham și soțul ei investeau foarte mult în crearea celui mai ecologic bumbac au putut și au dorit să poată crea țesături care să reflecte acel etos prin și prin. Așadar, amestecul cu bumbacul din surse necunoscute a reprezentat o problemă.
La început, Statham a crezut că acest lucru ar putea fi rezolvat prin construirea unei fabrici de filare pe proprietate, deoarece acestea nu mai există cu adevărat în Australia. Dar acel vis a trebuit abandonat când și-a dat seama că un astfel de proiect ar costa „o sută de milioane de dolari sau ceva de genul acesta”.
Articole similare
Cum Claire Bergkamp a devenit una dintre cele mai liniștite cifre influențiale în sustenabilitate
Fermierii, furajerii și gospodarii sunt noii influenți ai modei
Este timpul să nu mai căutăm mărci pentru a ne salva
Dar Statham încă nu a putut să-l lase. „Trebuia doar să știu că va fi firul meu care se va întoarce și că asta a fost tot”, spune ea. Disperarea ei a dus la trimiterea prin e-mail a Asociația Internațională a Bumbacului să întreb dacă cineva a dezvoltat vreun fel de tehnologie sau proces care ar putea ajuta la trasabilitatea adevărată.
Așa l-a cunoscut pe Paul Stenning. Stenning este un om de știință care a dezvoltat anterior tehnologia anti-contrafacere utilizată în banii de hârtie. (Dacă ați văzut vreodată un magazionist care pune o factură sub o lumină specială pentru a verifica dacă este legitim, ați întâlnit roadele muncii sale.) Mai recent, și-a îndreptat atenția asupra industria confecțiilor, fiind rugată de Asociația Internațională a Bumbacului să-și îmbine tehnologia cu fibrele într-un mod care să reziste la toate procesele implicate în realizarea îmbrăcăminte.
Foto: Amabilitatea lui Fibretrace
După ani de încercări, a reușit. Auzind acest lucru, Statham a zburat imediat în Germania pentru a-l întâlni, a cumpărat tehnologia de proprietate pe care a creat-o, apoi l-a invitat să continue cercetarea și dezvoltarea în acest sens cu sprijinul ei. Prin urmare, Fibretrace s-a născut: o companie concepută pentru a extinde visul Statham de fibre ultra-trasabile la întreaga industrie a modei.
Până când Fibretrace a ieșit din teren în 2018, dorința Statham de a pune această tehnologie în mâinile celor mai mari jucători din industrie eclipsase orice vis anterior despre propria ei etichetă. A cofondat compania împreună cu soțul ei și Sanjeev Bahl, cunoscut mai ales pentru crearea Saitex fabrică de denim din Vietnam. Scopul a fost de a reuni o echipă cu diferite domenii de expertiză pentru a crea o soluție cu adevărat cuprinzătoare în lanțul de aprovizionare, care să rezolve nevoia de mărci de toate dimensiunile.
„Am văzut promisiunile pe care le făceau aceste mari case de modă spunând că vor furniza doar„ fibre durabile ”- indiferent de semnificație - până în 2023”, spune ea. „Eram doar îngrozit, gândindu-mă:„ Nici măcar nu pot garanta asta pentru mine când cresc bumbacul! ” Cei mai mulți dintre ei nici măcar nu își cunosc producătorul, darămite de unde provine fibra lor ".
Dar Fibretrace ar putea ajuta la schimbarea acestui lucru. Tehnologia dezvoltată de Stenning încorporează un pigment bioluminiscent în fibre care poate supraviețui întregului proces de producție, până la reciclare. Acești pigmenți pot fi configurați în „rețete” specifice care corespund unor companii sau loturi diferite. Aceste „rețete” unice permit scanarea pigmenților cu ajutorul unui scaner special și pot extrage informații asociat cu lotul la fel ca un scaner de coduri de bare de la supermarket ridică prețul grupului dvs. de banane.
Un scaner Fibretrace.
Foto: Amabilitatea lui Fibretrace
Ceea ce permite Fibretrace să facă este să adăugați informații în siguranță prin blockchain aproximativ un lot de fibre în orice punct al lanțului de aprovizionare. Odată ce un articol de îmbrăcăminte este terminat și atârnat în magazin, o scanare poate dezvălui orice informație stocată pe parcurs, de pe câmpurile de bumbac au fost cultivate până la cusătura care ți-a cusut îmbrăcămintea, dacă o companie alege să obțină granular. Și întrucât aceste informații sunt încorporate în fibrele în sine - scanați literalmente pânza pentru a le vizualiza - îndepărtarea etichetelor nu ascunde proveniența îmbrăcămintei. Poate dezvălui chiar amestecarea subreptă, spune Statham, permițând o mai bună protecție fermierilor cu fibre deosebit de de înaltă calitate.
Deoarece pigmentul în cauză este fabricat din ceramică, este extrem de durabil, topindu-se doar la 1700 de grade Celsius, potrivit unui e-mail de la Stenning. Dar, spre deosebire de unele materiale sau substanțe chimice greu de distrugut, spune Statham, pigmentul nu conține costuri de sănătate ascunse pentru planetă sau oameni. Este recoltat printr-un proces de evaporare („ca sarea”), mai degrabă decât exploatat prin săpatul în pământ și „este clasificat ca un produs comestibil”, ceea ce îl face să fie purtat în siguranță pe pielea cuiva. În plus, notează Statham, nu este nevoie de mult pentru a face treaba - un balot de bumbac trebuie să conțină doar între 0,01-0,05% din pigment pentru ca tehnologia Fibretrace să funcționeze.
Deși Statham este un „tocilar de sol” auto-descris în care este profund investit agricultura regenerativă practică pe propriul teren, ajutând alte mărci să atingă acest nivel de trasabilitate extremă și transparenţă nu garantează că își vor împărtăși angajamentul față de practicile prietenoase cu pământul. Dar până acum, companiile care s-au arătat cel mai interesat de tehnologie fac acest lucru - Fibertrace a lansat anul trecut prima sa colaborare de marcă cu Nimeni Denim, o etichetă australiană care se concentrează pe fabricarea etică. Un alt parteneriat, cu un brand din SUA care „s-a concentrat mult timp pe datele de impact”, vine luna viitoare.
Fibretrace este încă în stadiile incipiente, dar Statham are deja mari vise ca acesta să fie adoptat atât de mult încât utilizarea tehnologiei Fibretrace să devină norma pentru mărci de toate dimensiunile.
„Vrem să facem diferența și să facem ceva pentru a ajuta industria, deoarece suntem în industrie și o înțelegem”, spune ea. „Trebuie să putem oferi răspunsuri veridice despre lanțul de aprovizionare.”
Foto de pornire: prin amabilitatea Fibretrace
Fiți la curent cu ultimele tendințe, noutăți și oameni care modelează industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.