Este biotehnologia răspunsul la o industrie a frumuseții mai durabilă?

În Borneo, pădurile liniștite ale arhipelagului Malay găzduiesc unele dintre cele mai bogate biodiversități de pe Pământ. Ecosistemele acestei națiuni insulare, a treia ca mărime din lume și cea mai mare din Asia, susțin peste 15.000 de specii de plante și 1.400 de amfibieni, păsări, pești, mamifere, reptile și insecte. Dar, din 2000, viața sălbatică din Borneo s-a confruntat cu o amenințare critică. Pentru că în ultimele două decenii, insula a suferit o pierdere de pădure care se termină cel puțin 39%.

Vinovatul? Ulei de palmier, un ulei vegetal productiv derivat din uleiul de palmier cu ulei prietenos cu tropicii. Uleiul comestibil este o alternativă rentabilă la mai multe uleiuri vegetale grele de producție, cum ar fi nuca de cocos sau măslinul și astfel a devenit un ingredient de bază în produsele alimentare, detergenți și biocombustibili, precum și în produse cosmetice. Cu toate acestea, cererea sa nesatisfăcătoare a depășit rapid oferta: plantațiile de palmieri de ulei acoperă acum

mai mult de 66 de milioane de acri din suprafața Pământului, potrivit grupului de apărare a mediului, Rainforest Rescue, epuizând ecosistemele cruciale și deplasând popoarele indigene în acest proces. Astăzi, Organizația Națiunilor Unite raportează că rămâne doar jumătate din acoperișul forestier original al Borneo.

În timp ce uleiul de palmier este un studiu de caz deosebit de devastator, este departe de a fi singurul exemplu în care oamenii profită în mod nejustificat de resursele naturale ale planetei pentru câștig industrial. Numai în industria frumuseții, culturile, subprodusele animale și uleiurile - da, inclusiv palmierul - sunt importante pentru afaceri; uleiul de palmier, pentru unul, produce acizi grași hidratanți și alcooli texturizați, un combo A-plus pentru îngrijirea pielii.

Deci, dacă am putea recrea în siguranță și în mod durabil cele mai amenințate ingrediente din lume, făcându-le și mai eficiente? Aceasta este o întrebare pe care oamenii de știință și-au pus-o încă din anii '60, când biotehnologia a început să apară pentru a studia ingineria genetică. Astăzi, biotehnologia poate fi definită ca o zonă a științei aplicate care valorifică organismele vii și derivații acestora pentru a produce produse și procese mai bune. Iar industria de înfrumusețare este cea mai importantă.

„Biotehnologia este în esență o tehnologie utilizată în laborator pentru a recrea ingrediente pe cale de dispariție care se îmbunătățesc în cele din urmă vieții oamenilor - sau în cazul frumuseții, pielii - sau pentru a ajuta la rezolvarea unei vechi probleme ", spune Catherine Gore, președinta vegană marca de îngrijire a pielii Biossance. „Există doar un anumit număr de resurse disponibile pentru noi, iar biotehnologia ne oferă acel răspuns perfect la statistică construiește mărci prin ingrediente incredibile și nu face o amprentă negativă pe planetă sau pe pielea ta, pentru asta contează ".

Biossance a fost lansat în 2017 cu squalane ca „ingredient erou” al acestuia. Dezvoltat prin biotehnologie, versiunea 100% a mărcii, bazată pe plante, stabilă pe raft crema hidratantă este susținută ca un substitut mai ecologic pentru squalene, un compus organic obținut în principal din rechin ulei de ficat. Biossance își derivă squalanul din trestia de zahăr braziliană regenerabilă pe loturi mici, care este apoi fermentată bio folosind propria drojdie.

„Biotehnologia folosește bacteriile și drojdia ca fabrici nano pentru a produce ingrediente active, minimizând impactul asupra mediului”, spune Dr. Hadley King, un dermatolog certificat la bord din New York City. „Prin utilizarea doar a unor cantități mici de substanțe botanice, biotehnologia este un proces extrem de durabil. Ingredientele active derivate din plante și animale sunt uneori criticate pentru cantitatea de pământ, apă și energia de care au nevoie și, cu ingrediente derivate din animale, există și probleme de a nu fi fără violență."

Squalene a fost descris și identificat pentru prima dată în 1916 și, deși recoltarea rechinilor - mai mult cunoscut eufemistic sub numele de „pescuit cu squalene” - de atunci a căzut din favoare, rechinii au primit o lovitură cu toate acestea. În 2006, Uniunea Europeană a interzis pescuitul vizat, observând o scădere accentuată a anumitor populații de rechini, dar conform coaliției globale non-profit Aliații rechinilor, 2,7 milioane de rechini sunt încă recoltați în fiecare an pentru ficatul lor. Potrivit lui Gore, squalanul lui Biossance nu este doar o alternativă mai etică la substanța pe bază de rechin, dar, din punct de vedere chimic, funcționează și mai bine.

„Dacă te uiți la squalene într-un flacon, vei vedea că este destul de tulbure și compromis în ceea ce privește calitatea, astfel încât tinde să se oxideze pe piele”, spune ea. Comparați-l cu squalanul „total clar și fără greutate”, care, de asemenea, nu provoacă oxidare - știința vorbește despre „a merge rău” după ce a fost expus aerului. „Este un omolog identic și putem face cât este nevoie de lume fără a avea o singură amprentă negativă pe planetă”, susține Gore.

Ingredientele formulate prin biotehnologie pot fi, de asemenea, mult mai puțin costisitoare de fabricat decât așa-numitele „derivate natural”. Deși este nevoie de un ban destul de mare pentru a dezvolta un nou produs biotehnologic (aproximativ 1,2 miliarde de dolari, mai exact, potrivit Centrului Tufts pentru Studiul Dezvoltării Medicamentelor), companiile pot vedea o scădere drastică a costurilor operaționale pe termen lung. Și cu aprovizionarea deschisă, mărcile de frumusețe pot chiar să colaboreze pentru a împărtăși descoperiri tehnologice în întreaga industrie la o rată mai accesibilă decât ar putea dura o companie pentru a-și dezvolta propriile tehnologie. De aceea Biossance își vinde squalanul către alte mărci de produse cosmetice de prestigiu.

Frumusețea (în special îngrijirea pielii) depinde atât de mult de formulări de pionierat încât biotehnologia este un fel de nebunie. În 2019, compania elvețiană de parfumuri Givaudan a dezvoltat o versiune produsă biotehnologic de ambroxid, o substanță chimică organică și unul dintre constituenții cheie responsabili de parfumul lemnos al chihlimbarului. Ambroxie este produs în mod natural în sistemul digestiv al cacalotilor, dar versiunea regenerabilă a lui Givaudan, Ambrofix, este fabricat din fermentarea trestiei de zahăr cu surse durabile.

În altă parte în Elveția, furnizor de produse cosmetice Mibelle utilizări IceAwake, un ingredient cu marcă comercială care ajută la „întinerirea” pielii îmbătrânite, lipsite de somn. Mibelle și-a dezvoltat tehnologia din doar câteva mostre de gheață glaciară topită din Alpii Elvețieni, profitând de nivelurile ridicate de conținut microbian al apei din apropiere.

Cât despre uleiul de palmier? Cu sediul în New York C16 Bioscience și-a dezvoltat propria alternativă la ingredientul cultivat în laborator printr-un proces de fermentare care folosește microbi pentru a prepara ulei de palmier ca berea - și pentru a-l face la scară. Firma de biotehnologie a încheiat o rundă din seria A de 20 de milioane de dolari în martie anul trecut, condus de Breakthrough Energy Ventures, un fond de 1 miliard de dolari condus de Bill Gates pentru a accelera inovațiile în domeniul energiei durabile.

Articole similare
8 revendicări obișnuite de marketing pentru frumusețea naturală care combină frica, verificate de fapt
Cei mai înalți munți din lume sunt acoperiți cu gunoi, așa că Bally îi curăță
Noua certificare ajută mărcile să își comunice angajamentul față de mediu

Cu aproape nici un impact asupra mediului în formularea produsului în sine, este de înțeles că alternativele biotehnologice pot fi considerate cea mai „durabilă” opțiune pentru consumatorii conștienți de mediu. Dar, spre deosebire de sectorul alimentar care oferă o serie de programe de certificare terță parte, frumusețea este mai puțin strictă, cel puțin în ceea ce privește agențiile guvernamentale.

Administrația pentru alimente și medicamente reglementează cosmeticele, desigur, dar termenul „organic” este care nu este definită de fapt în niciunul dintre standardele sale. Nici unul nu este „durabil”, nici „curat”, nici măcar „natural” și nu există nicio asigurare că produsele care cad în aceste găleți sunt neapărat mai bune pentru pielea dumneavoastră în general. (Acesta este motivul pentru care este atât de problematic că sunt și aceste produse rareori accesibile celor cu venituri mai mici, dintre care un număr disproporționat sunt oameni de culoare.) Și tot ceea ce continuă să inducă în eroare cumpărătorii, acum însărcinați cu analizarea listelor de ingrediente și a rezultatelor cercetării la timp.

„Există potențialul spălării verzi [în biotehnologie]”, spune dr. King. „Avem nevoie de transparență și standarde utile de etichetare pentru a ne ajuta să înțelegem și să navigăm între opțiuni. Și, în cele din urmă, avem nevoie de date excelente de siguranță și eficacitate pentru a putea evalua aceste ingrediente. "

La Biossance, Gore se asigură că echipa sa se angajează să educe cumpărătorii curioși nu doar despre biotehnologie, ci și despre procesele interne ale companiei în ansamblu. („Cuvântul biotehnologie poate fi destul de abstract”, spune ea. „Deci, în mod firesc, există mai multe întrebări și, probabil, mai multă confuzie, și asta trebuie vizat.”) Transparența poate fi cea mai eficientă soluție, atunci, cel puțin până când serviciile de acreditare la nivel de industrie devin disponibile pentru mărcile de frumusețe și a acestora Clienți. Totuși, biotehnologia nu așteaptă.

„Vom vedea noi tipuri de ingrediente biotehnologice care apar mai mult decât identice cu omologul lor natural, dar le depășesc în calitate și performanță”, spune chimistul cosmetic Ron Robinson, fondator și CEO al BeautyStat, o agenție și blog de influențare a frumuseții care și-a lansat propria linie de îngrijire a pielii în 2019. Robinson sugerează că BeautyStat lucrează la „ceva mare” în lumea biotehnologiei, dar încă nu poate dezvălui detalii.

Posibilitățile sunt nelimitate și nu se limitează la flora și fauna cele mai periclitate ale planetei, deși cu siguranță au prioritate. Gore sugerează că consumatorii au grijă de biotehnologie dezvoltată lemn de santal, o specie de plante oficial „vulnerabilă” care furnizează un ulei folosit acum frecvent în aromoterapie și parfumerie. Corporația mamă a Biossance Amyris, o companie de produse chimice sintetice cu sediul în afara Oakland, a recreat lemn de santal folosind fermentarea drojdiei.

Dacă biotehnologia se simte destul de futuristă, ca ceva ieșit dintr-un strălucitor, film sci-fi din anii 1960, asta pentru că, ei bine, cam este. Pe măsură ce acțiunile climatice transindustriale devin din ce în ce mai necesare, Gore speră că inovația științifică, sperăm, va continua să fie la înălțime.

„Scopul final este de a pune întrebările peste tot,” spune ea. „Cum sunt procesate și recoltate ingredientele acum? Și există o soluție mai bună? "

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul zilnic Fashionista.