În cadrul luptei pentru a pune capăt exploatării forței de muncă în fabricile de îmbrăcăminte din L.A.

Anul acesta marchează 25 de ani de la infamul El Monte Sweatshop Case, în care 72 de persoane din sudul Thailandei au fost aduse la El Monte, California și închise într-o fabrică improvizată de confecții. Agenții federali, poliția locală și oficialii statului au atacat apartamentul, care era îngrădit cu sârmă de ras și supravegheat de gardienii înarmați la orice oră. Condițiile îngrozitoare pe care le-au găsit au continuat să informeze o serie de legi locale și federale anti-trafic și industria confecțiilor.

Cazul a marcat un moment cheie în istoria standardelor muncii din Statele Unite și a contestat ideea că ateliere au fost o practică îndepărtată niciodată pe țărmurile SUA. Astăzi, atelierele persistă în Los Angeles, unde forța de îmbrăcăminte tăiată și cusută reprezintă a doua cea mai mare industrie din oraș, angajând peste 45.000 de oameni.

Cu o rată medie orară de 6 USD, districtul modei din Los Angeles se bazează pe o forță de muncă vulnerabilă de imigranți în mare parte fără acte. Lucrătorii acestei economii subterane sunt adesea supuși furtului de salarii, intimidării și condițiilor de sănătate și siguranță precare.

Pe prima linie a luptei împotriva acestor nedreptăți se află Centrul pentru lucrătorii de confecții (GWC), un grup pentru drepturile muncitorilor fondat în 2001 pentru a organiza muncitori cu îmbrăcăminte cu salarii mici în Los Angeles în lupta pentru justiția socială și economică. GWC s-a născut direct din cazul El Monte: după lucrătorii El Monte și-a câștigat campania, coaliția a înființat GWC. Încă de la înființare, organizația a adoptat o abordare de jos în sus, centrându-i în mod activ pe lucrători drept conducere cheie, făcându-l o mișcare condusă în mare parte de femei de culoare.

Ce alimentează exploatarea?

Din păcate, exploatarea continuă înseamnă că GWC este la fel de relevant ca oricând. O anchetă a Departamentului Muncii în 2016 a constatat că antreprenorii au primit doar 73% din ceea ce au nevoie pentru a putea plăti salariului minim al lucrătorilor. Rezultatul este că comercianții cu amănuntul își confecționează articolele de îmbrăcăminte ieftin, sporindu-și profiturile, în timp ce lucrătorii primesc sub salariul minim. Conform clinicilor lor legale regulate pentru lucrători, GWC a identificat, de asemenea, o frecvență ridicată de furt de salarii în fabricile care produc haine pentru unii dintre cei mai mari jucători în mod rapid, inclusiv Pentru totdeauna 21 și Fashion Nova.

Aceste companii se bazează pe timpul de răspuns rapid posibil cu producția localizată, care le permite să obțină haine realizat în mai puțin de două săptămâni.

Rata bucății

Cu un sistem bazat pe viteză și scară, se așteaptă ca lucrătorii din confecții să lucreze în permanență. Una dintre cele mai mari elice ale acestui ciclu de producție urgent? Rata pieselor.

Tarifele pentru bucăți permit fabricilor din L.A. să se eschiveze, oferind salarii adecvate, compensând lucrătorii pentru fiecare bucată pe care o produc, mai degrabă decât orele în care lucrează.

Sistemul de rată a pieselor a servit odată ca o modalitate de a stimula lucrătorii să ajungă la cote de producție mai mari. Potrivit directorului GWC, Marissa Nuncio, muncitorii din confecții care sunt în industrie de mai multe decenii spun că rata pieselor nu a crescut în ultimii 30 de ani. Mulți lucrători sunt plătiți până la 2 până la 3 cenți pe bucată.

Având în vedere că muncitorul mediu la îmbrăcăminte câștigă acum 6 USD pe oră, salariul minim actual de 12 USD este departe de a fi atins. Salariul minim de 15 USD, care va fi atins în 2022, va fi în continuare mult prea mic pentru ca muncitorii să navigheze în creșterea costului vieții din L.A.

Articole similare
Foștii angajați Everlane susțin că au fost concediați ilegal după ce au încercat să se sindicalizeze
Noul raport descoperă abuzurile de muncă în fabricile de îmbrăcăminte din Malaezia și arată cum ar trebui să răspundă mărcile
Lucrătorii care formează coloana vertebrală a pieței la mâna a doua sunt deosebit de vulnerabili într-o perioadă de pandemie

Pentru a menține o forță de muncă docilă, statutul documentației este armat în mod obișnuit în industria confecțiilor din L.A. format în mare parte din imigranți ilegali sau cu statut nedeterminat din Mexic și America Centrală. Teama de represalii din partea angajatorilor, concedierea sau deportarea sunt toate motivele pentru care lucrătorii evită să vorbească.

„Angajatorii le spun adesea că comisia pentru muncă împărtășește informații cu ICE. Angajatorii vor spune că și-au văzut lucrătorii la comisia de muncă sau că le-a trimis deputatul informații, care sunt minciuni - dacă ar face-o, ar fi o încălcare imensă ", spune Mar Martinez într-un telefon interviu. Martinez este un fost organizator la Garment Worker Center a cărui mamă a fost lucrătoare la confecții pentru mărci precum Forever 21.

Este ceva ce Yeni Dewi, o victimă a traficului de muncă din Indonezia care a venit să lucreze în industria confecțiilor din L.A., știe bine.

„Sunt foarte supărat pe sistem - cine a legalizat rata de piese? În ultima mea companie, am întrebat oamenii ce vor face. Eu zic „hai să ne batem”. Dar ei spun „Nu avem documentație, nu-mi dați astfel de vise”, spune Dewi într-un interviu telefonic.

Directorul GWC Nuncio a lucrat cu centrul încă de la primele sale campanii împotriva celor de genul Forever 21 la începutul anilor 2000, până la cea mai recentă campanie de responsabilitate a mărcii împotriva Ross Stores, cunoscută și sub numele de Ross Dress for Less.

Potrivit Nuncio, problemele cheie ale industriei rămân aceleași. În plus față de rata stagnantă a pieselor, a rămas și prețul pe care comercianții cu amănuntul îl plătesc producătorilor stagnant, majoritatea comercianților cu amănuntul plătind doar un procent din prețul necesar pentru ca producătorii să ofere salarii corecte muncitorii.

Plătește, Ross

Din 2016, Garment Workers Center a derulat o campanie „Pay Up, Ross”, după o Ancheta Departamentului Muncii au găsit 13 fabrici care produceau pentru YN Apparel, un furnizor principal pentru Magazinele Ross, a avut încălcări flagrante ale muncii - inclusiv salarii de la 4 la 5 dolari pe oră pentru 50 până la 60 de ore de muncă pe săptămână.

Patru membri ai Centrului pentru lucrătorii de îmbrăcăminte au lucrat în aceste fabrici și au continuat să prezinte creanțelor salariale Comisiei de muncă din California. Ei și-au câștigat cazul, iar instanța a ordonat să li se plătească peste 800.000 de dolari în salarii datorate înapoi.

Dar salariile lor datorate încă nu au fost plătite. Fabricile se închid în totalitate, folosind o tactică comună cunoscută sub numele de „tăiere și funcționare”, unde fabricile opresc operațiunile pentru a evita răspunderea și se redeschid adesea sub diferite nume.

Așadar, lucrătorii din confecții i-au cerut magazinelor Ross să își asume responsabilitatea directă pentru salariile datorate în lanțul său de aprovizionare. Juliana Bautista și o femeie pe care o vom numi Lucia Garcia, care a solicitat anonimatul, au fost doi dintre acești lucrători.

„Am lucrat pentru Sam's Fashion pentru Ross timp de patru ani. În acei patru ani, am lucrat de la 7:00 la 21:00. fără pauze și plata era foarte mică. Știam că Ross plătea aceste contracte... Am lucrat sâmbătă și duminică pentru a respecta termenele limită, deoarece comanda trebuia predată pentru luni. Ross ne-ar da doar trei-patru zile. Dacă nu am respecta termenele, Ross ar plăti mai puțin pentru contract ", spune Garcia într-un interviu telefonic.

Bautista, într-un interviu telefonic, adaugă: „Ceea ce m-a motivat să lupt cu Ross a fost că am fost furios din cauza modului în care am fost tratat. Când lucram, fabrica ne arunca pachete de haine asupra noastră. Și pentru că eram plătit în numerar, nimic nu se adăuga la orele în care lucram efectiv. La fel ca Lucia, nu am avut multe pauze, cel mult 30 de minute [cel mult]. "

Magazinele Ross au făcut ceea ce fac cele mai multe mărci despre care se constată că au furt de salarii: a evitat răspunderea dând vina pe fabrici, care de atunci au tăiat și au funcționat.

„Ross Stores, compania care a câștigat 15 miliarde de dolari în 2019, nu-i pasă de lucrători”, spune Bautista. „Când am mers să protestăm la adunarea acționarilor, ei au chemat polițiștii asupra noastră. Dar trebuie să continuăm să luptăm. Cum se face că Ross a scăpat [cu] pășind drepturile lucrătorilor... Barbara, CEO-ul lui Ross, crede că este bine pentru ea să scape de furtul de salarii și avem nevoie de mai multă putere a lucrătorilor ".

Fondul de restituire a lucrătorilor în confecții

În august 2019, după luni de advocacy în Sacramento, lucrătorii din confecții au obținut cu succes aprobarea pentru 16,3 USD milioane de dolari în bugetul California 2019-2020 pentru a se asigura că lucrătorii din confecții ale căror salarii au fost furate au fost plătiți datorat. Dacă un angajat nu ar putea colecta de la angajator pentru că a declarat faliment sau și-a închis ușile, fondul ar plăti salariile datorate unor lucrători precum Garcia și Bautista.

Deși incredibil de important, fondul de restituire nu a abordat rădăcina problemei: s-a descărcat responsabilitatea asupra statului, mai degrabă decât construirea unei culturi a responsabilității în cadrul ofertei lanţ.

„Fondul de restituire a statului este important în sensul că recunoaște că lucrătorii de confecții sunt forță de muncă vulnerabilă, dar a fost creată pentru a fi o ultimă soluție pentru lucrători atunci când nimeni altcineva nu plătește " spune nunțiul.

Ea citează o raport publicat de UCLA Labour Center care a constatat că muncitorii cu salarii mici din L.A. pierdeau în fiecare săptămână încălcări de furt de salarii cu 26,2 milioane de dolari cel mai înalt dintre oricare alt oraș important din țară - și industria confecțiilor a constituit cel mai mare sector din acest domeniu studiu.

„Ceea ce nu a funcționat cu fondul este că nu a fost tot plătit. Până în prezent, s-au plătit aproximativ 13 milioane de dolari din cei 16,3 milioane de dolari ”, adaugă ea. „Cred că asta are mult de-a face cu birocrația ineficientă din interiorul statului. Nu putem să nu presupunem că are legătură și cu eșecul de a acorda prioritate lucrătorilor din confecții - cel puțin așa simt lucrătorii. "

După luni de așteptare, Garcia și-a primit recent banii din Fondul de restituire, despre care a spus că a ajutat-o ​​foarte mult când a fost diagnosticată cu Covid-19.

Bautista încă nu și-a primit fondurile, la peste un an de la aprobarea fondului.

Covid-19

Garcia se numără printre mulți lucrători ai confecțiilor din L.A., care au fost grav afectați Covid-19. În martie, primarul L.A. Eric Garcetti a implementat LA Protejează pentru a accelera producția de măști prin parteneriat cu fabricile locale pentru a produce echipament de protecție.

Lucrătorii de îmbrăcăminte din L.A. au devenit lucrători esențiali și actori cheie în crearea EIP - cu toate acestea, mulți lucrători ai confecțiilor declară că nu primesc ei înșiși măști.

Mai mult decât atât, multe dintre condițiile de atelier care afectează industria confecțiilor din L.A. - din cauza lipsei de ventilație și igienă - i-au pus în pericol pe lucrătorii din confecții. Los Angeles Apparel, deținută de Dov Charney, care a fost considerată una dintre instalațiile de producție mai etice din L.A., datorită salariilor sale de trai, a intrat recent în foc de către orașul LA după terminat 380 de muncitori au fost infectați cu Covid-19 și patru muncitori au murit.

„Covid m-a schimbat în atât de multe feluri. Nu eram prea conștient de cât de greu ar fi ", spune Francisco Tzul, care a fost diagnosticat după ce a lucrat la Los Angeles Apparel, într-un interviu telefonic. „Distanța socială nu avea loc cu adevărat în fabricile lor. Mi-a fost foarte greu să primesc ajutor. După spitalizare, colegii de cameră m-au dat afară din casă. Am câțiva bani pentru a obține un mic hotel în Skid Row. Oriunde altundeva era atât de scump ".

Tzul a fost sprijinit cu ajutorul Fondul de ajutorare Covid-19 al GWC, care a ajutat mai mulți lucrători care s-au luptat financiar sau au fost diagnosticați cu Covid. După ce a atins un punct de recuperare, a rămas blocat între nevoia de a lucra și teama de virus.

„Când am putut să lucrez din nou, a fost cu adevărat înfricoșător. Nu am mașină și a trebuit să folosesc mijloacele de transport în comun ", explică Tzul. „Eram foarte nervos, pentru că autobuzele nu sunt în siguranță”.

Potrivit lui Tzul, nici majoritatea fabricilor nu sunt în siguranță - lucru pe care l-a văzut direct când a vizitat mai multe site-uri pentru a-și găsi un loc de muncă.

"Este important să ne organizăm acum pentru că trebuie să reținem răspândirea virusului", adaugă el. „Mii de lucrători în confecții se tem să vorbească. Multe dintre ele nu sunt legale și asta este o provocare pentru noi ".

Fisurile existente în industria confecțiilor din L.A., exacerbate de Covid, au sporit nevoia unei soluții multilaterale care ar implica toți actorii majori din lanțul de aprovizionare, de la fabrici la mărci, și ar aborda problema din rădăcină.

Exact asta ar face Legea privind protecția lucrătorilor în confecții.

Legea privind protecția lucrătorilor în confecții

În februarie 2020, proiectul de lege privind protecția lucrătorilor la confecții a fost introdus în Senatul din California. Proiectul de lege ar actualiza Legea privind protecția lucrătorilor în confecții, care a fost adoptată în urmă cu 20 de ani ca urmare a cazului El Monte și care a creat o legislație care îi responsabiliza pe producători pentru încălcarea salariilor de către contractori.

„Scopul inițial al proiectului de lege era ca un lucrător să poată depune o cerere împotriva unui angajator și să poată răspunde fiecărui intermediar cheie”, spune Nuncio. „Dar ceea ce s-a întâmplat este că straturile de subcontractare au luat această capacitate - de aceea vrem să reducem diferența”.

The legislația propusă ar proteja lucrătorii din confecții prin eliminarea sistemului de tarifare a pieselor, ar stabili baza de compensare pe oră salariul minim și face ca producătorii și comercianții cu amănuntul să fie garanți pentru a se asigura că muncitorii din confecții le primesc salarii. Acesta ar reprezenta un pas cheie pentru soluționarea lacunelor în aplicarea legislației, întrucât Biroul de executare a forței de muncă al comisarului muncii ar putea investiga și cita acești garantanți.

După aprobarea Senatului, proiectul de lege a trecut prin Adunare și, în cele din urmă, nu a reușit etaj în ultima noapte a sesiunii legislative, care a fost ironic scurtată de pandemic.

„Majoritatea membrilor au sprijinit acest proiect de lege atât în ​​senat, cât și în casă. A nu fi exprimat acest lucru într-un vot este cu adevărat groaznic... Sistemul a eșuat lucrătorii. Lucrătorii nu au dat greș ", spune senatoarea Maria Elena Durazo, care a introdus proiectul de lege în Senat, într-o recentă masă rotundă organizată de Garment Worker Center.

Dar pentru organizarea lucrătorilor, moartea proiectului de lege nu a fost la sfârșitul campaniei la fel de mult ca la începutul capitolului următor.

„Cineva dintre conducătorii casei nu a acordat prioritate facturii lucrătorului la confecții. Dar membrii noștri sunt pur și simplu uimitori ", a declarat Nuncio pentru Fashionista la o săptămână după ce proiectul de lege nu a fost votat. „Au început imediat să vorbească despre modul în care vor contacta mai mulți lucrători, despre cum vor face acest lucru informarea către întreprinderi mai de susținere din industria confecțiilor, cum vor face mai legislativ vizite... La propriu, nu au omis o bătaie și au intrat direct în planificarea celui de-al doilea an de campanie. A fost doar frumos ".

Aceasta înseamnă continuarea unei lupte legislative de doi ani, una care ar putea furniza în cele din urmă o soluție cheie bazată pe răspunderea multilaterală.

Los Angeles: o capitală durabilă a modei?

Pe măsură ce comercianții cu amănuntul vechi falimentează, lanțurile de aprovizionare se rup și milioane de lucrători din confecții sunt lăsați săraci în întreaga lume, a devenit necesară o reimaginare a industriei modei. Din acest punct de vedere, Legea privind protecția lucrătorilor în confecții poate reprezenta nu un risc pentru linia de jos a companiilor din California, ci o schimbare în timp util a modului în care ar trebui să funcționeze toate întreprinderile.

Potrivit Kristine Kim, o strategă a lanțului valoric care se concentrează pe industria mondială a modei, stabilirea unui salariu minim este deja o practică obișnuită. De fapt, este consacrat în dreptul internațional al muncii. După cum a subliniat ea într-o discuție recentă a mesei rotunde găzduită de GWC, legislația muncii în locuri precum Cambodgia sau Bangladesh le poate depăși pe cele din anumite locuri precum California - în ciuda reputației sale de stat progresist - în virtutea faptului că are un salariu minim, un produs secundar al guvernanței Statelor Unite Națiunilor.

"În California, avem doar guvernul nostru", a spus ea. „Așadar, trebuie să ne aliniem oficialii aleși pentru a adopta legi care ne protejează. Într-un sens, California este foarte în urmă, dar pe de altă parte, [Legea privind protecția lucrătorilor în confecții] încearcă să facă ceva foarte fără precedent atât la nivel național, cât și internațional, care este de a trasa o linie de responsabilitate până la mărci. "

Dacă legea privind protecția lucrătorilor de îmbrăcăminte va fi adoptată anul viitor, California ar putea fi pe traiectoria de a deveni capitala modei durabile a lumii.

Pe măsură ce sunt construite noi sisteme de modă, California oferă un caz convingător pentru un sistem de modă rafinat 2.0, așa cum posedă toate nivelurile sistemului de modă din liniile sale de stat, de la fermieri de bumbac la fabrici de țesături, case de vopsit până la tăiere și coase fabrici.

De asemenea, găzduiește un număr tot mai mare de mărci care susțin moda etică și durabilă. O astfel de afacere este Nana Atelier, un producător care se străduiește să normalizeze tratamentul echitabil al lucrătorilor din confecții în acest domeniu. Fondatorul Alnea Farahbella își amintește talentul pe care l-a întâlnit în L.A. după ce a locuit în Asia și a călătorit în Europa. Acolo, oamenii se referă la producătorii de îmbrăcăminte drept „mașiniști” și „tehnicieni”, în timp ce în L.A., producătorii erau denumiți „muncitori din fabrică” sau „canalizare” și considerați lucrători cu calificare scăzută.

„Avem atât de mult potențial aici în L.A. Mulți tehnicieni pe care i-am întâlnit, cred,„ Ați fi la McQueen dacă ați fi în Europa ”, spune ea.

Odată cu accentul crescut pe moda „durabilă”, schimbările au început. Cu toate acestea, acest impuls este în mod obișnuit scăzut de către întreprinderile care continuă să plătească lucrătorilor salarii subminime.

Nivelarea condițiilor de concurență poate aduce beneficii întreprinderilor prin creșterea transparenței salariale și stabilirea încrederii că „Made in L.A.” înseamnă producție etică. Este vorba despre stabilirea unor standarde aplicabile.

„Este important ca SUA să aibă un sector de fabricație a articolelor de îmbrăcăminte, să investească în acesta și să îl protejeze. Are o istorie lungă în L.A., aici există o forță de muncă instruită și cu experiență ", spune Nunțiunea. „Am lăsat să devină un lucru rușinos. Dar putem crea un model diferit ".

Fiți la curent cu ultimele tendințe, noutăți și oameni care modelează industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.