Pe măsură ce luna modei se întinde, la fel se dezbate și dacă merită toate spectacolele elaborate pe pistă și zborurile internaționale necesare pentru a le vedea personal.
Cand Karl Lagerfeld a organizat o prezentare de pistă în jurul unui Chanelnava rachetă de marcă - completată cu efect de deplasare în mișcare - în primăvara anului 2017, a inspirat o mulțime de postări Instagram pline de uimire și recenzii de la participanți. Aproape niciunul dintre acoperiri nu a atins amprenta de mediu a construirii unui accesoriu de dimensiunea clădirii de dragul unui spectacol care ar dura 20 de minute.
Doar trei ani mai târziu, acest răspuns este aproape de neconceput.
Acestea sunt zilele mărcilor care se laudă cu „neutralitatea carbonului," de Rebeliunea Extinctiei protestatarii care cereau închiderea Săptămâna modei din Londra și de etichete de lux care doresc ca participanții să observe că locurile lor vor fi reciclate după spectacol. Apocalipsa climatică se simte mai aproape ca niciodată, iar moda stă în picioare și ia atenție. Dialogul s-a schimbat atât de mult încât în
un studiu recent, 61% dintre participanții la săptămâna modei au raportat că au simțit o anumită vinovăție cu privire la numărul total al evenimentului, iar implicarea lor în acesta, ia asupra mediului.Deci, ce ar trebui făcut?
Pentru unii, luarea în serios a acestei întrebări lasă loc doar unui singur răspuns: spectacolele de pe pistă trebuie să plece. Aceasta este abordarea susținută de activiștii din afară, precum Extinction Rebellion, dar a fost adoptată și de unii din interior.
Consiliul Suedez de Modă a făcut furori în iulie până la anunțând că ar anula pe termen nelimitat săptămâna modei de la Stockholm. „Afirmarea că suntem conștienți de problema [și] repetarea a ceea ce am făcut în trecut nu va permite schimbarea necesară să se întâmple ", spune Jennie Rosén, CEO-ul organizației, pentru Fashionista într-un articol e-mail. „Trecerea de la bumbac obișnuit la bumbac organic nu o va reduce; nici o altă săptămână a modei în costumele organice. "
În schimb, susține Rosén, brandurile ar trebui să fie dispuse să-și imagineze un viitor dincolo de pistă. Consiliul Suedez de Modă s-a angajat să creeze un nou format pentru susținerea mărcilor locale despre care Rosén susține că „nu va fi comparabilă cu o„ săptămână a modei ”și nici nu este [ceea ce] are nevoie industria.
Articole similare
High-Fashion-ification de sticle de apă reutilizabile
Conversația privind durabilitatea s-a infiltrat pe covorul roșu în acest sezon al premiilor
Oare designerii au primit în sfârșit nota de criză climatică în această lună a modei?
Abordarea Consiliului suedez de modă este demnă de remarcat pentru îndrăzneala sa, dar poate nu este surprinzător faptul că nicio altă săptămână majoră a modei nu a urmat încă direcția Stockholmului. Deseori, dilema este încadrată ca o ecuație financiară simplă: Dacă spectacolul de pe pistă generează vânzări semnificative sau conștientizare pentru mărci, atunci nu va merge nicăieri.
Există unii care susțin în favoarea Săptămânii modei cu premisa că aceasta ar putea avea de fapt un impact mai semnificativ, pozitiv asupra mediului, continuând - deși într-un alt mod, mult mai mult durabilitate-formatul concentrat - decât prin încetarea existenței în întregime. Săptămâna modei de la Copenhaga este un astfel de susținător: It a introdus o cerință de durabilitate pentru orice marcă care dorește să apară în programul său în acest sezon și a promis că își va reduce propriile emisii de gaze cu efect de seră cu 50% în următorii trei ani.
Pentru unii activiști, există o tensiune inerentă ideii de a crea un eveniment de sustenabilitate la care oamenii zboară din întreaga lume pentru a participa. Prin estimarea partenerului de calcul al carbonului din Copenhaga Fashion Week Climaider (numit Rensti în Danemarca), zborurile internaționale rezervate de participanții la eveniment sunt de departe cea mai mare sursă de emisii de carbon legate de adunare. Chiar dacă un brand optează pentru utilizarea modelelor locale, există în continuare zborurile tuturor influențatorilor, editorilor și cumpărătorilor internaționali către cont - și doar călătoriile din ultima categorie sunt responsabile pentru aproximativ 241.000 de tone de emisii de CO2 pe an, potrivit la un raport recent. Acest lucru este comparabil cu emisiile anuale ale unei țări mici.
Totuși, CEO al Săptămânii modei din Copenhaga, Cecilie Thorsmark, consideră că zborurile merită dacă evenimentul propulsează în mod semnificativ durabilitatea în industrie.
"Dacă noi, prin cerințele noastre, reușim să stimulăm efectiv schimbarea în industrie, atunci vom avea un impact mai mare decât anularea călătoriei [ar avea]", spune ea într-un interviu telefonic. „Încercăm să folosim influența pe care o avem”.
Apărarea lui Thorsmark nu este prea departe de argumentul folosit adesea de oamenii de știință din domeniul climei pentru a justifica zborul la conferințe pentru a prezenta lucrări de cercetare. Aceeași dilemă se confruntă cu fiecare sustenabilitate din lume care încearcă să aibă o acoperire globală, de la Conferința părților (COP) la diferite reuniuni ale ONU.
Dr. Arvind Ravikumar, profesor asistent de inginerie energetică la Universitatea Harrisburg, care studiază politica de mediu și energetică, spune faptul că dacă obiectivele de sustenabilitate ale unui eveniment justifică zborurile pe care le implică depinde de fiecare persoană și organizație pentru care să decidă înșiși. El subliniază că, atunci când participanții provin în principal din țările dezvoltate din Occident, ar trebui să existe un sentiment mai mare de responsabilitate „pentru a anula deceniile de emisie poluarea cu carbon în atmosferă. "Având în vedere că cele mai mari săptămâni de modă din calendar se desfășoară în țările occidentale industrializate, acest punct este deosebit de important relevante.
Cecilie Thorsmark se adresează unei mulțimi adunate la Copenhaga Fashion Week în ianuarie.
Foto: Lars Ronbog / Getty Images
Totuși, susține el, există o mulțime de merite în perspectiva lui Thorsmark.
„Dacă conferința a ajuns să mute marile case de modă în dezvoltarea unui lanț de aprovizionare durabil pentru creațiile sau forța lor [d] să reducă amprenta de carbon a operațiunilor lor, aș spune că ar fi meritat ", spune Ravikumar Fashionista prin e-mail.
Deşi Săptămâna modei din Paris nu a mers până la Copenhaga în încercarea de a se stabili ca o autoritate de sustenabilitate, și ea începe să investească în urmărirea propriilor emisii. Organul de conducere al modei franceze, Fédération de la Haute Couture et de la Mode, experimentează în prezent cu un nou instrument conceput pentru a urmări „impactul ecologic, social și economic al PFW”, potrivit președintelui executiv Pascal Morand.
"[Instrumentul] își propune să ia în considerare următoarele domenii de impact (nu exhaustive): transport, decor și scenografie, comunicare și media, energie, alegerea locului și a alimentației ", notează Morand într-un e-mail către Fashionista.
Această listă sugerează câteva dintre numeroasele moduri în care spectacolele de pe pistă le pot reduce impactul. Acestea pot avea loc în locuri care nu necesită seturi elaborate sau lămpi de căldură cu absorbție de energie (acestea din urmă fiind adesea necesare la locații în aer liber în timpul iernii) și care se află în apropierea gărilor (un stimulent pentru participanți la transportul în comun cu combustibilul fosil mașini). Dacă va fi implicată hrana, meniurile pe bază de plante au o amprentă mai mică decât cele grele din carne. Evitarea pungilor de bunătăți, a merchului, a plasticului de unică folosință și a hârtiei, de asemenea, elimină deșeurile inutile.
A nu construi deloc un set este probabil opțiunea cu cel mai mic impact. Dar dacă o marcă optează pentru a încorpora piese nou construite pe o pistă, se poate asigura că materiile prime ajung la o organizație care le poate reutiliza, ceea ce este crucial pentru construirea unui economie circulara care se extinde dincolo de îmbrăcăminte. În Paris, La Réserve des Arts preia piese decorate folosite care sunt apoi oferite membrilor săi - adesea studenți locali de artă și design - pentru a le încorpora în propriile creații. Acest lucru păstrează aproximativ 300 de tone de material în depozitele de gunoi în fiecare săptămână a modei din Paris, potrivit Sandrine Andreini, directorul La Réserve.
„De obicei la săptămâna modei, există spectacolul, iar apoi oamenii distrug totul și îl aruncă și s-a terminat”, spune ea pentru Fashionista. „Ar putea fi textile, piele, lemn, plexiglas... Venim, încercăm să protejăm materialele cât mai mult posibil și apoi punem materialele în camioane. Aproximativ 90% dintre aceștia vor avea o viață nouă prin intermediul membrilor noștri. "
La Réserve a fost inspirat de New York City Materiale pentru artă, care lucrează, de asemenea, cu mărci la spectacolele sale de modă de ani de zile. Harriet Taub, directorul executiv al grupului, spune că donațiile pe care le primesc pot schimba jocurile pentru școlile publice și alte organizații subfinanțate cronic. Donațiile pot lua o varietate de forme, cum ar fi scaunele lucite foarte înalte Marc Jacobs obișnuiau să așeze spectatori în 2018 că Materialele pentru Arte au fost redirecționate către o școală locală care avea nevoie de locuri înalte pentru ultimul rând al trupei lor de jazz.
Anna Wintour, în fața scaunelor, Marc Jacobs a donat în cele din urmă Materiale pentru Arte, care le-a transmis apoi programului de bandă al unei școli locale.
Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images
„Dacă poți să vii la Materiale pentru artă și să obții cinci scaune sau două birouri, astfel încât să poți economisi 2.000 de dolari, poate acum poți pune asta în programarea banilor, angajarea unui personal cu jumătate de normă sau cumpărarea de materiale pe care nu le-ați putea obține de la noi, "Taub spune. „Aceste economii pot transforma bugetul unei organizații mici”.
Materialele pentru artă sunt, de asemenea, dispuse să colaboreze cu mărci pe front-end-ul producției de spectacole. Taub menționează că Biroul Betak, compania de producție renumită pentru piste extrem de Instagrammable precum Jacquemus câmp de lavandă din Provence, s-a apropiat de organizație în timp ce căuta materiale reciclate în care să poată fi utilizate Gabriela HearstSpectacolul din toamna anului 2020. Deși Biroul Betak a ajuns să aleagă o altă sursă pentru materialele sale din motive logistice, este interesul de a lucra pentru ca evenimentele sale să fie mai durabile spune ceva despre direcția industriei.
În cele din urmă, însă, impactul unui spectacol de pistă este o scădere a cupei în comparație cu amprenta generală de carbon a oricărei mărci.
Géraldine Vallejo, directorul programului de durabilitate la Kering (compania mamă a Gucci, Bottega Veneta și Balenciaga), estimează că lanțul de aprovizionare al unei mărci reprezintă peste 90% din impactul său general. Având în vedere acest lucru, concentrarea prea mare asupra a ceea ce s-a întâmplat cu scaunele unui spectacol sau a numărului de oameni care au zburat pentru a vedea colecția ar putea părea o distragere a atenției de la problema mai mare.
Dar ar putea fi, de asemenea, sămânța care crește în ceva mult mai mare și mai puternic: normalizarea urmărirea emisiilor într-o industrie care s-a mulțumit să nu-și înțeleagă până acum propriul impact asupra mediului prea lung. The lipsa datelor fiabile despre acest lucru este atât de strălucitor ca întregul institute au fost create pentru a o combate, dar problema - și circulația dezinformării - persistă.
Puterea simbolică a spectacolului de pistă, mai mult decât amprenta sa reală, a convins consultanța climatică EcoAct să lucrez cu Gabriela Hearst la crearea primului spectacol „carbon neutral” din sezonul trecut.
„Evenimentele reprezintă o parte mai mică a afacerii noastre”, explică William Theisen, CEO EcoAct North America. „Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la Gabriela Hearst a fost declarația pe care o făcea și de aceea am decis să îi sprijinim în acest sens.”
Deja, se pare că jocul a dat roade: De când a lucrat cu Hearst în toamnă (cele două companii s-au asociat din nou pentru emisiunea lui Hearst din februarie), Theisen spune că EcoAct a înregistrat o creștere a cererilor de la mărcile de modă - inclusiv unele „mărci de lux foarte cunoscute” - care caută să-și urmărească propriile impacturi. Cea mai notabilă parte? Nu caută doar să urmărească impactul unui spectacol. Ei speră să-și măsoare amprenta de carbon la nivel de companie și să înceapă să o reducă.
Dacă toată confuzia cu privire la impactul asupra mediului al prezentărilor de modă poate inspira mai mult această schimbare de anvergură, Thorsmark și Dr. Ravikumar s-ar putea dovedi că are dreptate în legătură cu puterea săptămânii modei de a conduce sustenabilitatea într-un mod care ar putea să o justifice existenţă. Dacă nu, abordarea Extinction Rebellion și Stockholm Fashion Week vor continua să pară mai convingătoare. Oricum ar fi, un lucru este clar: continuarea măsurării și reducerii emisiilor este o necesitate pentru orice marcă.
„Știm cu toții că trebuie să luăm măsuri”, spune Thorsmark. „S-ar putea la fel de bine să începeți acum”.
Fiți la curent cu ultimele tendințe, noutăți și oameni care modelează industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.