Tehnologie de design de modă și textile durabile

„Tehnologia este foarte sexy! Pentru mine este mai bine decât o despicare în coapsă într-o fustă. "

Stella McCartney s-ar putea să fi livrat râsul în timp ce era pe scenă Vogă's Forțele modei conferința de la începutul acestei luni, dar unul a avut impresia că era foarte gravă. Designerul britanic vorbea pe scenă etic și durabil modă și a tras rapid o legătură între tratarea bine a planetei și actualizarea metodelor de producție de modă veche - și incredibil de risipitoare, toxice și poluante - ale industriei. Pentru ea, încorporând noi tehnologie în acea ecuație este o alegere evidentă.

„Pentru generațiile mai tinere, acest lucru este ca un nebun pentru ei”, a spus ea. „Dacă ai norocul să ai o afacere, cred că trebuie să o abordezi în acest fel”.

McCartney nu este singura care caută în Silicon Valley idei care ar putea ajuta catapulta compania ei până la vârful eforturilor de proiectare și de conservare a mediului. De la start-up-uri care folosesc bacterii până la vopsirea naturală a țesăturilor până la jucători consacrați din industrie care folosesc chimia pentru a închide bucla de reciclare, o serie întreagă de noi descoperiri apar. Citiți mai departe pentru a afla despre unele dintre cele mai interesante evoluții care au potențialul de a schimba viitorul modei.

Vopsele produse de bacterii

Pentru a vedea impacturile negative pe care le poate avea vopseaua de țesături asupra planetei, trebuie doar să ne uităm la râurile din China și Bangladesh care poartă culoarea hainelor sezonului viitor din cauza eliminării necorespunzătoare a coloranților. Cantitatea de deșeuri de apă implicată în vopsire este, de asemenea, problematică.

„Un tricou din bumbac necesită aproximativ 700 de litri de apă pentru a crește, produce și transporta, cu 20% sau mai mult din apa utilizată numai în procesul de vopsire”, explică. Natsai Chieza prin email.

Chieza este biodesignerul din spatele Faber Futures și designer în reședință la Ginkgo Bioworks, unde lucrează la o metodă care folosește pigmenți secretați de bacterii pentru vopsirea țesăturii. Tehnica reduce dramatic utilizarea apei, necesitând mai puțin de șapte uncii de apă pentru a vopsi o o bucată de mătase de o kilogramă, iar pigmentul în sine este creat în mod natural și netoxic de către bacterii. În timp ce există încă obstacole de depășit înainte de rezultate, Chieza este capabilă să obțină într-o cutie Petri va fi reproductibilă pe o la scară largă, oportunitatea modei durabile este atât de mare, încât are încredere că vor mai exista pe piață haine vopsite în bacterii lung.

„Intervențiile care abordează atât utilizarea apei, cât și utilizarea substanțelor chimice în industria textilă sunt incredibil de rare, așa că acesta este un domeniu de dezvoltare pe care mulți îl urmăresc foarte atent”, notează ea.

Piele cultivată în laborator

Pielea poate fi durabilă și, prin urmare, nu la fel de de unică folosință ca multe dintre materialele preferate ale modei, dar este mare amprenta emisiilor și substanțele chimice toxice implicate în bronzare fac departe de a fi o alegere clară pentru durabilitate avocați. Și în timp ce mulți susțin că, ca produs secundar al industriei cărnii, industria pielii reduce în mod inerent deșeurile, această logică nu este valabilă pentru mulți alții (în special activiștii pentru drepturile animalelor).

Aici e locul Lunca modernă, o companie care „crește” pielea într-un laborator care folosește fermentația drojdiei pentru a produce colagen.

„Compania a fost fondată deoarece CEO-ul și cofondatorul nostru erau preocupați de impactul asupra mediului al tuturor animalelor că am crescut pe planetă ", spune șefa de comunicare Modern Meadow Natalia Krasnodebska telefon. „Doar uitându-ne la cifre, creșterea populației noastre nu poate susține efectivele de care am avea nevoie pentru a se potrivi cu nivelurile noastre actuale de consum de carne și piele”.

Crearea de piele în modul Modern Meadow elimină necesitatea creșterii (și uciderii) animalelor, reduce deșeurile prin crearea de „piei” lipsite de imperfecțiuni sau margini inegale care trebuie aruncate și reduc efectele negative ale bronzării prin reducerea substanțelor chimice implicat. Beneficiile sustenabilității - precum și posibilitățile de proiectare inerente unui material care este așa personalizabile și noi - au dus până acum la peste 130 de companii care au contactat Modern Meadow pentru colaborări. Primele produse cu piele Modern Meadow vor fi lansate împreună cu parteneri de marcă în spațiile de lux și de îmbrăcăminte activă anul viitor.

Textile pe bază de vară

Alge crește mai repede decât aproape orice organism de pe pământ, inclusiv bambusul. Deci, de ce nu îl recoltăm mai degrabă decât resurse mai greu de înlocuit, cum ar fi copacii, care sunt tăiați în masă pentru a crea țesături precum raionul și viscoza? Dacă AlgiKnit are calea sa, s-ar putea să schimbăm în curând.

Grupul de cercetare în materie de biomateriale din New York, format din foste POTRIVI și Pratt studenți care s-au reunit pentru a concura și a câștiga primul Provocarea BioDesign premiul în 2016, a dezvoltat un fir realizat din biopolimeri extrasați din alge. La fel ca lâna sau bumbacul, materialul este suficient de durabil pentru uzura pe termen lung, dar este în cele din urmă biodegradabil. Echipa speră că firele lor pe bază de varză ar putea fi capabile să ia loc într-o zi locul sinteticelor pe bază de petrol.

"Speranța mea pentru consumatori este că aceștia ar putea fi puțin mai deschiși cu privire la materialele care există acolo", spune telefonul membru al echipei AlgiKnit, Aleksandra Goseiwski.

AlgiKnit a produs o singură îmbrăcăminte purtabilă, tricotată manual de Gosiewski însăși, echipa presupune că este încă la aproximativ un an de la crearea unui produs care ar putea fi viabil din punct de vedere comercial. Totuși, ei rămân plini de speranță cu privire la impactul asupra mediului pe care îl pot avea pe termen lung țesăturile pe bază de alge.

"La scară globală, sperăm că acest lucru poate reduce potențial risipa de textile și apă și poate elimina gazele cu efect de seră", spune Goseiwski.

Mătase de păianjen sintetic

Mătasea păianjen este o mătase incredibil de durabilă și elastică, mai puternică decât oțelul și este inerent ecologică. Dar faptul că păianjenii vor fi literalmente mâncați-vă unul pe celălalt dacă sunt ținute într-un spațiu apropiat a însemnat că nu pot fi cultivate ca vărul lor de mătase, vărul lor mai blând care se învârte. Ca rezultat, textilele din mătase de păianjen au fost excepțional de rare de-a lungul istoriei, cea mai semnificativă valoare anterioară fiind o bucată de pânză care a luat 70 de oameni de patru ani.

Câteva startup-uri au încercat să rezolve problema creând mătase de păianjen sintetic, cu sediul în S.U.A. Bolt Threadseliberarea primul produs din mătase de păianjen disponibil în comerț din lume în luna martie. În această toamnă, startup-ul a colaborat cu Stella McCartney pentru a crea câteva piese din mătase de păianjen sintetic, dintre care una a fost prezentată în MoMa "Moda este modernă?„expoziție. Sustenabilitatea și atracția fără cruzime a țesăturii sunt evidente, dar faptul că are o vopsea mai bună decât mătasea tradițională este, de asemenea, atrăgătoare din perspectiva designului.

Este o dovadă, în ceea ce privește McCartney, că tehnologia și sustenabilitatea fac o căsătorie naturală - și că ambele ar trebui să facă parte din conversația în curs pentru oricine este la modă.

"Acum ne uităm cu adevărat la tehnologie ca la o companie", a remarcat McCartney la conferința Forțelor Modei. „Suntem probabil mai aliniați la ceea ce se întâmplă în San Francisco decât la ceea ce se întâmplă în industria modei”.

Reciclarea condusă de chimie

Urmărirea unui sistem de modă în buclă închisă - în care fiecare componentă a unui articol de îmbrăcăminte să poată fi refolosită la sfârșitul viața - se intensifică, cu numeroase mărci orientate spre sustenabilitate care permit acum clienților să aducă haine vechi pentru reciclare.

Dar adevărul este că tehnologia nu există încă pentru a refolosi complet articolele vechi de îmbrăcăminte în întregime, mai ales dacă țesătura este puternic colorată sau ruptă. Asta înseamnă că multiplele tone de îmbrăcăminte colectate de companii bine intenționate nu trebuie neapărat să meargă.

O descoperire recentă făcută de Institutul de Cercetare din Textile și Îmbrăcăminte din Hong Kong (HKRITA) în parteneriat cu Fundația H&M, o organizație nonprofit finanțată de aceeași familie suedeză care a fondat H&M, poate începe să abordeze acest lucru. HKRITA a anunțat în septembrie, a dezvoltat cu succes o metodă de separare a bumbacului și poliesterului în amestecuri de poli-bumbac care ar permite reciclarea ambelor materiale în fire noi. Procesul folosește căldură, cantități minime de apă și mai puțin de 5% substanță chimică verde biodegradabilă pentru a separa fibrele. Poliesterul, în special, nu suferă pierderi de calitate ca urmare a procesului.

„Implicarea noastră în industria modei este întotdeauna cu un impact complet al industriei / perspectivă open source”, H&M Foundation liderul inovației, Erik Bang, îi spune lui Fashionista prin e-mail, menționând că tehnologia nu este creată pentru H&M exclusiv. „Dacă vom reuși să extindem și să comercializăm tehnologiile, le vom oferi în mod esențial pentru ca oricine să le poată utiliza”.

Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.