Poate fi considerat cu adevărat „curat” orice produs de îngrijire a pielii pe bază de retinol?

Tretinoin, retinol, palmitat de retinil, retinaldehidă - oricum îl descrieți sau îl obțineți, acidul retinoic este scumpul necontestat al dermatologiei. Metabolitul vitaminei A modifică expresia genetică pentru a accelera rotirea celulară și a crește producția de colagen; este cea mai eficientă soluție pe care o avem și pentru cosuri și riduri.

A fost, de asemenea, legat de fotosensibilitate, formarea tumorilor canceroase și toxicitate reproductiva.

„Conectat” ca în, nu s-a dovedit în mod concludent că este cauza, dar ... în circumstanțele potrivite, poate? Legate, cum ar fi parabenii de cancerul de sân, iar ftalații sunt de perturbare hormonală - o conexiune slabă, dar îngrijorătoare, doar suficient de puternic pentru ca majoritatea mărcilor moderne să renunțe cu totul la aceste ingrediente. Știi, ca măsură de precauție.

Nu că ați ști în mod necesar acest lucru despre retinoizi. Din cauza întregului lucru dermatologic-drăguț, dermatologi - și mărci de frumusețe și editori de frumusețe și devotații obișnuiți de retinol - tind să se apere când sunt confruntați cu substanța presupusă capcane. Este de înțeles: acestea sunt printre ingredientele cele mai studiate în îngrijirea pielii, sunt profitabile și, mai ales, funcționează.

Într-adevăr bine. Atât de bine încât chiar și mărcile de frumusețe „non-toxice” renunță la riscuri pentru a se bucura de recompense.

Luați un comerciant cu amănuntul curat Credo. „Directorul de misiune” al companiei, Mia Davis, crede că retinolul are „efecte potențiale asupra sănătății”. Dar, spune ea, „oferă rezultate pe care o caută mulți clienți. "Una dintre cele mai neîncetate reclame de pe Instagram a lui Credo împinge" retinolul curat "cu un prim plan de piele plină de bebeluși și un link intermitent către „cumpărați acum”, dar nu oferă nicio mențiune despre ceea ce separă această versiune presupusă curată de cea implicit murdară echivalent.

„Nu este clar ce ar fi un retinol„ curat ”, spune Nneka Leiba, vicepreședintele Grupul de lucru pentru mediuProgramul de viață sănătoasă. Ea observă că „curat”, „natural” și „netoxic” nu au definiții dificile din partea Food and Drug Administration, deci este pentru fiecare marcă individuală de frumusețe (și consumator, de altfel) să-și dea seama pentru ce constituie un ingredient „sigur” în sine. În timpul acestui proces de elaborare a politicilor, Credo și contemporanii săi fac referire deschisă la EWG Baza de date Skin Deep Cosmetics, care evaluează ingredientele pe baza toxicității. Retinolul se poate clasa oriunde de la șase la nouă din 10, făcându-l un ingredient de „mare îngrijorare”. Pentru referință, plumbul și formaldehida - doi toxici incontestabili - câștigă 10 s.

„Scorul general al produsului sau ingredientului din Skin Deep este calculat din informații extrase din cele aproape 60 de baze de date integrate privind toxicitatea, reglementarea și disponibilitatea studiilor”, explică Leiba. "Retinolii obțin un scor ridicat în Skin Deep deoarece testele guvernamentale au arătat că, pe pielea expusă la soare, aceste substanțe chimice pot crește riscul de leziuni ale pielii și alte leziuni ale pielii."

Este adevărat, EWG este deseori chemat pentru „falsificarea fricii” - dar nu este singura organizație care se preocupă de ingredient. "Atât Uniunea Europeană, cât și Canada au restricții în ceea ce privește retinolul", a declarat Lindsay Dahl, vicepreședintele misiunii sociale la Beautycounter, spune Fashionista. „Nu este doar un studiu și nu doar că EWG are un scor mare. Există în mod clar o mulțime de motive pe care Beautycounter le-a ales să plaseze retinolul pe „Lista noastră niciodată”. „Marca merge până acolo încât face lobby pentru Congres pentru o reglementare mai strictă.

Pentru a juca avocatul retinolului: Studiile privind efectele sale secundare sunt dezbătute cu ardoare și în mare parte respinse de către experți. „Unul sau două studii izolate arată un anumit grad de asociere [a cancerului] la animale, care se extrapolează și suflă din proporție”, spune dr. Steven Wang, dermatolog și fondator al Dr. Wang Herbal Skincare. "Nu am observat o creștere a riscului de cancer de piele în practica clinică", Dr. Patricia Farris, dermatolog cu Sanova Dermatologie, spune Fashionista despre tretinoin (acid retinoic pe bază de rețetă sau vitamina A activă, cunoscută și sub numele de Retin-A), tazaroten și adapalen (retinoizi prescriși mai bine cunoscuți sub numele de Tazorac și, respectiv, Differin) și retinol (forma alcoolică a vitaminei A, acum disponibilă Peste masa). Se spune chiar că unele derivate trata cancer de piele - deși este important să rețineți că cauza și vindecarea coexistă adesea în dermatologie. Steroizii, de exemplu, pot calma sau agravează dermatita, în funcție de doză.

Experții în retinoidă sunt de acord că semi-discutabil este palmitatul de retinil, un ester retinilic care este mai stabil din punct de vedere chimic decât retinolul și, prin urmare, mai ușor de integrat în produsele de îngrijire a pielii.

„În studiile la șoareci, sa demonstrat că palmitatul de retinil crește producția de radicali liberi în piele în prezența radiațiilor UV”, explică Dr. Rajani Katta, autorul Glow: Ghidul dermatologului pentru o dietă pentru piele mai tânără cu alimente întregi. Este probabil puțin contraintuitiv, atunci, că palmitatul de retinil se găsește în mod obișnuit în protecția solară - un produs conceput pentru a absorbi radiațiile UV - cum ar fi Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. „Nu avem prea multe date dincolo de asta, deși nu am văzut încă despre rapoarte din studiile observaționale la om”, spune ea.

Din aceste motive, ingredientul și-a făcut loc pe multe liste „nu” - dar de la studiul în cauză arată doar formarea tumorii atunci când este prezentă radiația UV, unii comercianți cu amănuntul „curat” se simt bine vândând aceasta. De exemplu, Goop’s Replenishing Night Cream este îndesat cu palmitat de retinil și este disponibil la Credo și Net-a-Porter. (O versiune fără palmitate poate fi găsită și pe Goop.com.) „Sfătuim clienții să utilizeze retinol doar noaptea”, spune Davis, pentru a evita îngrijorările cu privire la riscul crescut de cancer de piele.

Asta nu înseamnă că sunteți complet clar folosind Retin-A sau Tazorac sau Differin sau retinol obișnuit exclusiv noaptea. Oficialul Foaie informativă Rx pentru că acidul retinoic avertizează că „poate accelera potențialul tumorigen al luminii slab cancerigene de la un simulator solar”. Pentru a fi în siguranță, pacienții sunt i s-a spus să „evite sau să minimizeze expunerea la soare”. De asemenea, li se spune să întrerupă utilizarea dacă este gravidă sau alăptează, deoarece retinoizii se absorb în sânge și pot provoca nașterea defecte. (Locuitorii din California primesc o mică amintire a posibilului pericol de toxicitate asupra dezvoltării atunci când achiziționează produse cu acid retinoic, având grijă de Avertisment Prop 65.)

Din nou, nu există dovezi definitive că retinoizii topici duc la cancer sau toxicitate asupra funcției de reproducere, dar dovezile pe care le avem sunt aproape la fel cu cele ale parabeni. (Citiți: Nu este agreat de profesioniști, necesită mai multe cercetări.) Deci, care este diferența dintre potențialul toxic parabeni - în mare parte evitați atât de mărcile indie, cât și de giganții farmaciei ca măsură de precauție - și potențial toxici retinoizi?

Aproximativ 300.000.000 de dolari.

Au fost 1.249.141 rețete scris pentru tretinoin în 2016. Un bronz cost mediu de 214,66 dolari fiecare, tretinoinul singur pune aproximativ 267.316.174 dolari în buzunarele companiilor farmaceutice pe an. Și acesta este doar un retinoid. Având în vedere relația bine documentată și cam prea apropiată pentru confort între „Big Pharma” și FDA (divizia FDA care aprobă noi medicamente opioide primește 75% din finanțarea sa din industria opioidelor, după cum sa raportat de the paznic; nouă din 10 trecut Comisarii FDA au continuat să lucreze pentru marile corporații de medicamente), este rezonabil să ne întrebăm cel puțin de ce nu s-au efectuat „studii pe termen lung pe animale pentru a determina potențialul carcinogen al tretinoinei” eticheta Rx a tretinoinei.

Poate pentru că cercetările neconcludente lasă loc unei interpretări generoase (și a unor salarii generoase)?

Teoriile conspirației capitaliste îndepărtate deoparte: Spuneți că toate aceste studii privind fotosensibilitatea și cancerul și defectele congenitale sunt riguros testate și demontate în mod eficient. Unii încă nu ar considera retinolul un candidat pentru frumusețea „curată” din două motive: sensibilizare și degradare a barierei. „Știind ceea ce știm pe baza corpului de cercetare, credem că lucruri precum sensibilitatea pielii sunt foarte importante la care să ne gândim”, spune Dahl. Și da, ca „urâte retinoide„ne-au învățat, retinolul și rudele sale se specializează destul de mult în sensibilitate.

„Toți retinoizii pot provoca unele„ dermatite retinoide ”în primele câteva săptămâni de utilizare”, explică dr. Farris. „Dermatologii numesc acest proces de două până la patru săptămâni„ retinizarea pielii ”.„ Retinizarea poate implica uscăciune, roșeață, peeling, descuamarea și chiar creșterea acneei Unii utilizatori sunt în regulă cu asta, presupunând că toate decojirile vor dezvălui în cele din urmă sărituri, tinere piele. (De obicei) va fi. Întrebarea este: pielea tânără și vigurosă este inerent mai sănătoasă?

„Etosul mărcii noastre este de a proteja și minimiza daunele cauzate de stresul asupra mediului și de a optimiza sănătatea pielii și ne simțim folosind retinoizi la nivelul lor concentrarea efectivă în acest moment ar fi contrară acestei credințe, "Porter Yates și Shani Van Bruekelen, fondatorii unei linii durabile de îngrijire a pielii Ayond, spune Fashionista. De ce? „Au existat studii care arată că retinoizii pot slăbi funcția de barieră a pielii.”

Dermatologii nu se argumentează - și nu pot - argumenta acolo. „În opinia mea, beneficiile [retinoizilor] sunt mai multe despre aspectul pielii”, spune dr. Katta. „Compușii din retinoizi pot ajuta la creșterea colagenului, dar nu sunt necesari pentru o piele sănătoasă. Cel mai important factor în menținerea sănătății pielii este legat de protecție și promovare. "Cercetările arată că, deși retinoizii îngroșează pielea în general, acestea subțiau pielea barieră, stratul de protecție încorporat care protejează împotriva agenților patogeni invadatori și a agresorilor de mediu și se blochează în umiditate.

„Retinolul crește practic colagenul, astfel încât îngroșează atât stratul dermic, cât și stratul epidermic”, clarifică dr. Wang. "Aceasta slăbește bariera pielii și de aceea primești descuamare, descuamare, roșeață, iritare."

Probabil că ești oarecum familiarizat cu bariera pielii sau strat cornos. Găzduiește microbiomul și mantaua acidă, iar îngrijirea pielii de astăzi este toate despre construirea lui - de la îngrămădirea pe produse de înfrumusețare probiotice la răcire pe supra-exfoliere să-l stropească în uleiuri grase. „Văd atât de mulți pacienți cu funcție de barieră a pielii afectată și aceasta este cu siguranță o problemă importantă în dermatologie, mai ales pentru că unii dintre pacienții mei încearcă regimuri de îngrijire a pielii în 10 pași cu iritații care rezultă, „Dr. Spune Katta. „Acest lucru este important, deoarece o barieră cutanată deteriorată nu te protejează la fel de bine. Este posibil să aveți pierderi crescute de umiditate, ducând la uscarea pielii și în cele din urmă la pielea inflamată. De asemenea, este posibil să fiți mai predispus la apariția reacțiilor alergice la produsele aplicate deasupra unei bariere deteriorate. "

Ea este de acord că retinoizii afectează bariera prin accelerarea rotației celulare și eliminarea prematură celulele moarte ale pielii (este, în esență, un fel de auto-exfoliere), dar nu are neapărat o soluţie. „Aceasta este o întrebare grozavă”, spune ea. „Din păcate, nu avem prea multe date pentru a răspunde cu adevărat bine. Este posibil ca creșterea colagenului și a altor modificări ale pielii care apar să contribuie la atenuarea acestui efect. "

Există un alt mod de a atenua acest efect, desigur: opriți utilizarea retinolului.

Noțiunea că nu ar trebui să-ți faci rău pielii pentru a o ajuta, câștigă aderență în comunitatea de îngrijire a pielii, după cum reiese din recenta boom de bakuchiol. Alpyn Beauty Natural Plant Hidratant Genius Melt, Herbivore Botanicals Bakuchiol Retinol Ser alternativ și Linia Countertime a Beautycounter toate includ ingredientul pe bază de plante, care a fost considerat „botox botanic” și „retinol natural” - chiar și de către dermatologi.

"A existat un studiu în British Journal of Dermatology anul acesta, comparând bakuchiolul cu retinolul ", spune dr. Farris," și s-au dovedit a fi la fel de eficiente pentru îmbunătățirea ridurilor și a hiperpigmentării. Crema cu retinol a provocat mai multă iritare; bakuchiol are un profil de tolerabilitate excelent. „De asemenea, nu este asociat cu fotosensibilitate, tumori, toxicitate asupra funcției de reproducere sau afectarea barierei. Cu alte cuvinte: Bakuchiol poate fi mai precis numit „curat”, indiferent de modul în care îl definiți.

Uleiurile naturale de măceșe și semințe de morcov apar și ca alternative puternice la retinol; sunt bogate în vitamina A naturală, spre deosebire de vitamina A izolată în laborator a acidului retinoic (deși rezultatele sunt mult mai subtil). „Folosim un extract din plantă Orobanche rapum asta este în al nostru Serul Rock Rose Face și Taos Blue Day Cream, "adaugă Yates și Van Bruekelen. S-a demonstrat ca creste intinerirea si protectia celulelor stem. Bonus: Toate cele trei au avantajul suplimentar de a construi bariera, mai degrabă decât de a le purta.

Și, după cum spune Dahl: "Dacă există alternative pe piață care ne pot oferi rezultate similare sau chiar mai bune, de ce nu am folosi asta?"

Dacă sunteți curios cu privire la aceste alternative, în galeria de mai jos, am adunat 12 creme, creme hidratante, seruri și uleiuri care se bazează pe alternative de retinol pentru a oferi beneficii care ajută pielea. Faceți clic pentru a le vedea pe toate.

Vă rugăm să rețineți: Ocazional, folosim linkuri de afiliere pe site-ul nostru. Acest lucru nu afectează în nici un fel luarea deciziilor noastre editoriale.

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul zilnic Fashionista.