Cum a trecut Wilfredo Rosado de la studiul biologiei la NYU la proiectarea perlelor văzute la inaugurare

În seria noastră de lungă durată „Cum mă descurc” vorbim cu oameni care își câștigă existența în industria modei și a frumuseții despre modul în care au intrat și au găsit succes.

Deși își desfășoară activitatea de omonim din 2011, mulți au aflat numele lui Wilfredo Rosado în ianuarie. 20, 2021, când vicepreședinte Kamala Harris stătea pe scările Capitolului și făcea istorie în timp ce era jurată în funcție, purtând-o semnătură, emblematic perle.

În acea zi, ea a ales un colier în care fiecare perlă individuală era înconjurată de un halo de aur delicat, legat de mici diamante. Era personalizat de Rosado și, firește, a ajuns AlotdeAtenţie. Aproape peste noapte, Rosado a avut un public nou. Și au fost prezentați unui veteran din industria modei care a lucrat alături Andy Warhol și Giorgio Armani („Domnul Armani”, așa cum îl numește Rosado).

„Faptul că am ales să fac perle provine din acest sentiment gutural pe care îl am întotdeauna despre lucrurile viitoare. Și simt că am făcut asta cu multe lucruri - cu pene, de-a lungul carierei mele ", explică Rosado, menționând cum lucrase deja la colecția sa de perle când a luat legătura cu echipa vicepreședintelui Harris. „A fost ceva pentru care am simțit cu adevărat. Totul a fost foarte întâmplător ".

Acest instinct l-a condus o mare parte din carieră, în timp ce a navigat într-o industrie pe care a admirat-o întotdeauna, dar niciodată nu a crezut cu adevărat că va face parte. De la ambiția sa timpurie („Am fost atât de concentrat!”) Până la oamenii și proiectele care l-au dus acolo unde se află astăzi - și unde mai merge - noi a ajuns din urmă cu Rosado pentru a vorbi despre cum a trecut de la a fi student pre-med la NYU la a învăța direct de la legende creative la a face parte din istorie. Citiți mai departe.

De unde îți vine interesul pentru modă?

Îmi amintesc, încă din copilărie - de fapt, mama era foarte la modă. Ne-a îmbrăcat întotdeauna foarte bine, iar eu eram foarte tânără, conștientă de tendințe. [În anii ’70, existau acești pantofi uriași numiți Marshmallows, cu talpă albă de gumă. Probabil că eram în clasa a III-a sau a IV-a și i-am înnebunit pe părinți - trebuia să am pantofii Marshmallow. Au ajuns să mă ducă pe Bulevardul Pitkin din Brooklyn pentru că era singurul loc care avea Marshmallows în mărimea mea. Așa de nebun am fost pentru acestea. Fratele meu era, de asemenea, foarte, foarte la modă, așa că am avut un abonament la W când eram în clasa a șaptea sau a opta și abonament la GQ. Când mergeam la liceu, eram obsedat de Italiană Vogă. Mergeam mereu la chioșcurile de ziare internaționale și cumpăram italiană Vogă și L’Uomo Vogue.

Dar chestia este că nu m-am gândit niciodată la o carieră în modă. Provin dintr-o familie portoricană foarte tradițională, unde părinții mei erau lucrători cu guler albastru. Ne-au insuflat educație și cariere tradiționale - cum ar fi, devii medic, avocat, pompier. Asta credeam că va fi drumul meu în viață. Asta nu a funcționat, evident.

Înainte de a pleca la muncă pentru Andy Warhol, erai înscris la NYU. Ce studiai? Și cum ai ajuns în departamentul de modă la Interviu?

Am fost student pre-med - un specialist în biologie. Am fost întotdeauna o persoană foarte ruptă. Am avut tradiționala educație latino, cu calea foarte tradițională, și asta a fost cu adevărat important pentru mine. Mi-am dorit foarte mult să fiu doctor. Tatăl meu era artist și când eram foarte tineri, din câte îmi amintesc, eram mereu în SoHo, când erau depozite și depozite pentru artiști și în parcul Washington Square. În copilărie, le-am spus părinților mei: „Vreau să merg la NYU”. Acesta a fost scopul meu. Am intrat și în NYU și în alte colegii, dar inima mea era NYU.

Oricum, nu am terminat niciodată școala. Am făcut doi ani, dar nu am absolvit niciodată. În timp ce eram la școală, am avut încă o pasiune pentru modă. Mi-a plăcut să fiu în oraș și în SoHo. Pe vremea aceea, era un magazin foarte interesant Paraşuta, și aici a început cu adevărat totul pentru mine, în ceea ce privește înțelegerea dragostei mele pentru modă. Era cel mai tare magazin din New York. Obișnuiam să intru acolo când eram la școală pentru că iubeam toți vânzătorii - erau ca niște modele superbe și mă temeam de tot. Și, în cele din urmă, am strâns curajul să cer un loc de muncă, mi-au dat cererea și am ajuns să o primesc. Era într-adevăr ca centrul creativ al modei din centrul orașului la acea vreme. Oribe venea să-și facă părul, Mario Testino avea să tragă campania, Jean-Paul Goude a fost mereu în magazin. Cu acel cerc de oameni am ajuns să mă familiarizez în timp ce lucram la Parașută.

Eram încă la NYU, lucram la sfârșit de săptămână la Parașută și, într-o zi, în plimbări președintele Giorgio Armani, care era atunci Gabriella Forte. Armani își deschidea primul magazin în New York și m-au recrutat să vin să lucrez acolo. Am decis: „Voi lucra vara la Armani și apoi voi merge la școală în septembrie”. Ei bine, asta a fost o mizerie, pentru că nu m-am întors niciodată. Un lucru a dus la altul și am aflat cu adevărat ce înseamnă moda ca afacere. Trebuie să văd partea de afaceri și partea creativă a Armani și pur și simplu mi-a plăcut mult ceea ce făceam. Am decis să iau ceea ce credeam că va fi un semestru liber de la școală pentru a mă cufunda cu adevărat în asta. Un lucru a dus la altul, iar cariera mea s-a desfășurat cam așa.

Care a fost primul loc de muncă la Armani?

Vânzări. A fost prima dată Emporio Armani lansat în America. Trebuia să fie ca o marcă mai tânără a lui Giorgio Armani, așa că am fost un fel de acea persoană pentru ei. De fapt, am lucrat cu Elizabeth Saltzman - Eu și Elizabeth am lucrat împreună la Parachute și apoi de acolo, am mers să mergem la Armani. Iar Elizabeth a fost cea mai tare tipă din oraș... Am mers în zonă ca șase nopți pe săptămână. Petreceam ca niște maniaci. Și apoi am merge la Armani și am încerca să fim cu toții nasturii și profesioniști. Dar a fost haos complet, întotdeauna. Ne-am simțit atât de bine.

De acolo, Gabriella mi-a oferit mai mult o ocazie de a face imagini și ferestre. Acesta a fost următorul meu pas la Armani, realizând vizualizare și afișare. Odată ce am făcut asta, l-am întâlnit pe Andy Warhol și viața mea s-a schimbat din nou.

Spune-mi despre timpul petrecut la Interviu și care a fost rolul tău acolo.

Am venit dintr-un mediu foarte tradițional. Citeam toate lucrurile - aveam un abonament la W și toate astea - dar nu știam prea multe. Am fost foarte naiv.

L-am cunoscut pe Andy și m-am dus laInterviu, să lucrez în departamentul de modă. Erau doar doi oameni și a trebuit să fac fotografii. Habar n-aveam ce este o fotografie. Îmi amintesc că am fost la prima mea ședință foto - era un portofoliu de cinci artiști emergenți. Fotograful a fost David LaChapelle. Eram în spatele taxiului și amândoi habar nu aveam în ce ne băgăm. Acesta a fost începutul.

De acolo, am început să fac toate fotografiile - coperți și povești editoriale - dar din nou, învățând pe măsură ce mergeam. Îmi amintesc că am fost la un film cu Bob Dylan și habar nu aveam cine era. Mă întorc și cineva îmi spune: „Pe cine ai tras?” Am spus că tipul ăsta îl cheamă pe Bob Dylan. Și sunt ca: „Bob Dylan?! El este o legendă. N-am avut nici o idee. Am fost super, super naiv... Merg la Interviu a fost o experiență de învățare atât de uimitoare și de multe ori foarte intimidantă. Deodată am lucrat cu Robert Mapplethorpe, Herb Ritts și fotografi legendari. Învățam la muncă despre fotografie, stil și cine erau mulți dintre acești oameni din lumea artei sau a muzicii sau a filmului. Venind din fundalul din care am venit, a fost foarte, foarte intens și foarte intimidant.

Care ați spune că sunt lecțiile mari pe care le-ați luat din acea vreme?

Am învățat multe despre puterea imaginilor. Puterea fotografiei. Andy era un comunicator uimitor, iar eu eram foarte apropiat de Andy. Am avut norocul să învăț multe la Interviu de la a fi la serviciu și a lucra, dar am avut și marea avere de a învăța direct de la Andy. După muncă, eram cu Andy șase nopți pe săptămână - făceam totul împreună, cum ar fi cine și petreceri, mulți ani. Singura noapte pe care o aveam liber era duminica, când mergeam să-mi văd părinții.

Cu Andy, am ajuns să învăț multe despre comunicarea prin imagini. Andy era o persoană foarte atentă. Unul dintre lucrurile pe care oamenii le înțeleg greșit despre el a fost că era un voyeur. Era un burete. Mă ducea la cea mai bună petrecere din lume și stătea liniștit și observa pe toată lumea, pur și simplu absorbea atât de mult informații despre ce se întâmpla în modă, ce era cool în muzică, ce purtau oamenii, care era subiectul fierbinte al moment. Adică, acesta a fost unul dintre talentele sale uimitoare. El a fost, de asemenea, un mare documentar al vremii. Întotdeauna fotografia tot. Acesta este unul dintre lucrurile pe care simt că le-am învățat de la Andy - să fiu observator, să înțeleg ce se întâmplă în cultura pop și să interpretez cumva asta în lucrurile pe care vreau să le creez sau să le proiectez ca ale mele muncă. Adesea, voi spune că sunt foarte influențat de cultura pop și cultura urbană și cred că aceasta este legătura directă cu experiența mea de lucru cu Andy.

Am fost, de asemenea, foarte norocos să am o experiență uimitoare lucrând foarte strâns cu Giorgio Armani, însuși domnul Armani. Abilitatea de a observa și extrage, am învățat de la Andy și, prin intermediul domnului Armani, [am învățat] să iau ceea ce eu au extras și creat lucruri cu un nivel gustativ ridicat și lucruri care reflectă personalitatea și marca mea.

Intrând în a doua etapă la Armani, ai ajuns să stai la companie două decenii. Cum te-ai recrutat înapoi? Și în ce moment ați început să lucrați direct cu domnul Armani?

După ce Andy a murit, am rămas un pic la Interviu revistă. Apoi am mers cu fostul redactor-șef al Interviu, care a început o nouă revistă numită faimă. Nu a făcut prea mult o clipă în lume, așa că nu prea vorbesc despre asta atât de mult, dar a fost o revistă bună. În timpul petrecut la faimă, Am primit din nou un apel de la Gabriella Forte la Giorgio Armani. Și ea a spus: „În regulă, Wilfredo, suficient ca tu să fii în afara casei noastre - trebuie să te întorci”.

Cât am fost la Interviu lucrând cu Andy, și-am continuat activitatea și cu Armani. Cream aceste „rapoarte de tendințe” lunare. Pe atunci se întâmplau atât de multe lucruri în New York - erau anii '80, era creativ explozie - așa că am devenit un astfel de reporter al domnului Armani despre ceea ce se întâmpla în muzică, film, cărți, actori și muzicieni emergenți. Fiind la Eunterview, Aveam degetul pe puls foarte, foarte intens.

După ce Andy a trecut, m-au sunat să mă întorc să conduc PR pentru Emporio și asta am făcut timp de un an, poate doi. Simt că am făcut o treabă foarte bună acolo. Am creat o imagine foarte interesantă pentru Emporio care implica lumea artei, Kenny Scharf... Și când domnul Armani a văzut ce făceam în New York cu Emporio, el spunea: „Vino în Italia și creează un astfel de entuziasm pentru Emporio în Europa”. Din nou, a fost mai mult despre PR și crearea acestui buzz [Acolo]. Am făcut asta câteva luni și apoi domnul Armani mi-a cerut să mă alătur echipei de proiectare - fără fundal de proiectare, premeditat student - și asta a fost la apogeul lui Giorgio Armani... Desigur, nu spun niciodată nu unei provocări și am decis să fac asta acea.

M-am mutat în Italia, la Milano. A fost foarte, foarte, foarte provocator pentru mine. Pentru că la vremea respectivă Milano - iubesc Milano, încă mai iubesc Milano, iubeam Milano atunci - era foarte provincial pentru mine. Am venit din New York, [cufundat] în lumea artei, cultura străzii, moda, muzica. Dintr-o dată, mă duc la Milano și sunt plimbările duminicale cu familia și puloverul de cașmir legat în jurul [umerilor] și al gelatului tău. Așa că am spus: „În ce am intrat?” Dar învățând de la domnul Armani, îl echivalez întotdeauna cu un Harvard educație în modă: nivelul gustului, modul în care a lucrat, viziunea sa despre modă și despre orice, chiar și a lui Acasă. Totul era doar imaculat. A fost o experiență uimitoare pentru mine. Am rezistat timp de doi ani.

Obișnuiam să port costume Armani cu asemenea, Birkenstocks. Acum este șic, dar obișnuiam să intru în restaurante și ei râdeau de mine. Am trecut printr-o perioadă în care obișnuiam să port costume Armani cu jachete puffer care erau scurte, așa că jacheta costumului ieșea dedesubt și era un scandal. Apoi am trecut printr-o perioadă în care aș purta cizme de drumeție Merrell cu costume Armani. Obișnuiam să port Jordan cu costume Armani și eram râsul orașului. Deci, în sfârșit, mă săturasem și i-am spus domnului Armani că trebuie să plec. Și mi-a oferit postul de director de modă al Armani în America. Așa că m-am întors la New York și am făcut asta.

M-aș întoarce de patru, cinci ori pe an la Milano pentru a lucra la stilul spectacolului cu domnul Armani. Apoi, asta a devenit enervant pentru mine și mi-am spus: „Nu mai fac asta”. Eram un ticălos răsfățat! Așadar, după aceea, am rămas la New York și aș merge la prezentările de modă.

Acum, că ești designer cu normă întreagă, ce ai spune, uitându-te în urmă, au fost unele dintre cele mai mari provocări cu care te-ai confruntat când erai în acea echipă de design?

Unul dintre lucrurile strălucite atât despre Armani, cât și despre Warhol a fost că accentul pus pe creativitate era primordial, cel mai important aspect al meseriei de designer. Dar atât Armani, cât și Warhol erau foarte conștienți de afaceri: tot ceea ce am conceput s-a întors întotdeauna la prețuri, producție, cum va funcționa în retail. Chiar și cu Andy - da, ar picta în studiouri și a fost mereu în încercarea de a face lucruri noi, mișto, dar la sfârșitul zilei, era vorba de afaceri pentru el. Asta am învățat de la amândoi. Chiar și astăzi, ca persoană creativă, încerc mereu să mă gândesc, da, vreau să proiectez lucruri noi, nu vreau niciodată să am o referință a unui design care există deja, încerc să fiu unic și original. Dar încerc mereu să readuc asta la afaceri. Ce înseamnă asta în ceea ce privește vânzarea cu amănuntul, în ceea ce privește prețurile, în ceea ce privește construirea clienților mei? Cui va apela acest lucru, care va aduce un nou client?

Ce te-a făcut să vrei să pleci de la Armani?

Am împlinit o anumită vârstă și am simțit că este timpul să fac ceva pentru mine. Mama mea a fost atât de dezamăgită încât nu am devenit medic, mi-a spus mereu: „Wilfredo, trebuie să fii foarte, foarte conștient că moda este pentru tineri. Întotdeauna este vorba despre tinerețe. Așa că am ajuns la o anumită vârstă și mi-am spus: „Bine, ce se întâmplă acum? Nu mai sunt la fel de tânăr pe cât eram, nu mai sunt atât de conectat la scena străzii. Trebuie să mă reinventez... Trebuie să fac ceva pentru mine.

La acea vreme, economia era în plină expansiune. Am avut o experiență uimitoare în lumea artei și a modei și am avut și relații excelente în industria muzicală. M-am gândit, permiteți-mi să îmi încep propria afacere în care mă pot căsători cu toate aceste experiențe pentru a construi imaginea unui brand. Primul meu client a fost LVMHdivizia spiritelor. Am luat cu ei un proiect de promovare a șampaniei Krug și am avut această idee de a introduce șampania respectivă în lumea artei. Aceasta a fost în 2007. Am găsit această clădire minunată în Williamsburg și am proiectat acest tur unde Krug Champagne le-ar invita topul clienții și oaspeții să facă aceste tururi de studio cu artiști [care s-ar încheia cu] o cină și șampanie degustare. A fost un lucru uimitor. Mă gândesc la asta acum și eram foarte intuitiv la acea vreme.

Apoi am continuat să fac ceva cu bijuteriile Versace. Aici am obținut cam prima mea experiență cu bijuteriile. Am avut prieteni care lucrau la Versace, pentru că mulți dintre prietenii mei de la Armani plecaseră la alte locuri de muncă și cineva care a ajuns la Versace m-a sunat și mi-a spus: „Facem treaba asta cu Muzeul Whitney din New York și relansăm colecția noastră de bijuterii fine. Putem veni cu o idee care să reunească toate elementele? ' Așa că am început să mă gândesc la asta. Tema era „Trecut, prezent și viitor”, așa că propunerea mea pentru ei a fost: De ce nu colaborăm cu artiști contemporani pentru a proiecta o bijuterie unică pentru Versace? De asemenea, ei ar reda bijuteria ca o pictură, apoi am scoate la licitație pictura și bijuteria pentru a beneficia Whitney. Le place ideea. Eu a selectat trei artiști diferiți: Julian Schnabel, Marc Quinn și Wangechi Mutu... Genul ăsta mi-a făcut apetitul pentru bijuterii.

Ce crezi că a fost despre bijuteriile care au rezonat atât de mult la tine în acel moment?

Am avut mereu dragoste pentru bijuterii. Înainte de a face proiectul Versace, obișnuiam să îmi proiectez bijuterii - am găsit recent o piesă în seiful meu, o cruce de aur de 22 de karate cu un rubin - dar mi-a plăcut. Poate că este un lucru latin - am crescut cu bijuterii.

Am întâlnit pe cineva care avea o afacere online cu ceasuri și m-au angajat să vin cu o modalitate de a reface site-ul lor și de a-l face mai atrăgător pentru consumatori. Dar am avut o idee mai mare: m-am gândit, ei bine, acești oameni au o platformă atât de uimitoare - ce modalitate excelentă de a oferi tinerilor designeri de bijuterii posibilitatea de a vinde online. Aceasta a fost în 2009. Internetul era încă foarte nou și foarte scump atunci, iar acești designeri nu aveau bani pentru a construi o platformă care avea sens. Propunerea mea a fost de a construi un magazin de bijuterii online pentru a oferi acestor designeri posibilitatea de a vinde online la nivel global. Și le-a plăcut ideea.

Am început să mă întâlnesc cu tineri designeri de bijuterii - Pamela Love, Jennifer Meyer... Tipul care deținea platforma mi-a spus: „De ce aș vrea să investesc în acești tineri designeri când te voi avea? Ești un tip creativ, de ce nu-ți lansezi propria colecție? M-am gândit: „Este o nebunie, nu o voi face niciodată”. Am spus nu. S-a apropiat din nou de mine și mi-a spus: „Gândește-te, ai Armani, Warhol... Fă-ți propria linie de bijuterii.

Am fost de acord să o fac în anumite condiții foarte stricte: aș proiecta o colecție care să se simtă autentică pentru mine ca persoană și pentru punctul meu de vedere asupra modei și luxului și aș lucra doar cu fabricile și cu nivelul de măiestrie pe care îl foloseam la. Nivelul meu de confort era, evident, să lucrez în Italia, pentru că făcusem asta cu Armani de atâția ani. Și înțelegerea mea despre calitate a fost luxul la nivel înalt. Au fost de acord cu acești termeni, iar eu mi-am propus să-mi fac bijuteriile. Și tocmai am ajuns în vârf: am mers să lucrez cu Maison Lemarié la Paris, în atelierul Chanel și cu un atelier din Milano care produce bijuterii Cartier. Am fost la foarte, foarte sus. Și trebuia să am libertate creativă. Am început prima mea colecție folosind pene și aur și a evoluat de acolo. Îmi place foarte mult ceea ce fac acum.

Cum ați descrie estetica și direcția designului bijuteriilor dvs.?

Este foarte îndrăzneț. Cred că este o căsătorie de modă și bijuterii înalte. Pentru mine, tot ce rezonează în modă este filtrat prin bijuteriile mele. Și aș spune că este o colecție care este într-adevăr definită de un nivel uimitor de calitate. Acestea sunt elementele pentru mine care descriu cu adevărat ceea ce fac. Evident, se schimbă tot timpul - într-o zi sunt pene, astăzi sunt perle... Asta face parte din procesul oricărei persoane creative. Aș putea să stau aici astăzi și să vă dau zece idei despre lucruri pe care vreau să le fac în viitorul foarte apropiat. Din nou, sunt o persoană sensibilă și încerc să filtrez totul printr-un sentiment de afaceri. Nu că tind să fiu un mare om de afaceri, dar așa lucrez.

Apropo de perle, atât de mulți oameni au fost prezentați brandului dvs. pe 20 ianuarie. Spune-mi un pic despre piesa pe care ai proiectat-o ​​pentru vicepreședintele Kamala Harris.

Momentul din 20 ianuarie a fost... Nici nu știu cum să-l descriu, sincer. Este unul dintre acele momente care schimbă viața, la multe niveluri - eu, ca persoană, știi, cum pot depăși asta? Mă mulțumesc doar să știu că am făcut-o deja? Sper ca nu. Sper să mai fie și alte momente de genul acesta.

Din punct de vedere al afacerii, a creat în mod evident o conștientizare pentru marca mea, care a fost fără precedent. A fost ca, brusc, să fie un brand bine cunoscut. Nu aș spune că este Cartier sau Bulgari, dar cred că a câștigat cu siguranță o mulțime de recunoaștere pe piață și de la consumator. Și, de asemenea, mi-a ajutat afacerea. A fost un moment incredibil pentru afacerea mea și pentru mine personal. Și sunt foarte recunoscător pentru asta.

Am primit atât de multe mesaje de la străini care îmi spuneau cât de fericiți erau pentru mine. Am mers chiar la cabinetul medicului meu și nu le vorbesc despre asta, dar am intrat și recepționerul a spus: „Dl. Rosado, suntem atât de fericiți pentru tine, felicitări. Meriți așa ceva. E foarte mișcător. E ca și cum ai munci atât de mult toată viața, aștepți momente de genul acesta.

Care au fost alte momente de impact pentru marca dvs. de când ați început compania?

Mi-am lansat colecția în februarie 2011. Două săptămâni mai târziu, Elizabeth Saltzman a pus-o pe Gwyneth Paltrow în cerceii mei de pene pentru Grammy, când a cântat cu Cee-Lo Green. Și a fost ca cine ar fi crezut vreodată... E ca și cum ar fi dincolo de un vis împlinit.

Înainte să-mi propun să-mi fac bijuteriile, am avut acest vis - mi-am propus acest scop. În cinci sau șase magazine am vrut să fiu: Bergdorf Goodman, Harrods, Maxfield Los Angeles, Lane Crawford în Hong Kong și Tsum în Moscova. Într-o lună, eram în toate acele magazine, plus câteva. A fost incredibil pentru mine. Și, desigur, a existat Inelul de logodnă al Mariah Carey, care a făcut istorie în ceea ce privește inelele de logodnă de la Hollywood.

Privind înainte, cum doriți să continuați să vă dezvoltați afacerea cu bijuterii? Ce obiective ai pentru tine acum?

Mă simt foarte rupt și conflictual, deoarece există o parte din mine care este foarte, foarte meticuloasă și atentă cu privire la modul în care vreau să construiesc un brand. Este vorba de exclusivitate. Este vorba despre crearea celor mai unice piese unice care sunt ca niște comori - haute joaillerie, bijuterii înalte. Dar sunt conștient că este un public foarte, foarte, foarte limitat. Am mai făcut asta, am avut succes cu asta. Dar cu Pearl ID, am văzut o altă lume. Și este nou pentru mine. Este o lume pe care nu o cunosc cu adevărat, care este lumea bijuteriilor de designer pentru un public mai larg. Dar este ceva ce îmi place acum, pentru că văd cât de entuziasmați sunt oamenii.

Mă uitam la Rachel Maddow la miezul nopții și am primit o alertă pe telefonul mobil că cineva mi-a trimis un mesaj, de fapt, din Puerto Rico, dorind să cumpere o pereche de cercei. Are mare succes, dar aceasta este o persoană care nu ar avea acces la bijuteriile de la mine. Faptul că pot face pe cineva cu adevărat entuziasmat să cumpere o bucată de Pearl ID este foarte satisfăcător... Vreau să continui să dezvolt și să construiesc această lume a bijuteriilor de designer și prezența mea în acea lume fără să dau susține-mi dragostea și pasiunea pentru lucrurile unice și realizate manual, care trăiesc în lumea bijuteriilor înalte. Provocarea mea este să încerc să găsesc succese în ambele lumi.

Acest interviu a fost editat și condensat pentru claritate.

Vrei mai mult Fashionista? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic și primiți-ne direct în căsuța de e-mail.