2019 a fost anul în care sustenabilitatea a intrat în sfârșit în mainstream-ul modei

De la acuzația de acuzare până la creșterea TikTok, de la incendii în pădurea tropicală amazoniană până la sezonul final din 'Urzeala tronurilor, '2019 va fi amintit pentru multe lucruri. În modă, însă, anul acesta a fost marcat probabil cel mai semnificativ de un singur lucru: durabilitate conversația trecând de la margini la linia principală.

A existat mult timp un grup de oameni care scriu, proiectează și pledează pentru o industrie a modei mai prietenoasă cu planeta, dar 2019 a văzut acea minoritate vocală alăturată de mulți dintre cei mai mari jucători din joc. Gucci și o mulțime de alții au spus că sunt devenind neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Kanye West a anunțat că este făcându-l pe Yeezy mai durabil. Iar conglomeratelor de lux LVMH și Kering au început să concureze pentru cine ar putea fi (sau cel puțin părea) cea mai responsabilă companie.

Traiectoria către o industrie mai conștientă de mediu se construiește încet de multă vreme, dar anul acesta a fost forțată să se concentreze puternic de evenimente din afara sferei modei.

Greve climatice globale, imagini virale ale incendiilor din Brazilia și California, videoclipuri cu animale sălbatice care se luptă cu gunoiul din plastic și discursurile pasionate ale activiștilor adolescenți a făcut ca defecțiunea climatică să fie mai greu de ignorat. Entitățile de modă au răspuns, deși cu diferite niveluri de profunzime și angajament.

Articole similare
Mărcile de modă pretind că sunt „neutre din carbon” - dar se spală verde?
Următorul val de modă durabilă se referă la agricultura regenerativă
Chiar avem nevoie de mărci de modă mai durabile?

Acel răspuns a ajuns la un capat cel mai tangibil în timpul sezonului de primăvară 2020 de prezentări de modă. În timp ce o mare parte din spectacolul obișnuit (și risipa) a prevalat, a existat, de asemenea, un nou curent subteran în aer: Mai multe designerii au abordat ca niciodată, în moduri mari sau mici, ceea ce făceau pentru a minimiza impactul lor asupra planetei.

Unele dintre gesturi s-au simțit ca o picătură în găleată, ca atunci când Dior și Louis Vuitton au promis că seturile lor nu vor ajunge în gropile de gunoi. Alții s-au simțit mai semnificativi, ca atunci când Marine Serre și Collina Strada au folosit atât mijlocul hainelor pe care le-au confecționat, cât și mesajul emisiunilor lor pentru a vorbi despre defalcarea climei. Ceea ce era adevărat peste tot - și ceea ce se simțea nou - a fost simplul fapt că atât de multe etichete simțeau nevoia de a purta conversația în mod explicit.

Dincolo de strălucirea și Instagrammability de Saptamana Modei, au existat și multe lucruri în comerțul cu amănuntul. Pe măsură ce gradul de conștientizare a excesului de îmbrăcăminte existentă a crescut, a crescut și interesul pentru modalități netradiționale de a obține acces la îmbrăcăminte nouă. Cel mai cunoscut serviciu de închiriere de modă Rent the Runway a fost evaluat la 1 miliard de dolari (în ciuda unor aspecte legate de expansiune sughiț), și o serie de servicii de închiriere mai tinere tăiată în urma ei. De asemenea, cumpărăturile la mâna a doua au cunoscut o creștere, dovadă fiind creșterea continuă a revânzare companii precum ThredUp, StockX, Depop și (uneori-tulburat) RealReal. Și valul de upcycling însemna că tot mai multe mărci creează haine „noi” din țesături vechi.

Mulți dintre cei mai răi infractori de mediu din industrie au văzut profituri la fel de mari ca întotdeauna, dar marca iconică a mall-ului Forever 21 a declarat faliment în ceea ce unii au văzut ca o lovitură simbolică a modei rapide. Și în timp ce susținătorii mediului ar putea eticheta eforturile lor drept „spălare verde”, faptul că companii precum Nike și Zara au dezvăluit mari campanii de sustenabilitate au dovedit că directorii lor credeau cel puțin că există o cerere a clienților pentru produse ecologice. Între timp, companii precum Madewell și Burberry au încercat să-și întărească cotletele de sustenabilitate într-un efort de a atrage investitori și de a-și reforma imaginea publică, subliniind consensul tot mai mare că a face bine de planetă are un bun sens pentru afaceri.

Alte știri despre titluri s-au învârtit plastic (sub formă de umeraș, microplastic și polybag); abuzurile în curs de desfășurare a muncii în confecții care se întâmplă în locuri precum Bangladesh, Malaezia și India; și nevoia unui cu adevărat spațiu de sustenabilitate divers și inclusiv. Noi cărți despre etica modei de către autori precum Elizabeth L. Cline, Dana Thomas și Rebecca Burgess a adăugat la conversație, la fel ca o serie de conferințe și evenimente în persoană, organizate de toată lumea, de la Prada la LVMH.

Pe scurt: durabilitatea a fost cuvântul cheie de neuitat du jour la modă anul acesta. Pentru cei investiți în aceasta, această recunoaștere duce la două întrebări. Unul, ce urmează în materie de sustenabilitate? Și doi, cum transformăm toată această atenție într-o schimbare durabilă?

Răspunsul la prima întrebare ar putea fi însămânțat în ceea ce am văzut deja anul acesta: pe măsură ce mai multe mărci și consumatori recunosc bolile inerente ale unei economii liniare, de unică folosință, design circular care creează produse refolosibile la nesfârșit va continua să crească în popularitate. Dacă mărcile și consumatorii sunt sinceri cu ei înșiși, acest lucru ar merge mână în mână cu o conversație extinsă indiferent dacă producerea sau cumpărarea a atât de multe lucruri se aliniază cu adevărat la o viziune pentru sănătatea planetei.

Un interes crescut pentru agricultura regenerativă este probabil să apară și el, deoarece promite un rol semnificativ pentru jucătorii de modă în conversația despre atenuarea schimbărilor climatice. Deoarece agricultura este deja încorporată în lanțul de aprovizionare cu modă prin producția de fibre naturale precum bumbacul, lâna și cânepa, investind în sistemele regenerative - în mod ideal care trag și aduc un omagiu înțelepciunii indigene în ceea ce privește gestionarea responsabilă a terenurilor - vor oferi un viitor logic Etapa. Și într-o mare de spălare verde, datele măsurabile și țintele bazate pe știință vor ajuta, de asemenea, la diferențierea entităților care le folosesc.

Răspunsul la a doua întrebare, cum transformăm acest „moment” de sustenabilitate în ceva care schimbă fundamental industria pe termen lung, este mult mai greu. Este una care i-a afectat pe ecologiști de fiecare dată când activismul lor a început să fie în tendințe.

„Într-o epocă împovărată de„ publicitate ”, scria ecologistul american Wendell Berry în 2000,„ avem să fie conștienți, de asemenea, că pe măsură ce problemele cresc în popularitate, ele cresc și în pericolul suprasimplificare. A vorbi despre acest pericol este deosebit de necesar pentru a face față distructivității relației noastre cu natura. "

Nu a existat niciun răspuns glonț de argint la această dilemă atunci când Berry a scris despre asta pentru prima oară acum aproape două decenii și nu există niciunul acum. Dar multe dintre liniile directoare sugerate de Berry atunci, cum ar fi asocierea acțiunii individuale (gândiți-vă: cumpărați mai puțin) cu împingeri sistemice (gândiți-vă: politica care responsabilizează afacerea pentru deșeurile sale) s-ar putea dovedi în continuare util. Lupta cu modul de a face asta într-un mod profund, cu adevărat transformator va fi cea mai mare provocare cu care se confruntă conversația de modă durabilă în 2020 și nu numai.

Fiți la curent cu ultimele tendințe, noutăți și oameni care modelează industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.