Mărturisiri ale unui editor de modă confuz

Joi marchează începutul Săptămânii Modei din New York din septembrie, în calitate de rezident al orașului. Este al treilea al meu ca angajat oficial Fashionista, deși am experimentat prima mea NYFW ca stagiar Fashionista în septembrie 2009. Proaspăt ieșiți din școală și încă aproape chel după 10 luni de tratamente pentru cancerul de sân, editorii mei mi-au încredințat multe dintre ele invitații prețioase, trimițându-mă să raportez la spectacole, petreceri și evenimente din industrie la care, până atunci, am visat doar vreodată participând. Era obositor, dar complet exaltant; și, din acea săptămână, mi-am făcut misiunea să-mi fac fundul pentru a mă asigura că voi fi la săptămâna modei în fiecare sezon, de acolo încoace. (Alertă spoiler: am reușit.)

În timp ce șapte ani nu sunt o perioadă deosebit de lungă în marea schemă a Săptămânii Modei din New York - un eveniment care datează din 1943 - sezonul care urmează să înceapă este deosebit de diferit de experiența mea inițială în tranșee. La sfârșitul anilor 2000, fotografia în stil de stradă era încă un hobby de nișă, spontan, cu o echipă strânsă de fotografi - Scott Schuman, Tommy Ton, Phil Oh - conducând acuzația; astăzi este aproape imposibil să navighezi în tezaurele speranțelor care se ocupă de camerele de filmat în afara spectacolelor... și a oamenilor care se îmbracă până la nouă pentru a le atrage atenția. Cuvântul „influencer” nu intrase încă în lexicon, însă câțiva bloggeri pionieri, precum Bryan Boy, Susie Bubble, Jane Aldridge și Rumi Neely, au ajutat să atragă atenția atât de necesară asupra vocilor care acoperă (și sărbătoresc) moda online, stând în față rând. În plus, au apărut pentru că iubeau cu adevărat moda - nu pentru că erau plătiți cinci cifre pentru a face acest lucru. Desigur, numele celebrităților erau încă atașate evenimentelor cu bilete fierbinți, dar în loc de oameni ca Kanye West și Rihanna să-și asigure locuri în spectacol calendarul, Lady Gaga sau Courtney Love ar oferi o performanță intimă la o petrecere de după, permițând designerilor să păstreze cea mai mare parte a reflectoarelor.

În mai puțin de un deceniu, am urmărit NYFW de la Bryant Park la Lincoln Center până la Spring Studios, deoarece a încercat să se stabilească într-o casă permanentă; Am urmărit proiecte cu buget mare precum Fashion's Night Out eșuând; Am fost martor la modele de pistă și anterior designeri din culise care au urcat până la statutul de celebritate și am văzut că revistele se pliază și capetele de catarg se schimbă semnificativ. Dar poate cea mai evidentă diferență dintre prima mea săptămână de modă și astăzi este că, în septembrie 2009, fiecare designer prezenta o colecție pentru același sezon. Indiferent cât de frenetice au devenit programele noastre în timpul celor peste șapte zile de emisiuni, am fost noi redactorii nici un pericol de a ne confunda cu ceea ce am fost acolo pentru a vedea: îmbrăcăminte și accesorii pentru primăvară 2010. De data aceasta, nu este cazul.

La Fashionista, am urmărit îndeaproape ascensiunea „vezi acum, cumpără acum"fenomen, care se concentrează asupra cumpărătorului spre deosebire de cei din industrie, cu un număr tot mai mare de branduri colecțiile lor - sau cel puțin o selecție de piese - disponibile pentru cumpărare imediat după ce debutează pe pistă de decolare. Această mentalitate orientată către consumator este crucială într-un climat de vânzare cu amănuntul; în plus, mulți designeri văd această schimbare rapidă de la pistă la podeaua de vânzări ca o modalitate de a preveni loviturile, ca giganți ai modei rapide la fel ca Zara și Nasty Gal, vor avea mai puțin timp pentru a produce copii dacă nu există șase luni de decalaj între spectacolul de pe pistă și livrare Data. În timp ce acest sistem are mult sens, faptul că designerii din întreaga lume nu sunt pe aceeași pagină în ceea ce privește, face lucrurile foarte dificile.

Pe măsură ce ne lansăm în următoarele săptămâni de spectacole, vom vedea în primul rând colecții pentru primăvara anului 2017, deși unii designeri își vor prezenta gamele din toamna anului 2016 - inclusiv Tom Ford, Burberry, Rebecca Minkoff, Tommy Hilfiger și Thakoon Panichgul, care a trecut recent la un model de afaceri direct către consumator - în ciuda faptului că majoritatea contemporanilor lor au debutat în acest sezon în februarie. Câteva favorite ale fanilor, cum ar fi Școală publică și Veterinarii, vor renunța complet la săptămâna modei și își vor arăta colecțiile în ianuarie și iunie, când vor avea loc pre-toamna și stațiunea pentru a coincide mai bine cu calendarul de vânzare cu amănuntul.

Sambata, Alexander Wang își va arăta stațiunea și colecțiile de primăvară împreună pe pistă pentru a se alinia mai aproape de data livrării (bunurile de stațiune sunt disponibile cumpărătorilor în noiembrie). Unele mărci vor renunța la o prezentare fizică: Kate Spade are în schimb planuri pentru o serie de videoclipuri imediat cumpărabile, în timp ce Misha Nonoo a dezvăluit miercuri un „lookbook Snapchat”, în urma succesului emisiunii sale Insta în sezonul trecut. Pentru a adăuga un alt strat de complexitate, câteva etichete își vor arăta colecția masculină pe aceeași pistă cu femeile, cum ar fi Rag & Bone, Burberry și, începând cu sezonul viitor, Gucci. Ți se învârte capul încă?

Atunci există o listă din ce în ce mai mare de modificări ale designerilor la marile case de modă. În următoarele patru săptămâni, vom vedea Anthony Vaccarelloprimul spectacol la Saint Laurent; Debutul Mariei Grazia Chiuri la Dior și Bouchra Jarrar la Lanvin, chiar lângă capul meu. Factor în casele cu noii regizori de creație care nu vor debuta „oficial” până în februarie - Raf Simons la Calvin Klein, Fernando Garcia și Laura Kim la Oscar de la Renta - și chiar și cei mai experimentați veterani din industrie trebuie să se dezorienteze. Sincer să fiu, dacă ar fi să-mi prezinți un test pop non-multiple cu privire la locul unde se află designerii chiar acum, s-ar putea să nu-l înțeleg.

Suntem în activitatea de a raporta despre spațiul de vânzare cu amănuntul, de a urmări tendințele, de a examina colecțiile (deși în felul nostru) și de a comenta intersecția dintre modă și cultura pop și cu NYFW în mișcare în atât de multe direcții diferite, o serie dintre acestea s-ar putea dovedi dificilă sezon. Cum pot editorii să concretizeze un raport de tendință din primăvara anului 2017, dacă o mână de creatori de gusturi nu își dezvăluie colecțiile până atunci real primăvară, când îmbrăcămintea iese în vânzare? (Mărci precum Proenza Schouler și Alexander Wang au interzis deja lansarea cărților lor de vizită înainte de toamnă și de resort până când ajunge în magazine, cu mai multe planuri de a adopta această mentalitate.) În plus, urmărind ce etichete își fac întreaga colecție disponibil pentru cumpărare - spre deosebire de o capsulă mică la Moschino, Topshop sau Prada, sau nimic deloc - este un loc de muncă cu normă întreagă în în sine. (Nu te teme, am realizat un ghid la îndemână dacă sperați să investiți imediat în acel look de pistă de care v-ați îndrăgostit pe Instagram.)

Știu că probabil nu ar trebui să mărturisesc acest lucru într-un astfel de forum public, dar să spun că sunt nedumerit în ce naiba ne aflăm în această lună a modei ar fi o subevaluare grosolană. Ca întotdeauna, merg în acest lucru cu o minte deschisă, dar sunt nerăbdător să văd care dintre aceste noi concepte - dacă există - stick și dacă măsura succesului se va baza pe opiniile din interior sau pe cele ale public. În timp ce echipa Fashionista își începe călătoria de patru săptămâni în plus prin mănușa flancată de toate lucrurile "vezi acum, cumpără acum, „Instagram, influencer, Snapchat și multe altele, vom fi siguri că vă vom oferi o mulțime de discuții reale din prima linie. Dar, chiar dacă NYFW este o bestie cu totul diferită de când am început (și restul redactorilor noștri) în industrie, am o înțelegere că magia ei nu se va pierde niciodată complet.