Atunci când un nou designer preia o casă de modă istorică - ceva ce pare să se întâmple foarte mult în ultima vreme - există mai multe moduri în pe care casa îl poate întâlni (sau nu) cu nivelul ridicat de anticipare al publicului în lunile premergătoare primei sale Colectie.
Debutul cel mai așteptat din acest sezon va fi fostul designer Balenciaga Nicolas Ghesquiere pentru Louis Vuitton, stabilit pentru 5 martie la Paris. De atunci nu am mai auzit nimic de la el numirea sa a fost anunțată toamna trecută și nu o vom face. Nu vor exista previzualizări sau interviuri înainte de spectacol, „pentru a spori surpriza”. spune WWD. (Încă așteptăm să confirmăm cu LVMH că acest lucru este adevărat.)
Poate că Ghesquiere vrea doar să evite întrebările despre Procesul lui Balenciaga împotriva lui. Oricum ar fi, este o atitudine frustrantă pentru fani și pentru jurnaliștii care doresc să scrie ceva. Dar este rău și pentru marcă? Să aruncăm o privire la modul în care unii alți designeri au gestionat acest lucru în ultimele sezoane:
Hedi Slimane a atras critici pentru (printre altele) interviuri în declin ambii ducând la debutul său pentru Saint Laurent și urmându-l. Cu toate acestea, odată cu eforturile sale confuze de rebranding care au precedat debutul său real în prêt-à-porter, Slimane ne-a oferit cu siguranță multe despre ce să vorbim. Încă, manevrarea sa de presă poate să fi contribuit la primirea lor negativă asupra lui și a colecțiilor sale. În același timp, cât de puțin ne-a dat, ne-a ținut să vorbim. Și accesoriile sale? Se vând ca niște prăjituri fierbinți.
La celălalt capăt al spectrului era Jeremy Scott, al cărui debut la Moschino în acest sezon a fost departe de a fi liniștit. Pentru inceput, numirea lui a fost anunțat pe Twitter și el a dat Style.com un interviu chiar în aceeași zi. Și doar câteva luni mai târziu, el a dezvăluit o colecție obraznică de pre-toamnă, care le-a dat fanilor o idee despre ce să se aștepte de la debutul său complet de îmbrăcăminte, care a fost precedat de o destul de profundă WWD interviu. De asemenea, marca pare să fi petrecut timp strategizând dezvăluirea colecției, deoarece colecția, care în sine a inspirat conversația, a fost brusc peste tot imediat după spectacolul de pe pistă - de la spatele editorilor și vedetelor, până la coperta unei reviste, la site-ul web Moschino, unde o parte din acesta era deja disponibilă pentru cumpărături.
Desigur, aceasta nu este norma (cel puțin încă nu). În general, designerii par să acorde unul sau două interviuri pentru a selecta punctele de vânzare. Raf Simons a vorbit cu Cathy Horyn și Suzy Menkes pentru articole în New York Times si International Herald Tribune, respectiv, când a fost anunțată numirea sa. Alexander WangDe asemenea, a vorbit cu Menkes înainte de debutul său pentru Balenciaga.
Nu credem că niciunul dintre designerii menționați anterior a stricat surpriza oferind interviuri - anticiparea și emoția erau încă mari pentru toți, iar colecțiile lor au fost revizuite în mod corect. Nu ne putem abține să nu ne întrebăm dacă criticii ar fi avut păreri mai calde despre Slimane - sau cel puțin mai multe pentru a continua în timp ce își scriu recenziile - dacă designerul reticent ar fi fost mai accesibil. Cu toate acestea, oamenii par deja să-l iubească pe Ghesquiere. Se pare că tot ce va trebui să facă este să ne îndeplinească așteptările ridicate cu o colecție stelară - dacă poate face asta, lipsa de presă până în 5 martie s-ar putea să nu conteze prea mult.