Bun venit la Săptămâna Sustenabilității! In timp ce Fashionista acoperă știri de sustenabilitate și mărci ecologice pe tot parcursul anului, am vrut să folosim de data aceasta Ziua Pământului și aniversarea Rana Plaza colapsul ca un memento pentru a ne concentra asupra impactului pe care industria modei îl are asupra oamenilor și asupra planetei.
Ca scriitor de modă și editor concentrat pe etică și durabilitate, Îmi petrec mult timp uitându-mă la mărci mici care încearcă să facă din respectul ecologic o valoare de bază. Acum câteva luni, am început să văd o tendință printre etichetele pe care le urmăresc. Mi s-a părut oriunde m-am uitat - indiferent dacă derulați #moda etică eticheta pe Instagram, trecând prin pitch-urile PR din căsuța de e-mail sau răsfoind buticurile electronice durabile - întâlneam afirmații mândre ale mărcilor despre utilizarea materialelor lor.
„Păstrăm țesăturile din depozitele de deșeuri folosind materialul mort”, ar spune ei. Deadstock, am aflat după un pic Google, este țesătura care rămâne nefolosită de moara sau marca care a fabricat-o. Fie că țesătura a devenit albastră când a fost menită să fie violet, marca a comandat mai mult decât ar putea folosi sau pur și simplu au decis-o nu a fost potrivit pentru piesa pentru care au intenționat-o, țesătura mortă este orice material textil care stă ca un rest, fără planuri de viitor utilizare.
Afirmația că această țesătură ar putea fi păstrată în afara depozitelor de deșeuri de către mărcile mai mici care o cumpărau a sunat grozav, dar am fost, de asemenea, puțin sceptic. De ce nu mai auzisem oameni vorbind despre mort? A fost chiar atât de simplu să preveniți risipa? Și dacă da, ar folosi-o toată lumea în curând?
Se pare că această parte a motivului pentru care eu, un drogat etic al modei, nu știam răspunsul la aceste întrebări deja a fost pentru că deadstock a avut conotații mai puțin decât pozitive care l-au ținut departe de lumina reflectoarelor din trecut. Yshai Yudekovitz, manager și cumpărător la magazinul de țesături de lux B&J Fabrics (din „Project Runway„faimă), spune că acest lucru are legătură cu faptul că țesăturile mortare sunt inerent limitate în cantitate.
„Problema este că este unică”, spune Yudekovitz la telefon. „Dacă clienții noștri fac ceva pe care se așteaptă să-l repete mai târziu, este un mare nu-nu”.
Deoarece unii dintre principalii clienți ai B & J sunt companii de teatru care pot produce variații ale acestora costum de ani de zile - gândiți-vă la ceva precum „Regele Leu”, care se află pe Broadway de peste un deceniu - este important să aveți țesături despre care designerii știu că pot reveni să cumpere în mod constant. Pentru unele mărci mari de modă, același lucru este valabil, deoarece posibilitatea de a produce cantități considerabile din aceeași piesă vestimentară sau de a reconfigura un bestseller pentru sezonul viitor este o prioritate.
Interesant este faptul că limitele cantitative care pot prezenta o provocare pentru mărcile mai mari fac parte din ceea ce face deadstock perfect pentru etichete mai mici care doresc să creeze un produs care să se simtă exclusiv și irepetabil. Fie că îl obține de la mori, depozite din Italia și Franța sau direct de la designeri, Yudekovitz remarcă faptul că, uneori, achiziționează materialul mort pentru B&J atunci când poate găsi cu adevărat unic fabricații.
„Dacă îl dețineți și faceți parte din misiunea dvs. de designer, este mult mai ușor să spuneți unui magazin:„ Uite, pot doar să dau aveți 35 de jachete de genul acesta și nu vă mai pot lua după aceea, pentru că asta este natura a ceea ce facem noi ", explică Yudekovitz.
El adaugă că este posibil să obțineți puncte morale și de la designeri de renume, care pot adăuga valoare mărcii. Sigur, Gucci este posibil să nu elibereze țesături până la 10 ani de la debutul pe pistă, dar țesătura Gucci din 2007 este încă o țesătură Gucci. Accesul la acest tip de calitate și fabricație unică poate fi atrăgător pentru etichetele mai mici, mai ales că materialul mort are adesea un preț redus.
Cu toate acestea, există alte aspecte provocatoare ale lucrului cu materialul mort care l-au împiedicat să fie prima alegere a multor designeri în trecut. Spre deosebire de materialele textile nou fabricate, nu este întotdeauna la fel de ușor să știi exact ce primești atunci când cumperi stoc.
"De obicei, nu aveți toate informațiile despre materialele pe care le aveți pentru stocul nou", a declarat Kathleen Talbott, vicepreședintă de sustenabilitate la Reformare, spune prin e-mail. „Nu știm nici măcar conținutul exact, să nu mai vorbim despre cum se poate micșora sau se poate comporta. Aprovizionarea materialului mort, căutarea discrepanțelor din materiale sau ieșirea la testare pentru calitate... necesită timp și o anumită expertiză. "
În ciuda acestor obstacole, multe branduri - inclusiv Reforma - au devenit entuziasmați de utilizarea materialului mort în ultimii ani dintr-un motiv simplu: „Nu este nimic mai durabil”, spune Talbott. „Dăm o a doua viață țesăturii destinate depozitului de deșeuri”. Ca cerere a clienților pentru îmbrăcămintea responsabilă pentru mediu crește, materialul mort devine o opțiune din ce în ce mai atrăgătoare pentru mulți.
Tanya Ramlaoui, designer și fondator al liniei de îmbrăcăminte în vârstă de trei ani Aoui, confirmă acest lucru. "Mai mult de 15 milioane de tone de deșeuri textile sunt generate numai în Statele Unite în fiecare an, dar numai 15% din acestea sunt reciclate", afirmă Ramlaoui. „Am observat o mulțime de țesături irosite care se vor acumula la sfârșitul fiecărui sezon în anii mei proiectând pentru alte companii de îmbrăcăminte. Am vrut să refolosesc ceea ce aveam în depozit, întrebându-mă de ce trebuie să obținem sifon de mătase nou, atunci când avem grămezi de suluri cu praf. "
Verificarea independentă a ceea ce s-ar întâmpla cu adevărat cu țesătura neutilizată dacă nu ar fi fost cumpărată de mărci precum Aoui și Reformation este dificilă. De multe ori se pretind că aceste textile sunt arse sau aruncate la coș, dar designerii și fabricile care au țesături de care să scape sunt puțin probabil să admită astfel de practici, conștienți de coșmarul PR risipă flagrantă ar prezenta.
„Cred că este destul de rar ca acesta să rămână cu adevărat ne-cumpărat”, spune Yudekovitz. „Știu pentru îmbrăcăminte second-hand, resturile merg deseori în țări străine dacă nu pot fi vândute aici. Imaginez că cu țesături este cam același lucru. "El adaugă că unele mărci își trimit chiar și intenționat resturile în undeva Australia, unde încă mai pot obține prețuri ridicate, dar este mai puțin probabil să ajungă să apară în liniile directului unei mărci concurenți.
Totuși, el adaugă că, în special cu țesături mai ieftine, nu ar fi surprinzător să aflăm că o parte din materialul mort se elimină mai degrabă decât se refolosește. "Dacă aveți o țesătură cu o valoare de vânzare cu amănuntul de 3 USD, transportul către California va adăuga atât de mult costuri încât s-ar putea să nu merite", spune el.
Întrucât Reformările și Aouis-urile lumii folosesc țesături mai scumpe, este probabil puțin cam greu să pretinzi că păstrează textilele în afara depozitelor de deșeuri; un imprimeu floral mort nu cumpărat de o marcă americană ca Reformation ar ajunge probabil să fie expediat în altă țară și folosit acolo. Dar, într-un sens mai larg, participarea acestor mărci pe piața țesăturilor second hand face o picătură în poluarea textilelor în același mod în care achiziționează îmbrăcăminte second hand. Sigur, dacă nu le-ai fi cumpărat Bunăvoință blugi, altcineva ar putea avea - dar dacă nimeni a fost dispus să refolosească blugii Goodwill, în cele din urmă vor fi aruncați afară. Normalizarea și chiar sărbătorirea utilizării mortalității așa cum face Reforma poate oferi un exemplu care încurajează alte mărci să urmeze exemplul.
Deci, este mortul viitorul modei durabile? Limitele cantității și provocările de aprovizionare îl vor împiedica să devină vreodată o opțiune pentru mega-comercianții cu amănuntul care lucrează la scară masivă. Dar pentru mărcile mai mici și mijlocii care doresc să-și minimizeze impactul, deadstock-ul poate fi unul dintre cele mai bune pariuri.
„Totul se întoarce la ideea de reducere și reutilizare ca primele locuri de început în abordarea deșeurilor”, spune Talbott. „Este ceva ce credem că merită efortul”.
Vrei mai mult Fashionista? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic și primiți-ne direct în căsuța de e-mail.