Pentru designerii exclusiv Couture, libertatea creativă și experimentarea sunt obiectivele finale

De două ori pe an la Paris, puținele case de modă rămase - împreună cu un mic cadru de designeri oaspeți selectate de comitetul exigent al Fédération Française de la Couture - prezintă colecțiile lor pe pista.

„haute couture„desemnarea în sine este o categorie protejată din punct de vedere legal în Franța și numai cei care sunt aprobați de comitet sunt capabili să o folosească pentru a-și descrie marca. Câțiva membri permanenți ai Fédération Française de la Couture se pot schimba în fiecare sezon, cu nume mari precum Chanel, Valentino și Dior programul cu case franceze mai mici care zboară sub radar pentru restul anului, inclusiv Stephane Rolland, Franck Sorbier sau Adeline André.

Lua Schiaparelli: Casa de modă fondată inițial de Elsa Schiaparelli a fost deschisă în 1927, închisă în 1954 și relansată în 2013. Și recent, la sfârșitul anului 2016, Schiaparelli a obținut din nou statutul de modă sub actualul său designer, Bertrand Guyon. Înainte de a se alătura casei lui Schiaparelli, Guyon a ocupat funcții la Valentino, Givenchy și Christian Lacroix - toate case franceze de prestigiu, dar niciuna cu atât de multă istorie (sau relație cu modă), cât Schiaparelli.

Schiaparelli este unic prin faptul că marca acum numai face couture. Interesant este că Guyon și-a găsit inspirația pentru reînvierea unei case de modă, făcând referire pentru prima dată la personalitatea fondatorului său. „Nu mă gândesc întotdeauna la arhive sau la lucrările lui Schiaparelli când încep procesul creativ al unei noi colecții”, a spus Guyon după spectacol. „Dar, pentru prima dată în acest sezon, am vrut să mă concentrez asupra personalității Elsei. De exemplu, obișnuia să poarte o mulțime de negru în [ziua] accesorizată adesea cu aceleași bijuterii sau leopard. Prin urmare, am vrut să merg în această direcție și să explorez costumul negru într-un mod contemporan, astfel încât aspectul semnăturii Schiaparelli să aibă o versiune 2018 ".

Eticheta a prezentat la Opéra Garnier o gamă inspirată de fantezie la începutul acestei săptămâni, care a atins detalii maximaliste din toate punctele de vedere, de la cele mai simple dintre jachete construite înfrumusețate cu butoane de bronz în formă de mână pentru piese mai extravagante, cum ar fi o haină tăiată în mătase „roz șocant”, cu un asortament mască fluture. A fost o colecție plină de apeluri de apel pentru coduri de casă.

ARTICOLE SIMILARE

Pentru Schiaparelli, acum un brand de modă revigorat, concentrarea pe simbolurile casei pe care clienții și fanii hardcore ai mărcii recunosc instantaneu este extrem de importantă pentru designer. Acestea includ acea nuanță „roz șocant”, motivul fluturilor, lacătelor și indicii de suprarealism. „Ca inspirație în acest sezon este în jurul femeii Elsa Schiaparelli, a personalității ei și a ceea ce purta ziua și noaptea, simbolurile casei sunt probabil mai diluate în întreaga colecție ", explică Guyon. „Dar, rozul șocant - culoarea Schiaparelli - este puternic reprezentat prin mai multe look-uri și accesorii. Am vrut ca acea umbră să fie un punct focal pe tot parcursul grupului. "

Azzaro este un alt brand de modă de patrimoniu modernizat recent cu o nouă angajare. Fondată de Loris Azzaro în 1962, marca a fost favorita celebrităților precum Marisa Berenson și Raquel Welch în anii 1970. Cu puțin peste un an în urmă, designerul francez Maxime Simoëns a fost numit director artistic al mărcii, având în vedere o revizuire majoră a mărcii Azzaro. Și în timp ce Azzaro prezintă atât îmbrăcămintea, cât și coutura, unii ar putea susține că coutura este principalul său obiectiv; Simoëns, la urma urmei, a fost bine-cunoscut pentru că a îmbrăcat personaje precum Beyoncé, Carla Bruni-Sarkozy și Léa Seydoux în creații personalizate, care se scurg de cristal din linia sa omonimă înainte de a se alătura lui Azzaro.

Dar pentru a face marca mai modernă și mai atrăgătoare pentru clienții de astăzi, Azzaro adaugă câteva piese gata de purtat alături de creațiile sale de modă. Rezultatul este un amestec de rochii pregătite pentru petrecere și se separă inspirat de recenta călătorie a designerului la tropice.

"Aceasta este mai multă piesă de modă decât oricând", a spus Simoëns în culise. "Cu toate înfrumusețarea și chiar motivele șarpelui, este foarte tradițional și realizat în atelierul nostru." Referindu-ne la câteva piese gata de purtat pe care le-a pus în colecție, a adăugat: „Cred că este frumos pentru că uneori ai nevoie de o gură de aer când sunt multe și multe și multe. Încercăm să facem totul cu spiritul haute couture. "

Viktor și Rolf este un alt brand de pe calendar care face doar couture, după ce a întrerupt linia de confecții în 2015. În acest sezon, marca a colaborat cu Swarovski pentru a recrea unele dintre cele mai iconice piese din arhivele sale pentru a 25-a aniversare (cum ar fi rochia în stil matrioșka din colecția lor Russian Doll în toamna anului 1999 sau rochia de pernă inspirată de sacul de dormit din toamnă 2005); duo-ul de designeri a recreat, de asemenea, o piesă din prima lor colecție. „Această rochie a început povestea noastră și acum se află într-un muzeu”, a spus Viktor. Mai mult decât să-și sărbătorească marca, însă, designerii au folosit couture ca platformă pentru a prezenta piese extrem de tehnice, care au durat aproape jumătate de an în unele cazuri.

"Scopul nostru este să nu fim prea sentimentali", a adăugat Rolf în culise înainte de spectacol. "Într-adevăr creează o colecție complet nouă, executată în toate cristalele albe și Swarovski." 

„Couture este ca un laborator pentru a fi creativ și pentru a experimenta fără restricții”, a explicat Rolf. „A fost întotdeauna așa pentru noi și este în centrul creativității noastre. Este libertate totală ".

La fel ca Viktor și Rolf, Jean Paul Gaultier a luat decizia de a merge la modă doar în 2015, când și-a întrerupt liniile de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte pentru bărbați. „Cea mai mare schimbare pe care am văzut-o de când am început în modă este că acum este vorba mai mult de marketing”, explică el. „Acum nu mai poți începe ca mine, fără bani, fără ajutor de la nimeni. Chiar și în Franța, este un grup mare și trebuie să faci multă publicitate și să concurezi în acest fel ".

„În anumite privințe te poți simți mai liber”, spune el, despre alegerea de a lucra acum doar la colecțiile de modă.

Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.

Căutați mai multe din spectacolele de modă din toamna anului 2018? Verificați Colecția de modă Chanel toamnă 2018 de mai jos: