Ea a construit departamentul de sustenabilitate al Stella McCartney, conducând calea pentru restul industriei. Acum, ea duce cu ea acea viziune de primele materiale în sectorul non-profit.
În seria noastră de lungă durată, "Cum o fac," vorbim cu oameni care își câștigă existența în industria modei și a frumuseții despre modul în care au intrat și au găsit succes.
S-ar putea să nu fi auzit niciodată de Claire Bergkamp, dar ea a condus în liniște industria modei către mai mare durabilitate de aproape un deceniu.
Fiind prima persoană angajată vreodată să se concentreze exclusiv pe durabilitate la Stella McCartney, Bergkamp a petrecut nouă ani dezvoltând inițiativele ecologice la o etichetă considerată acum aproape sinonimă cu luxul durabil. Deși angajamentul personal al lui McCartney față de practicile prietenoase cu pământul a făcut mult timp parte din ADN-ul mărcii, a fost al lui Bergkamp expertiză care a ajutat la punerea în practică a acestor valori într-un mod care a făcut compania un lider global în sustenabilitate conversaţie.
Prin ani de cercetare a lanțului de aprovizionare, precum și prin construirea departamentului de sustenabilitate al Stella McCartney, Bergkamp a devenit un jucător de putere, deși unul sub radar. Dincolo de modelarea programelor de sustenabilitate la una dintre cele mai cunoscute etichete de lux, ea a contribuit și la influențarea politicii și practicilor de sustenabilitate la fostul proprietar al Stella McCartney, Kering, unul dintre cele mai mari conglomerate de lux din lume, folosindu-și poziția pentru a arăta ce este posibil.
Pentru Bergkamp, toate acestea provin din convingeri personale care au preluat-o cu mult timp înainte ca sustenabilitatea să devină un cuvânt cheie.
„Am crescut în Montana, într-un oraș relativ mic, în jurul unui amestec interesant de conservatori, fermieri și ecologiști”, spune ea Fashionista la telefon. "Sper că ceea ce pot face este să fac parte din soluție pentru a ne gândi la modul în care putem schimba radical modul în care obținem lucrurile."
Deși a fost implicată de mult timp în acest domeniu la scara mărcii la Stella McCartney, a fost un angajament față de schimbarea la nivel de industrie care a condus-o să se îndepărteze după aproape nouă ani de la slujba ei de profil pentru a prelua un rol la o organizație non-profit pe care puțini oameni au auzit-o: Textile Schimb valutar. Dar, în multe privințe, mișcarea nu ar trebui să fie surprinzătoare venind de la Bergkamp: Textile Exchange ar putea să nu fie au aceeași recunoaștere a numelui ca Stella McCartney, dar este gata să facă un bine puternic întâmpla.
„Mă simt destul de panicat schimbarea climei," ea spune. „Avem 10 ani - aceasta este o perioadă de timp incredibil de scurtă. Vreau să fac ceva în legătură cu asta. Datorită pasiunii și interesului meu, cel mai bun loc pentru mine este să ajut lumea să regândească modul în care provin materialele. "
Articole similare
Este timpul să nu mai căutăm mărci pentru a ne salva
Cum Lauren Indvik a navigat într-un peisaj incert mediatic pentru a-și atinge locul de muncă în mod visat
Narațiunea de sustenabilitate a modei pandemice a transformat în 2020
Fashionista a ajuns din urmă cu Bergkamp la doar câteva luni în noul ei rol la Textile Exchange pentru a vorbi despre cum a trecut de la tentant la Stella McCartney la a lucra direct cu CEO, diferitele abilități necesare pentru drepturile omului față de activitatea de mediu și dacă ar trebui sau nu să folosim chiar cuvântul „durabilitate”. Citiți mai departe pentru cele mai importante momente din conversaţie.
Cum te-ai apucat de modă?
Am fost întotdeauna atras de îmbrăcăminte. Am crezut inițial că vreau să fiu designer de modă, dar m-am interesat de designul costumelor ca liceu. Deoarece am crescut într-un oraș relativ mic, am ajuns să fac design de costume în teatrul nostru local. Prima mea diplomă a fost la Boston la Colegiul Emerson din croiala costum. Și după aceea, m-am mutat la Los Angeles timp de aproximativ patru ani. Am ajuns în lumea costumelor față de modă inițial, pentru că am fost fascinat de psihologia din spatele oamenilor care poartă ceea ce poartă. Am avut norocul să lucrez la niște spectacole precum „Eroii” care au filmat mult timp.
Însă realitatea costumelor din Los Angeles este cea mai mare parte a faptului că pur și simplu cumpărați lucruri pentru emisiuni TV. Nu a fost genul de exercițiu teoretic pe care mi l-am imaginat. Am petrecut literalmente toată ziua la mall-uri. Și m-am interesat de unde provin toate hainele și de ce era atât de mult.
Când am început să mă ridic, am putut vedea unde mă îndrept și mi-am dat seama că nu vreau să ajung acolo. Nu m-a împlinit în niciun fel. Știam că trebuie să mă întorc la școală, dar nu puteam găsi nicăieri în SUA la acea vreme un program de textile și modă bazat pe sustenabilitate. Ceea ce am găsit a fost London College of Fashion și Centrul lor pentru modă durabilă. Așa că m-am mutat la Londra. Am primit o subvenție guvernamentală pentru a merge în India și a studia responsabilitatea socială corporativă (CSR) și lanțurile de aprovizionare și apoi am făcut cercetarea finală a disertației în ceea ce privește deșeurile și oportunitățile de reciclare.
Cum ai făcut saltul de la școală la Stella McCartney?
Am început la Stella destul de repede după ce am terminat masterul. Cred că a fost locul potrivit, momentul potrivit, gradul foarte specific.
Stella a avut întotdeauna sustenabilitatea la bază, dar am fost prima persoană care a avut un loc de muncă dedicat acestui subiect. Am fost inițial adus ca o persoană care făcea rapoarte de mediu la sfârșitul anului. Am avut marele privilegiu de a dezvolta totul în activități mai structurate. Rolul meu a fost de a ajuta la modelarea unor programe consistente și de a întreține lanțul de aprovizionare și de a dezvolta un departament în timp.
Cum ați trecut de la tentare la conducerea tuturor inițiativelor de sustenabilitate la Stella McCartney?
Am fost doar o temporară timp de câteva luni. O mare parte din ceea ce am început a fost a evalua lanțurile de aprovizionare. Înțelegeam cum a bifat compania, un sentiment de risc și oportunități în jurul mediului și al drepturilor omului. Am fost, de asemenea, implicat în ceea ce Kering a creat ca Profitul și pierderea de mediu, care a devenit un instrument foarte puternic pentru evaluarea acelor impacturi.
Apoi am început să construiesc o echipă. Prima persoană pe care am angajat-o a venit să ajute în domeniul drepturilor omului. Este ceva ce mă pasionează, dar este un alt set de abilități. Inovația mi-a venit, de asemenea, din cauza interesului Stella pentru noi materiale fără animale. Spre final, am fost director la nivel mondial pentru sustenabilitate și inovație.
Nu este o organizație super ierarhică și lucram întotdeauna cu oameni care erau mult mai în vârstă decât mine, doar datorită naturii rolului. Am lucrat îndeaproape cu directorul nostru de produse și cu CEO-ul și echipa sa la planificarea modului în care magazinele erau iluminate. De asemenea, am crescut odată cu organizația - era destul de mic când am început, comparativ cu când am plecat.
Puteți vorbi mai multe despre diferența dintre abilitățile necesare pentru a vă concentra asupra drepturilor omului față de partea de mediu a durabilității?
Unii oameni pot face ambele, dar sunt mai mult un gânditor de sisteme. Îmi place să înțeleg un sistem și să îl manipulez. Acest lucru funcționează foarte bine cu partea de mediu a lucrurilor, deoarece căutați oportunități de reduceri sau de schimbare a modelelor de aprovizionare. O mulțime de oameni care aterizează pe partea de mediu sunt puțin mai analitici.
Pe drepturile omului parte a lucrurilor, este un set de abilități ușor diferit. Asta înseamnă mult mai mult despre posibilitatea de a gestiona situații complexe în acest moment. Dacă există o îngrijorare cu privire la sănătate și siguranță în timp ce vă aflați într-o fabrică, trebuie să știți cum să lucrați cu oameni cu pricepere; trebuie să înțelegeți nuanțele și diferențele culturale. Mai mult, „știu cum să mă descurc cu oamenii în acest moment dificil”, în timp ce simt că știu cum să gestionez sistemul în momentul dificil.
Spune-mi un pic mai mult despre rolul tău la Textile Exchange și de ce ai ales să faci acel salt de muncă după aproape nouă ani la Stella McCartney.
Materiile prime și agricultura sunt părțile din munca pe care am făcut-o la Stella, care au fost cele mai interesante pentru mine. Există atât de multe lucruri care trebuie să se întâmple cu privire la modul în care cultivăm lucrurile, cum tratăm solul, cum creștem animale, cum tratăm pădurile, cum reciclăm. Și acesta este domeniul pe care se concentrează Textile Exchange - materiile prime, ceea ce se numește nivelul patru în lanțul de aprovizionare. Există un grup dedicat de oameni care își dau seama cum putem aborda schimbările climatice prin bumbac, lână și orice altceva pe care se bazează industria.
M-am alăturat ca ofițer șef de operațiuni. Încep să mă concentrez pe punerea în aplicare a strategiei, dar voi lucra ca co-lider cu La Rhea Pepper, care a cofondat organizația, la toate, pe măsură ce avansăm. Și primul obiectiv este acela de a ne asigura că suntem înființați ca o organizație pentru a oferi acest lucru foarte ambițios obiectivul unei reduceri de 45% a emisiilor de gaze cu efect de seră de nivelul patru până în 2030 pentru întreaga industrie globală [numit 2030 Climate +].
Evident, nu o putem face singuri. Dar obiectivul nostru este să ghidăm industria și să oferim ceea ce au nevoie pentru a realiza acest lucru. Strategia noastră se bazează foarte mult pe parteneriat, deoarece acesta este un efort colectiv.
Cealaltă parte a acestui fapt este că ne bazăm pe o gândire mai holistică despre climă. Este important să reduceți emisiile de gaze cu efect de seră, dar dacă vă concentrați doar pe asta și nu includeți lucruri la fel ca sănătatea solului și biodiversitatea, puteți pierde din vedere rolul de care natura are nevoie mai holistică Joaca.
Explicați puțin mai mult despre ceea ce face Textile Exchange.
Organizația este foarte concentrată pe materiale. Există un exercițiu de evaluare de la egal la egal, denumit Corporate Fiber and Materials Benchmark, care este o modalitate prin care companiile pot raporta adoptarea fibrelor preferate. O mare parte a organizației este dedicată stabilirii standardelor și certificării - lucruri precum Standardul responsabil de lână și Standardul global de reciclare.
Acum încercăm să ne concentrăm pe stimulentele de impact, care este despre a da înapoi direct acelor persoane din nivelul patru și a le stimula să schimbe acțiunile. Ne concentrăm pe oameni chiar la începutul lanțului de aprovizionare. Și organizăm și mese rotunde - sunt peste 2.400 de persoane implicate în acestea și ele aduc împreună toți actorii diferiți din fiecare zonă cheie, de la bumbac la lână la cașmir, pentru a vorbi probleme.
Ce instrumente folosiți pentru a dezvolta aceste clasamente sau repere?
Chiar acum, ca și restul industriei, suntem destul de legați de analizele ciclului de viață. LCA-urile sunt departe de a fi perfecte, dar pe acestea ne bazăm acum. Ne concentrăm să trecem la ceea ce numim LCA plus, care este mai mult despre încercarea de a aduce date de impact reale la o bază mai specifică site-ului.
Sunt, de asemenea, foarte implicat în Carta climatică a industriei modei a UNFCCC. Sunt co-președinte pentru grupul de lucru pentru materii prime, unde am lucrat la un raport mare care analizează datele despre bumbac, poliester și vâscoză celulozică artificială. Ne uităm la toate informațiile disponibile publicului care există, încercând să înțelegem de ce este atât de greu să o comparăm. Unul dintre lucrurile care devine complicat atunci când se compară diferite seturi de date de impact este că nu sunt întotdeauna realizate folosind aceeași metodologie.
Dar nu vrem să ne concentrăm atât de mult pe obținerea de date perfecte încât să nu începem să lucrăm la impact. Datele trebuie să fie mai bune decât sunt, dar nu vor fi niciodată perfecte. Dacă așteptăm acest lucru, nu vom îndeplini obiectivele pe care trebuie să le îndeplinim. Știm suficient cât să știm unde sunt conduse impacturile.
Am văzut oameni diferiți spunând lucruri diferite despre locul în care se află cel mai mare impact în lanțul de aprovizionare. Ce sens ai pentru adevăratele hotspot-uri?
Există un raport citat pe scară largă care spune că materiile prime reprezintă 15% din impactul lanțului de aprovizionare și că fabricile sunt cel mai mare procent. Acest raport este probabil foarte bun, dar nu include fibre animale sau piele. Procentul de impact și locul în care se află, indiferent dacă este în fabricare sau în materii prime, va depinde foarte mult de ce materiale utilizați.
Modul pe care îl măsurăm acum ne-ar spune că, dacă folosiți o mulțime de poliester ca marcă, impactul dvs. va fi mai mare în producție. Asta pentru că nu ne uităm la sfârșitul utilizării, nu ne uităm la microfibre. Nici nu ne uităm la forare [pentru uleiul care devine poliester], deoarece este un produs secundar. Dacă în principiu te uiți doar la peletizare, nu te uiți la partea de extracție a fabricării poliesterului, atunci impactul tău începe să pară foarte concentrat pe vopsire și țesut.
În timp ce un brand precum Kering va spune că materiile prime constituie ceva de genul 65% din impactul lor, deoarece folosesc o mulțime de materiale naturale. Materialele naturale pot fi destul de bune, dar necesită pământ și apă. Când utilizați materiale naturale, trebuie să acordați atenție materiilor prime, deoarece diferența dintre agricultura bună și cea proastă poate fi destul de drastică din punct de vedere climatic.
Ce sperați să realizați în noul dvs. rol la Textile Exchange?
Vreau să-mi folosesc timpul și energia pentru a împinge lucrurile la nivel de industrie. Nu sunt la fel de cunoscător ca mulți oameni de la Textile Exchange, dar vreau să susțin acest lucru cunoștințe și faceți-o accesibilă și accelerați această schimbare, deoarece este un efort complet al industriei necesar. Trebuie să analizăm sănătatea solului, apa și biodiversitatea din lână și bumbac și să începem să reconstruim acea rezistență pe care am pierdut-o. Pentru că natura este infinit restaurativă și regenerativ când este în echilibru.
Ați trecut de la lucrul la acest celebru brand internațional, cu o mulțime de recunoaștere a numelui, la aderarea la un scop non-profit de care majoritatea oamenilor nu au auzit. Care credeți că sunt beneficiile și eșecurile mărcii față de munca nonprofit?
Vocea Stella în această lume este neprețuită și lucrul cu cineva de acest fel și ajutarea la modelarea lucrării acolo a fost extraordinară. Există o putere reală în acea voce. Dar cred că ceea ce este unic la schimbul de textile este că accentul principal se pune pe schimbarea sistematică foarte mare.
Există aproape 500 de organizații membre diferite la Textile Exchange, inclusiv Stella, LVMH, Kering, Nike și Patagonia. Aproape orice brand la care te poți gândi este membru. Dar există și asociații agricole care sunt membre, precum și alte organizații nonprofit și furnizori. Textile Exchange a făcut o treabă incredibilă convocând industria împreună. Este mai liniștit, dar este foarte puternic, ca toți acei oameni împreună să lucreze colectiv într-un mod neconcurențial.
Când vă gândiți la viitorul durabilității, unde vă imaginați că merge?
Cred că viitorul durabilității trebuie să implice un mod diferit de măsurare a valorii. Cred că valoarea fiind complet legată de creștere este o problemă serioasă. Trebuie să le decuplăm pe cele două. Aceasta este o mare schimbare de care industria are nevoie - pentru a înțelege valoarea a ceea ce a fost crescut într-un mod holistic față de ceva care a fost crescut într-un mod distructiv. Avem multe de învățat din înțelepciunea indigenă. Trebuie să ne uităm nu numai la randamentul culturilor, ci și la sănătatea solului.
Și trebuie să încetăm să tratăm hainele ca de unică folosință. Nu există nicio modalitate de a realiza reducerile de care avem nevoie dacă continuăm să consumăm și să eliminăm la rata actuală. Acest lucru nu a fost abordat, deoarece necesită o schimbare la părți foarte fundamentale ale afacerii.
Au existat multe conversații și dezacorduri cu privire la cuvântul „durabilitate”. Crezi că încă merită să-l folosești?
Cred că ar trebui să rămânem cu el pentru că, dacă îl înlocuim, vom face doar ca un alt cuvânt să nu însemne nimic. Orice cuvânt care devine un cuvânt de marketing își pierde inevitabil valoarea în ciclul modei. Deci, cred că suntem doar blocați cu durabilitatea și poate circular, pentru că sunt cam acolo în acest moment.
Ce sfaturi ați da cuiva care dorește să-și construiască propria carieră în sustenabilitate?
Ar trebui să faceți ceea ce vă pasionează și să faceți din durabilitate o parte a acesteia. Este esențial să fii foarte bine educat cu privire la complexitatea subiectului și să introduci asta în orice faci. Există diferite tipuri de putere în diferite locuri din industrie. Deci, indiferent dacă sunteți o persoană de comunicare, un designer sau un agent de marketing sau oricare dintre acestea, înțelegerea sistemului și a provocărilor sale este puternică.
Din câte știu, sistemul așa cum există în fiecare companie din întreaga lume este problematic. Este un sistem care are deșeuri și generează o cantitate masivă de gaze cu efect de seră. Dacă doriți să lucrați în sustenabilitate, treaba dvs. este să găsiți soluții pentru aceste probleme. Este vorba de a fi curios și educat și de a-ți lua timp pentru a învăța.
Acest interviu a fost condensat și editat pentru claritate.
Fiți la curent cu ultimele tendințe, noutăți și oameni care modelează industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.