Alexander Lewis este o etichetă londoneză de urmărit

Alexander LewisEticheta omonimă ar putea avea doar patru ani, dar a câștigat deja fani fermi în (fostii) marii stilisti ai lui Tim Blanks și Maya Singer, și a fost ales recent pentru a face parte din Swarovski Designers Collective 2016 alături de Peter Pilotto și Thomas Tait. Tânărul designer, născut în Brazilia, crescut la Londra și educat în Los Angeles, a devenit rapid cunoscut pentru croiala sa impecabilă, amestecată cu sensibilitatea fluidă a unei femei tinere, moderne.

Neobișnuit pentru un designer care s-a antrenat în îmbrăcăminte pentru bărbați pe Savile Row (înainte de a-și lansa propria etichetă în noiembrie 2011), colecțiile sale sunt în mod constant descris în recenzii ca „insouciant”. În esență, fata lui Alexander Lewis este relaxată, îndrăzneață și dispusă să-și asume riscuri, rămânând totuși impecabil de ascuțit. El a lovit un cablu cu o varietate de date demografice, alegând o muză foarte diferită pentru fiecare sezon. Înainte de toamnă, 2014 era o fată din LA Chola, în timp ce înainte de toamnă, 2015, era o soție evreică tânără și conservatoare. Firul comun: o mentalitate cavalerească și bine călătorită, cu dragoste pentru moda distractivă.

Ne-am așezat cu tânărul designer (și cu Ryo, Shiba Inu) pentru a vorbi despre LA vs. Londra, scurta sa apariție „The Hills” și traiectoria sa de la asistentul lui Andre Leon Talley la o stea în creștere a modei britanice.

Ai studiat la USC. Cum ați găsit trecerea de la un loc la fel de relaxat ca LA la a lucra undeva la fel de strict și tradițional ca Savile Row?

De fapt, etica muncii de pe Savile Row este foarte relaxată; Doar clienții vin cu o atitudine mult mai bună. În timp ce în LA, oricât de relaxat ar arăta oamenii, fie că este vorba de blugi, tricou, jachetă de piele și cizme, totuși le-a costat probabil 5.000 de dolari și o dimineață de dureri de cap pentru a afla ce tricou să poarte.

Ați lucrat la magazinul de îmbrăcăminte de designer Vintage Decades din LA înainte de a vă întoarce la Londra pentru a vă începe cariera de croitorie. Cum v-a influențat munca?

Mi-a oferit un cadru de referință și o perspectivă pe care altfel nu aș avea-o. Mă uitam mai ales la articole de îmbrăcăminte din anii 1970, designeri precum Arnold Scaasi și Halston, dar aveam piese încă de la sfârșitul anilor 1890. Am putut să mă uit în interiorul unei veșminte și să văd cum a fost finisată, sau să privesc o potrivire a unei rochii sau cum s-a făcut corsetul. Este ca și cum ai învăța o limbă pe care ai vrea să o începi cu latina, deoarece este rădăcina tuturor limbilor romane moderne.

Povestește-ne despre timpul petrecut cu Andre Leon Talley.

Am lucrat cu el câteva luni, când era în Los Angeles lucrând pentru Vogă, dar și ca gazdă a două evenimente pentru Oscar. Unul a fost un spectacol de modă Oscar de epocă care se făcea pentru Academie, care a devenit destul de faimos pentru că era pe "Dealurile, „când Whitney Port a căzut pe scări în rochia pe care a purtat-o ​​Hilary Swank când a câștigat Oscarul. Așa că a trebuit să fiu și eu pe „The Hills” pentru timpul petrecut cu Andre - foarte ușor, clipi și îmi e dor de mine!

A fost foarte distractiv, mergeam prin tot orașul făcând lucruri nebunești despre care credeam că sunt din „The Devil Wears Prada. "Nu pentru că era rău sau urât, ci doar pentru că cererile erau atât de nebunești uneori.

Care a fost cel mai nebunesc lucru care ți s-a întâmplat?

În ziua premiilor Oscar, în timp ce ne îndreptam spre 7 dimineața, mi-am dat seama că am uitat permisul de acces integral, pe care trebuia să îl asigurăm cu o lună în avans. Nu i-am spus nimic lui Andre; Tocmai i-am cerut șoferului să facă o oprire rapidă pe drum. Dar când am ajuns la apartamentul meu, mi-am dat seama că mi-am lăsat cheile casei în mașina mea, pe care o avusesem la hotelul lui. Așa că, în smoching, am urcat exteriorul blocului meu de apartamente până la etajul al doilea și am pătruns pe ușa glisantă de pe terasă.

Ai primit prima colecție revizuită pe Style.com. A fost dificil?

Fusesem prezentat lui Tim Blanks cu mulți ani înainte de Cameron la deceniiși am păstrat legătura. Apoi, întâmplător, când m-am dus în Brazilia de Crăciun acum patru ani, el stătea lângă mine în avion. A ajuns să petreacă trei zile cu mine în Sao Paulo, unde ne-am plimbat prin magazine de țesături și magazine de antichități și m-a urmărit cercetând și lucrând la colecție. După cum a văzut acest proces, atunci când a venit să-l lanseze, i-am trimis un e-mail și i-am întrebat dacă va putea să vadă prezentarea mea. Pentru că era Parisul și eram atât de aproape de spectacolul Jean Paul Gaultier, el, Nicole Phelps și Amy Verner de la Globe & Mail Canada a venit împreună, ceea ce a fost fantastic.

Când ați decis să mergeți la patru colecții pe an, ați găsit că se extinde rapid? Ți-a pus mult mai multă presiune?

Toată echipa eram doar eu până acum aproximativ un an, iar acum suntem trei. Am început să fac patru colecții pentru că am simțit presiunea cumpărătorilor și a presei. Dar, de fapt, săptămâna trecută, am decis să mă întorc să fac două colecții pe an, dar prin prinderea iernii de toamnă și toamnă într-una singură. Are sens ca o companie mică.

Ai aspirații de a face un spectacol în cele din urmă?

Am găsit majoritatea cumpărătorilor și presa preferă o prezentare; este puțin mai flexibil, ei pot vedea îmbrăcămintea de aproape și personal și nu există nicio ierarhie care să fie impusă tuturor. Asta creează atât de multă energie proastă la un spectacol. De ce vrei acea energie proastă când ai șapte minute pentru a le arăta ceva, comparativ cu o perioadă de două ore în care oamenii pot fi mult mai fericiți? Deci, cred că prezentările servesc ideologia mărcii mai bine decât un spectacol în acest moment.

Vedeți colecția sa completă de primăvară 2016 în galeria de mai jos.