Incubatoarele s-au întors - și lucruri bune, pentru că moda are într-adevăr nevoie de ele

Cand Consiliul creatorilor de modă din America (CFDA) și-a anunțat Incubator de modă în 2009, a fost cu intenția de a crea un sistem de asistență pentru următoarea generație de designeri americani. Timp de aproape un deceniu, inițiativa a ales manual etichete începătoare pentru a finaliza un program de rezidență de doi ani oportunități de mentorat, sfaturi de afaceri și poate cel mai atrăgător spațiu de studio subvenționat în Manhattan's Garment District.

Până în 2017, întrucât a patra și ultima sa clasă era pe cale de ieșire, programul în sine se încheia și în 2018, CFDA și-a repornit modelul accelerator într-o platformă digitală mai democratizată numită „Rețeaua”, deschisă tuturor CFDA active membrii.

Astăzi, unii dintre designerii incubatorului de modă ai CFDA au devenit lideri de bună credință în industrie. Alții nu mai sunt deloc în afaceri. Dar în acei opt ani, conceptul de incubator de modă a fost în epoca sa de aur aici, în S.U.A. Și nu a fost doar CFDA participă la acțiune: organizații de modă și frumusețe cu nume mari și extrem de profitabile precum Sephora, Nordstrom și Kering

a început să adopte programe de tip incubator, de asemenea. Unele dintre aceste proiecte sunt încă în plină desfășurare - Sephora Accelerate tocmai a anunțat 2020 mărci membre în iunie trecută - în timp ce altele nu sunt.

Atunci, un hit pandemic. Noul coronavirus a luminat o lumină de inundație industrială numeroasele puncte de durere de lungă durată din industria modei. A fost nevoie de o estimare globală pentru a demonstra, fără îndoială, cât de spart este sistemul și va fi nevoie de o forță cu același impuls pentru a-l reconstrui de la bază. Ar putea reînfățișa incubatoarele - mari și mici, din toate colțurile țării - pentru a deschide calea?

„Covid-19 a accelerat succesul sau eșecul unei companii”, spune Pano Anthos, fondator și director general al XRC Labs, un accelerator pentru perturbatoare în tehnologia de vânzare cu amănuntul și bunuri de larg consum. „Dacă oricum s-ar îndrepta spre eșec, se vor deplasa mai repede acolo. Dacă s-ar îndrepta spre succes, își accelerează succesul. Acesta clarifică dacă acest produs și tehnologia sa în acest sens, au sau nu picioare. "

XRC Labs nu funcționează în mod explicit, dar investește în startup-uri care ar putea actualiza radical modurile în care funcționează industria. În patru ani, Anthos și partenerii săi au investit în aproximativ 80 de companii din logistica lanțului de aprovizionare, tehnologia de fabricație, mărcile de consum, piețele de comerț electronic și experiențele utilizatorilor, printre altele sectoare.

Este parteneriat cu Billie, un brand de brici prietenos cu Instagram, care a asigurat, de asemenea, o finanțare de 35 de milioane de dolari pentru a ajunge la următoarea mare companie de îngrijire personală. Dar a funcționat și cu Aduna, primul instrument de gestionare a stocurilor autonome, exclusiv software, pentru depozite moderne.

Într-o criză de sănătate care se dezvoltă în contact strâns, interior, depozitele au devenit un buton rapidemisiune. Cu Gather, care este în mare parte alimentat de drone, ceea ce obișnuia să ducă angajaților două ore se poate face în opt minute automatizate. Nu este un substitut pentru ocuparea forței de muncă umane, dar ar putea servi drept o protecție împotriva circumstanțelor viitoare care ar putea ține lucrătorii de la centrele fizice de distribuție. Mai puțin morbid, simplifică, de asemenea, monitorizarea stocurilor, procesele pentru care pot fi adesea eronate.

„Suntem atât de departe în spatele curbei”, spune Anthos. „Facem ceva la fel vechi mereu, așteptând un rezultat diferit. Și asta este definiția nebuniei ".

Incubatoarele, însărcinate să încurajeze viitorul, își desfășoară activitatea, iar accentul XRC Labs este doar o piesă din puzzle-ul de carantină de 3.000 de piese (care sunt chic acum, Apropo).

Jackie Trebilcock este directorul general al New York Fashion Tech Lab (NYFTLab), un program de dezvoltare a afacerilor pentru startup-uri conduse de femei. La fel ca XRC Labs, organizația nu este destul de capitală „F” Fashion: Selectează o cohortă de companii de tehnologie axate pe modă și le conectează cu comercianții cu amănuntul de modă pentru a avansa industria din cadrul. Dacă acești comercianți cu amănuntul - care rulează gama LVMH și Estée Lauder la Bloomingdale's și Macy's - la fel ca ceea ce văd, se vor conecta direct la startup-uri în orice capacitate consideră potrivit.

„Îmi petrec mult timp vorbind cu orice retailer care nu vrea altceva decât să spună:„ Vreau doar să știi că existăm ”, spune Trebilcock, care a lucrat anterior în dezvoltarea mărcii la Reviste Hearst. „Și„ Dacă sunteți în căutarea a ceva, iată companii pe care le putem sta în spate. Ce fac ei te-ar putea ajuta. "

NYFTLab și-a găsit succesul în hiperspecificitatea sa, concentrându-se pe tehnologia brevetată care ar putea aduce beneficii comercianților cu amănuntul și mărcilor. Dar, în ciuda focalizării sale înguste, există o mare varietate de tipuri de companii pe care grupul le susține. Căutarea vizuală, AR și analiza consumatorilor sunt toate pe masă. La fel este tehnologie de potrivire, la fel ca mulți comercianți cu amănuntul s-au grăbit să se asambleze în martie, când locațiile lor de cărămidă au început să se închidă.

„Există mai multe companii virtuale care au trecut prin programul nostru, dar a fost nevoie de o pandemie pentru ca oamenii să le folosească”, spune Trebilcock. „De ani de zile, companiile spun:„ Faceți-vă o poză și vă puteți vedea într-un întreaga categorie de produse online! ' Acest lucru poate fi greu pentru oameni, dar dacă nu ai de ales, o vei face aceasta."

Pe măsură ce lumea se învârte mai repede spre digitalizarea completă, inovațiile tehnologice rămân o soluție cheie pentru ineficiențele fundamentale ale modei. Dar dronele de depozit reprezintă o soluție de ajutor în bandă la unele dintre problemele mai sistemice ale industriei, inclusiv inechitatea rasială, marginalizarea și opresiunea pe care a fost construită industria.

Articole similare
Există încă o mulțime de talente interesante în New York. Ce vom face pentru a-l proteja?
Cum arată eforturile „Diversitate și incluziune” în spatele scenei la brandurile de modă
Fără spectacole de modă școlare de sfârșit de an, cum își arată lucrătorii absolvenții de design?

La fel de Fratele Vellies' Aurora James, care a început Gaj 15 procente a declarat o campanie pentru susținerea afacerilor deținute de negri Atlanticulîn iulie: „Dacă ți-ai creat afacerea în mod sistematic cu intenția de a celebra anumite idealuri și totul a fost construit pe acea structură, atunci s-a putrezit de la rădăcină”.

O modalitate prin care moda se poate angaja să îndepărteze putregaiul este amplificarea acelor voci care au fost înăbușite de mult timp atât pe rase, cât și pe liniile de clasă, și cu atât mai mult.

NISM - care se numește parte incubator, studio de proiectare a pieselor - își propune să întrerupă direct această discriminare rasială. În ceea ce privește incubatorul, organizația din Los Angeles este parteneră cu mai mulți designeri de breakout, toți fiind BIPOC și le permite o autonomie creativă deplină a propriei linii. Dar ceea ce diferențiază NISM de colegii săi de incubator mai tradiționali este că oferă și toată producția capacități, nu doar resurse sau spațiu de proiectare, de la țesătura fizică până la construcția finisajului haine. NISM lansează apoi colecțiile de capsule în ediție limitată a designerilor prin intermediul unui model direct către consumator pe site-ul său web.

„Industria este complet dominată de o singură voce, așa că, pentru a ne diferenția, vrem să aducem scoateți în evidență acele voci care nu au avut ocazia să fie în prim-plan ", spune fondatorul și CEO-ul NISM Anmol Narula. „Moda a avut cu adevărat succes în exploatarea culturii minoritare, dar nu neapărat în susținerea și amplificarea acestei culturi. Și nu sunt destui designeri cărora li s-a oferit posibilitatea de a crea cultura pe care o pot face aici. "

În Midwest, Fondul Saint Louis Fashion (SLFF) și-a lansat programul de incubator cu o stropire în 2016 și, în ultimii patru ani, a găzduit designeri în spațiul său de lucru de 7.500 de metri pătrați din districtul de îmbrăcăminte al orașului.

De la sfârșitul secolului al XIX-lea până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Saint Louis a fost al doilea după New York în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. O porțiune din districtul de îmbrăcăminte al orașului, Washington Avenue, a reclamat odată mai mulți producători de pantofi decât orice altă stradă din lume. Cofondatorului SLFF, Susan Sherman, îi place să spună că moda este la fel de importantă pentru țesătura Saint Louis ca baseballul și berea. Dar pandemia l-a obligat pe SLFF să-și închidă ușile fizice, anunțând în iulie că va părăsi spațiul de studio semnat în centrul orașului.

„Nimeni nu a avut vânzări”, spune Sherman. „Oamenii nu știau cu adevărat cum să pivoteze imediat către direct către consumator. Adică a fost foarte greu. Dar pandemia ne-a dat cu adevărat timp să ne uităm la rezultatele noastre și să ne evaluăm cu adevărat misiunea în viitor - cum putem avea cel mai mare impact pentru Saint Louis. "

Chiar acum, aceasta pare a fi o dezvoltare economică: Între martie și aprilie, aproape 400.000 de misourieni au solicitat șomajul, iar Sherman visează la o lume în care SLFF ar putea să creeze o cascadă de locuri de muncă, aducând mai multe producții în Missouri. Nu numai că Saint Louis oferă credite fiscale acelor afaceri care se mută în statul Show-Me, dar este al naibii de accesibil: puteți obține 3 dolari pe picior pătrat, în timp ce vă aflați în Garment District din Manhattan, chiriașii se pot aștepta să plătească 82 USD pentru același spațiu.

„Oamenii au nevoie de locuri de muncă și oamenii doresc să părăsească coastele”, spune Sherman. „Simțim doar că ar putea fi timpul nostru. Întotdeauna am încercat să subliniez că, da, aveți CFDA, dar cum putem juca un rol mai mare? Suntem o parte a conversației. Cum putem face mai mult? Vă rugăm să ne apelați. "

SLFF a obținut deja o victorie majoră: în mai 2019, Saint Louis a salutat un prima fabrică de tricotaje bazată pe tehnologie la un depozit de peste 30.000 de metri pătrați din Grand Center Neighborhood, care își desfășoară activitatea în orașe precum New York și Detroit.

Odată cu evoluțiile revoluționare care ies din toate colțurile țării, responsabilitatea rămâne pe vechea gardă a modei de a asculta. Acest lucru se întâmplă deja în Franța, cel puțin tehnologic: LVMH a operat un program de accelerare pentru startup-uri internaționale încă din primăvara anului 2018. Ca NYFTLab, La Maison des Startups LVMH lucrează cu companii din faza incipientă, creând progrese de perspectivă pentru industria luxului și apoi aplică produsele lor finale celor 75 de mărci aflate sub umbrela LVMH. Acum, gândiți-vă la ce s-ar putea întâmpla dacă aceste servicii ar putea fi aplicate automat la fiecare marcă de modă și retail.

„Când s-a întâmplat blocarea, a trebuit să închidem multe dintre buticurile noastre, dar grupul continuă să lucreze”, spune Laetitia Roche-Grenet, directorul de inovație deschisă al LVMH. „Este un moment în care trebuie să inovați mult mai mult ca niciodată. Pandemia ne-a permis să fim mai impactanți. Ceea ce contează este să-l folosim ca o oportunitate ".

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul zilnic Fashionista.