Foto: Dia Dipasupil / Getty Images
Thom Browne a fost supranumit „cel mai subestimat designer din New York"Cu o afacere mai mare decât cea a Randul sau Proenza Schouler și spectacole de modă apreciate critic care se simt adesea ca avangardă piese de performanță, Browne a demonstrat că știe ce face atât pe fața de artă, cât și pe cea comercială a monedei de modă.
Designerul cunoscut pentru costumul gri pe care îl poartă ca uniformă și-a început linia de croitorie în 2001 cu cinci costume pe care le-a vândut din apartamentul său. De atunci, și-a dezvoltat afacerea până la punctul în care are 130 de angajați, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, și un flux de venituri care se apropie de 120 milioane până la 125 milioane USD pe an, potrivit New York Times.
Miercuri seara, Browne s-a alăturat pilonului de modă din New York Fern Mallis pentru o discuție la 92Y despre orice, de la a fi un colegiu fără scop până la agățarea în Los Angeles până la angajarea de către Ralph Lauren. Citiți mai departe pentru evidențieri din conversația lor.
La începutul carierei sale
Deși poate părea o persoană cu o viziune și o concentrare singulare acum, Browne spune că i-a luat ceva timp să-și găsească bazele. După ce s-a specializat în economie la Notre Dame („Nu aveam nici o idee despre ce voiam să fac la facultate”), a luat o slujbă de consultanță timp de nouă luni pe care o detesta. Browne a decis să renunțe, s-a mutat la Los Angeles și s-a străduit să se întâlnească în timp ce locuia cu prietenul său Johnson Hartig, care în cele din urmă va continua să fondeze eticheta Libertin. În ciuda faptului că LA la acea vreme era plin de oameni pe care Browne i-ar fi descris că nu au „deloc stil, cu excepția cazului în care îl primesc gratuit ", a devenit introducerea sa în lumea modei prin îmbrăcămintea de epocă pe care el și Hartig i-au aruncat și le-au modificat înșiși.
În cele din urmă, Browne s-a mutat înapoi la New York și s-a angajat ca recepționer la Giorgio Armani. După ce a trăit atât de ieftin de ani de zile, el „își dorea doar un loc de muncă [și] nu-i păsa unde se află în acel moment”. Dar moda nu s-a terminat cu el. Browne l-a cunoscut pe Ralph Lauren prin intermediul executantului Ralph Lauren, Charles Fagan, pe vremea aceea a lui Browne, și a fost angajat să înceapă proiectarea pentru Club Monaco.
„Am proiectat tot ce nu am putut oferi”, a râs Browne, explicând că încercările sale de a aduce haine personalizate bărbatului Club Monaco au fost mai puțin decât reușite.
Ignorând nayayers și a face-o în felul său
Cu toate acestea, Browne nu și-a abandonat dragostea pentru costumele ajustate. În primele zile, spune el, nimeni nu avea cu adevărat ceea ce încerca să facă.
„Oamenii au râs de mine”, a spus el. „Îmbrăcămintea pe măsură este o idee atât de clasică estetică și clasică încât, dacă nu o împingi cu adevărat departe, devine doar o altă piesă vestimentară... De aceea proporția a fost exagerată. A fost exagerat mai ales pentru că am vrut ca oamenii să vadă diferența ".
Din fericire, câțiva „negustori vizionari” din Colette și Bergdorf Goodman a avut o șansă asupra lui de la început, chiar dacă colecțiile sale întârziau adesea și erau destul de scumpe. În anii de după, angajamentul său singular de a face lucrurile în felul său - fie că este vorba de crearea de magazine fără ferestre, căutarea unor modalități unice de a practica comerțul electronic sau producerea de spectacole extrem de conceptuale - a fost implicit Browne poziţie.
Despre dragostea sa pentru reclamă - și pentru Kardashians
În ciuda faptului că este bine respectat pentru arta spectacolelor sale, Browne a arătat clar că nu se consideră existent în lumea unor artiști care este separată de comerț. A recunoscut că a iubit "Ținând pasul cu Kardashians, „explicând că„ se reduce la ceea ce au creat ei înșiși. La asta răspund ”.
În cele din urmă, capacitatea oricărei persoane de a rămâne cu propria viziune este cea care își câștigă respectul, așa cum a explicat el faptul că s-ar putea să fie mai entuziasmat de îmbrăcarea unei persoane necunoscute care merge pe stradă decât o face cu un nume mare celebritate. Dacă poate simți viziunea lor pentru ei înșiși, este un fan. Aceeași regulă se aplică atitudinii sale față de alți designeri.
„Oamenii la care răspund sunt foarte fideli ei înșiși - asta nu înseamnă doar la nivel conceptual”, a spus Browne. „Dacă ești designer comercial și asta ești, și așa abordezi designul, atunci grozav. Atâta timp cât ești foarte fidel cu tine însuți, pe asta îl respect ".
Despre relația sa cu Andrew Bolton
În timp ce Mallis a trebuit să lucreze pentru a-l convinge pe Browne să-și dezvăluie sentimentele cu privire la multe dintre subiectele pe care le-a adus, de la afacerea sa până la procesul său de ieșire în copilărie crescut într-un observator catolic familie, a existat un set de întrebări care au reușit cu ușurință să-l determine să-și lase reticența în urmă: partenerul său de aproape șapte ani, Muzeul Metropolitan de Artă curator Andrew Bolton.
„Cred că Andrew este cea mai importantă persoană din modă”, a spus Browne, „din cauza a ceea ce face la muzeu. El ridică moda la un nivel care justifică munca care intră în ea. "
Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.