Următoarea generație de supermodele vine acasă la rădăcinile sale din anii '80 și '90

„Supermodelul” ne aduce în minte una dintre cele mai celebre epoci ale modei: cea a lui Calvin Klein Campanii de eternitate cu Christy Turlington; Al lui Steven Meisel Vogă Italia se răspândește cu așa-numitele „Surorile urâte” - Linda Evangelista, Naomi Campbell și Turlington. La sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, moda era cunoscută pentru glamour, flash și atitudine supradimensionate. Starea de spirit a fost transmisă în șolduri șocante, plimbări sălbatice, curbe corporale, expresii înăbușitoare și dramă în scenă. A fost un moment cristalizat la Spectacolul lui Gianni Versace din toamna anului 1991, unde modelele mergeau sub lumina reflectoarelor, sincronizându-se cu „Freedom ’90”, de George Michael. Se simțea că aceste femei erau singulare. Nu exista alt Christy. Nu era altă Linda. Nu exista altă Naomi.

Modelele s-au deplasat pe mass-media, apărând pe coperțile revistelor și pe panourile publicitare, pe televizoarele celebrităților și pe CD-urile „multimedia”. Alături de Campbell, Crawford, Evangelista și Turlington, aproximativ o duzină de modele - inclusiv Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Helena Christensen și mai târziu, Kate Moss - au forjat mitul supermodelului, creând momente distruse cultural memorie. A fost momentul în care Crawford s-a aplecat înapoi pentru a lua o înghițitură lungă de Pepsi în timpul unui Reclama Super Bowl din 1992. Au fost ore de teatru la Thierry Mugler și Claude Montana, unde femeile bionice, supereroii și creaturile extraterestre au stăpânit scena. A existat abordarea obraznică a „House of Style” a MTV, de la Campbell aplicând „zit cream” la Crawford introducând distribuția „Seinfeld” în aromoterapie.

Apelurile la măreție și eroism au fost esențiale în elaborarea misticii supermodelului. Clasicismul și Epoca de Aur de la Hollywood au influențat cultura vizuală a vremii - imagini epocale sculptate pentru ecran și piatră. Influențele predominante în design, film și modă s-au găsit în frize și coloane clasice, tipuri de serif și în decoruri mito-eroice. Referințe cinematografice din Armani și Versace și imagini de Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Steven Meisel și Herb Ritts au transformat modelele în personaje de celuloid inspirate de filmul noir și clasicul Hollywood film. Denumite „zeițe”, „Euridice” și „amazonieni”, supermodelele au fost tratate cu venerația hiperbolică a respectului religios. Campbell, Evangelista și Turlington au fost supranumiți „Trinitatea”, apărând ca un triumvirat plin de farmec pe și în afara pistei. Ca veteran director de casting James Scully mi-a spus: „A fost o furtună culturală perfectă”.

Articole similare

Și acolo erau banii. Supermodelele au câștigat venituri fără precedent, demonstrând că modelarea nu numai că o poate face pe o stea - ar putea fi profitabilă. Agenții puternice precum Elite și Ford au cercetat modele în întreaga lume, descoperind tânărul Evangelista în orașul mic Ontario, Crawford în DeKalb, Ill. și Campbell în sudul Londrei. Agențiile de luptă și o industrie cosmetică globală în plină expansiune au propulsat carierele modelelor. Supermodelele s-au asociat cu puterea de a câștiga. Ratele lor - adesea câteva mii de câteva ore - au devenit subiecte de fascinație, citate în mod regulat alături de numele lor. În 1990, Evangelista a fost citat în mod infam Vogă după cum am spus: „Avem această expresie, Christy și cu mine. Nu ne trezim pentru mai puțin de 10.000 de dolari pe zi. "Deși a fost menit să fie o glumă (Turlington remarcă mai târziu, "Aș face nu spune că "), fraza a lovit o coardă, supusă unor referințe nesfârșite, jocuri de cuvinte, citate și citate greșite. Șase ani mai târziu, a spus Amber Valetta Vogă„M-am ridicat mult din pat Mai puțin mai mult de 10.000 de dolari pe zi ".

Pe o perioadă de 30 de ani, momentul supermodelului a explodat, a scăzut și a reapărut recent cu toată forța nostalgiei și a strategiei de marcă. Dincolo de atracția teribilă a ratelor de cinci cifre și a veniturilor de șapte cifre, exagerarea mediatică și schimbarea vânturilor culturale a adus eventuală relaxare în zilele amețitoare ale supermodelului. În 1993, când oboseala a început să se impună, un Campbell de 22 de ani a spus un reporterr„Urăsc să fiu numit supermodel. Sunt jenat. Adică, am făcut această reclamă pentru o mașină numită Supermodel și asta este un supermodel. Nu sunt." 

Cu toate acestea, energia și fulgerul perioadei - personalitățile și imaginile extraordinare - rezistă ca o amintire consacrată pentru modă, rămânând vie atât pentru veteranii din industrie, cât și pentru fani. La Prezentarea Versace din primăvara anului 2018, un grup de supermodele originale au urcat din nou pe pistă, mână în mână cu Donatella Versace. În 2018, Crawford și-a recreat rolul în reclama Super Bowl a lui Pepsi, de data aceasta cu fiul ei Presley Gerber - la începutul propriei sale cariere de model.

Astăzi, modele exprimate de designeri precum Cromat și Sportul țigan întruchipează prezența aprinsă și personalitățile vioi ale supermodelelor din anii '80 și '90, comunicând diversitate și abilitare pentru un spectru larg de forme ale corpului și identificarea genului. În timp ce aceste modele nu sunt definite de indicatorii tipici de influență - fiind cei mai cunoscuți sau cel mai bine plătit - împărtășesc cu supermodelele forța carismei și a performanței pe pistă. Fie că ajung la statutul de „Super”, fie că optează pentru a rămâne în joc atâta timp cât au supermodele, rămâne de văzut.

Starea de spirit a fost sărbătorită la spectacolul Chromat's Fall 2018. Încadrat în brand îmbrăcăminte corporală semnată, un amestec eclectic de interpreți, modele și activiști politici au pășit pe pistă cu vervă și încredere. Unii s-au răsucit. unu a mușcat într-un Cheeto la capătul podiumului. Și fiecare model a performat cu o personalitate distinctă - un aspect unic și o plimbare - reprezentând un spectru de vârstă, forme și identități de gen. Atitudinea și umorul pe care l-au adus pe pistă au dus la o energie văzută la spectacolele anterioare de supermodele, cum ar fi Chanel, Versace și designerii de atunci viitori Todd Oldham și Anna Sui. Când l-am întrebat pe regizorul de casting Gilleon Smith despre lucrul cu Chromat și fondator Becca McCharen-Tran, a spus ea, „Vorbim adesea despre cum ne-au creat simt spre deosebire de aspectul lor... Ce a spus ea? De unde este ea? Ce aduceau la masă în afară de trupul lor? '"

Chromat și Gypsy Sport organizează castinguri deschise, lărgind fondul de casting pentru persoanele care pot să nu aibă „model profesional” în CV-ul lor. În ultimele sezoane, distribuția ambelor etichete a fost întâlnită cu aproximativ 300 de persoane. Anthony Conti, directorul de marketing și casting al Gypsy Sport, mi-a spus asta de la începuturile sale în 2012, fondator Rio Uribe „a vrut ca marca sa să reprezinte oameni pe care industria modei nu i-a reprezentat”. La spectacolul din toamna anului 2018 al etichetei, modelele făceau voguri și se sfâșiau - a existat o energie fierbinte. „Diversitatea, pentru mine, înseamnă reprezentarea cu adevărat a tuturor”, a spus Conti. „Nu știu dacă puteți obține cu adevărat asta de la un casting de agenție. Trebuie să ieșiți în afara acelei cutii... Adevărata diversitate înseamnă dimensiunea corpului - înseamnă înălțimi literale. Înseamnă să obții literalmente o bucată de viață... mai ales când ești un brand în New York City. "

Scully a fost cunoscut în ultimii ani pentru activitatea sa de advocacy, vorbind public pentru tratamentul corect al modelelor și crearea de Carta modelului Kering și LVMH toamna trecută. Când primul spectacol al lui Karl Lagerfeld pentru Chanel a fost pus în scenă la Bergdorf Goodman la sfârșitul anului 1983, Scully, răspunzând la apelul de ajutor pe un panou, a început să îmbrace spectacole în culise ca student la facultate. („În minutul ăsta m-a înfundat eroarea spectacolului”, a spus el.) De atunci a fost la modă, luându-și primii doi clienți de casting în anii '90: Todd Oldham și Gucci sub Tom Ford.

„Există două tipuri de spectacole acum: există spectacolul direct și apoi este spectacolul de performanță”, mi-a spus Scully. Schimbarea din ultimii trei până la cinci ani, a spus el, este o nouă generație care vine la modă, una care aduce o abordare bootstrapping și transgresivă a reprezentării. "Ceea ce este foarte anilor '80, ca să fiu sincer", a spus el zâmbind.

Scully a arătat moștenirea unor designeri precum Angel Estrada, Michael Leva și Yonson Pak, care au fost întruchipând energia din centrul orașului, stilul queer și cultura tineretului la modă în momentele esențiale din New York și Londra. „În anii '80 a existat un impuls al unor tineri cu adevărat care și-au făcut propriile lucruri și au învins propriul baterist”, a spus el. „O mulțime de îmbrăcăminte de stradă care a ieșit din aceasta este, în principiu, o reacție:„ Este timpul nostru și vom face doar un produs în lume așa cum o vedem și cum există lumea noastră acum. "" Urmărind emisiunile lui Todd Oldham din 1994 - "supermodel central" la fel de Tim Blanks a numit-o - starea de spirit se simte parte dintr-o descendență, reprezentată astăzi de distribuții vibrante, individualiste.

„Eroul necântat este Rick Owens”, a spus Scully, care îi recunoaște atât lui Owens, cât și lui Vivienne Westwood că au pregătit calea pentru distribuții care subversează ideile convenționale de frumusețe. "Când eram tânără, Vivienne Westwood era, în anii '70 și '80, persoana care tocmai îți arunca ideea despre ce era moda pe cap - cum să interpretezi moda și ce înseamnă".

Scully a văzut scene underground din anii '80 clocotind prin munca tinerilor designeri. O traiectorie trasată de la Bodymap, Katherine Hamnett și Vivienne Westwood la Londra a continuat în anii '90 cu lucrarea lui Marc Jacobs, Todd Oldham, Isaac Mizrahi și Anna Sui la New York. Conti și Scully au evidențiat Shayne Oliver's Hood by Air, o etichetă al cărei stil și casting au adus la modă o scenă underground pentru tineri - și un sentiment de comunitate. „Cred că această generație are mult mai puține închideri despre frumusețea genului, despre ce este genul”, a spus Scully. „Aveți pe cineva cu părul verde și dinții despicați care nu reprezintă normele, dar toata lumea îmbrățișează aceste fete și acești tipi. "

Modelele sunt asamblate ca o distribuție de personaje - mișcarea, caracteristicile și îmbrăcămintea lor sugerează o lume fantastică, poate glamourul octanic al lui Gianni Versace sau lirismul și angoasa lui Alexandru McQueen. Modelele oscilează între anonimat și faimă - pânze goale sau vedete în sine. Dovima, Veruschka, Iman și Twiggy au fost menționați ca alte figuri idolatre ale culturii pop, cu un singur nume. Cu toate acestea, în mod tradițional, modelele erau relativ silențioase, rămânând neidentificate dincolo de lumea colecției unui designer. Repartizați în rolul identităților fictive, au atins granițele dintre fantezie și sinele, încorporat într-o lume menită să stârnească dorința și aspirația. Chiar și în zilele înfricoșătoare ale supermodelelor, majoritatea „manechinelor” de pe pistă au rămas fără nume, anonime dincolo de persoanele din interiorul industriei care le-au semnat și le-au aruncat.

În „Zâmbetul mecanic: modernismul și primele spectacole de modă din Franța și America” Caroline Evans a descris că unele modele erau obișnuite să facă o privire goală ca apărare împotriva privirilor salace ale privitorilor de sex masculin, scriind: „Unul dintre atributele lor trebuia să pară că nu știa că sunt priviți și să cultive o impasibilitate asemănătoare unui automoton, astfel încât golul comportamentului lor să poată induce disconfort. " Cu acuzații recente de hărțuire și abuz sexual în întreaga industrie de modelare, au apărut conversații care favorizează un tratament echitabil, organizarea muncii și reglementarea. Modelele de distribuție care sunt extrase fără scuze din toate categoriile sociale - care rezistă etichetelor convenționale - este o formă de comentariu cultural.

„„ Diversitate ”este un cuvânt foarte folosit acum”, a spus Conti, „ceea ce este grozav. Nu întotdeauna corect, nu întotdeauna corect, dar este folosit. Și incluziunea și reprezentarea și toate acestea sunt cuvinte care trec în mod constant prin mintea oamenilor. Chiar și fluiditate. Nimic din toate astea nu este nou. Dacă te uiți la anii '80, anii '90, toate acele decenii au avut oameni care și-au exprimat genul în alte moduri, dar cred că este doar o conversație pe care în sfârșit o [purtăm]. Se lipeste ".

Există o dualitate mereu prezentă pentru modele. Pe pistă, un model este o persoană cu o viață - o persoană din industrie, puncte de vedere politice, o carieră; și, în același timp, acel model este aruncat ca parte a unei lumi imaginative - o proiecție de farmec, lux sau fantezie supranaturală. Supermodelele au fost caracterizate ca modele „de imagine”, cunoscute pentru aspectul și caracteristicile semnăturii care, la vremea respectivă, erau considerate „ciudățenii” în industria modelării; multă uimire și fascinație se concentra, la un moment dat, pe alunița facială a lui Crawford. Supermodelele au fost recunoscute pentru contextul mai larg al vieții lor, totul din care cluburi loveau cu cine se întâlneau, cu ce contracte au obținut din cauze filantropice sprijinit.

Acum, în 2018, acel context de modelare include cauze activiste: incluzivitatea corpului, drepturile muncii, feminismul, reprezentarea LGBTQ și multe altele. Conti mi-a spus că, pentru spectacolul Gypsy Sport din toamna anului 2018, „o mare parte a procesului nostru de casting a fost găsirea persoanelor care au o voce”. Diandra Forrest, o „muză de o zi” (a apărut și la Chromat), este cunoscută în afara pistei pentru munca ei de răspândire a conștientizării albinismului. Gypsy Sport, de asemenea, distribuie Kabrina Adams, care conduce o organizație numită „Free My Boobs” și Kelvin Peña, care a fondat o organizație numită „Toată lumea mănâncă” după ce videoclipurile cu el hrănind căprioare au crescut în mii de vizualizări pe Instagram. Geena Rocero, cunoscută pentru munca ei ca activistă transgender pionieră, a mers și pentru Chromat în acel sezon.

Un sentiment de comunitate conectează distribuțiile Chromat, Gypsy Sport și fostul Hood by Air cu supermodelul moștenire când, în urmă cu câteva decenii, clanurile model de la Alaïa, Chanel și Versace au adus estetica caselor la viaţă. Moștenirea a fost extrasă de la designeri precum Yves Saint Laurent, Halston și alții care au angajat modele care devin sinonime cu desenele lor. Supermodelele s-au adunat la Azzedine Alaïa, purtând hainele regretatului designer în viața lor personală și promovându-l pe designer ca fiind „familia”. „Rio a descris întotdeauna Gypsy Sport ca pe o familie. Ca un trib ", a spus Conti. Și în era social media, un sentiment de comunitate trece pragul unui ecran. Instagram formează o buclă de feedback direct. „Când vor vedea o altă marcă eliminând Gypsy Sport, vor fi primii care o vor scoate înainte ca Gypsy Sport să știe chiar asta. Sunt foarte protectoare și adoră Rio... Deci, suntem ca: „Atunci ar trebui să le folosim”. ”

Autenticitatea este un sentiment puternic în materie de stil. De la #sponcon la influențatori până la cooptarea corporativă a colocviurilor tinerești, un halou de autenticitate poate conduce la o loialitate puternică pentru mărci. Are partea sa de rateuri. Crawford a fost cunoscută drept unul dintre primele modele care „a devenit propria marcă”, lucrând ca pistă și model editorial, gazdă TV, purtător de cuvânt comercial și multe altele. A te „marca” azi este o formă de exprimare personală și exercițiu zilnic pe social media, tratată cu diferite niveluri de ironie. Meme precum Personal Brand ™ - un colaj sardonic de imagini menite să transmită gustul cuiva - comunică toată ambiguitatea peisajelor politice și profesionale de astăzi; este o parte de a te distra pe tine însuți, o parte de recunoaștere a faptului că interesele publicitare și produsele ambalate cu întindere se extind cu ușurință în domeniul identității și al comportamentului social. Locuri de muncă sau swag pot urma... adepții.

Când l-am întrebat pe Conti de ce incluzează incluzivitatea și personalitatea pistei acum, el a spus: „Cred că oamenii au fost destul, sunt destui... Aduc oameni comunitari. Ei au primit această voce acum și așa aleg să vorbească, adăugând: „O parte din necesitate; nu vă puteți permite modele. Așa că începeți să folosiți prieteni și oameni pe rețelele de socializare. "Atât Smith, cât și Conti, sunt totuși precauți de trucuri și tokenism. Publicul reacționează atunci când diversitatea este prea tactică sau orientată spre marketing. „Este o discuție analitică chinuitoare și o înțelegere simplă a ceea ce arată cel mai bine, ce se potrivește cel mai bine și ce energie dă viață acelui aspect”, a spus Smith. „Nu se poate face pentru publicitate sau aprecieri în rețelele sociale. Trebuie să te simți autentic atunci când o faci. "

Pentru noua generație, încă nu a fost stabilită oportunitatea - și chiar dorința - de a rămâne în joc. Multe dintre supermodelele originale au menținut cariere de zeci de ani. „Începeai la 18 ani; cariera ta ar ajunge la 30. Apoi ai început la 15 ani și cariera ta avea să atingă vârful la 17. Deci, toată treaba... a mers înapoi ", a spus Scully, sceptic cu privire la impulsul industriei pentru fețe mai noi și mai tinere. „Modele din fiecare epocă au continuat să facă lucruri filantropice și să înceapă lucrări de caritate grozave. De la Liya [Kebede] la Christy [Turlington] la Natalia [Vodianova], „notând Scully. "Mulți dintre acești copii sunt artiști sau oameni de știință sau activiști sau sunt toți atât de multe lucruri diferite încât aceasta este doar o parte din ceea ce fac", a adăugat Conti.

El a subliniat modelul transgender Espan Dulce, care a mers pentru Gypsy Sport în ultimele câteva sezoane și tocmai a apărut în campania toamnei 2018 a Vivienne Westwood. Modelarea, totuși, ar putea fi doar o dimensiune a carierelor cu mai multe cratime. Pornind de la activitatea sa de mentorat cu studenții, Scully a spus: „Energia lor este diferită... viziunea lor asupra lumii”. El a descris un perspectivă modelată de ritmuri de piață imprevizibile: „Acesta este modul în care vor trata totul: un non-liniar, în sus și în jos, peste tot traiectorie."

Cand „Supermodelul” lui RuPaul a depășit topurile de dans Billboard în 1993, o combinație de supraexpunere și oboseală media i-a făcut pe spectatorii din industrie să numească momentul supermodelului trecut. Până la mijlocul anilor '90, supermodelele erau prezentate în mod regulat în tabloide și televiziune de celebritate, la un moment dat fiind transformate în „manechine video” în stil Madame Tussaud pentru o versiune de modă a Planet Hollywood. Zvonurile despre comportamentul divei au devenit parte dintr-o narațiune mediatică în desfășurare care a împărtășit „povești interioare” de modele care aruncă tantrums, sărind spectacole sau care se luptă cu alte vedete.

Și, desigur, a intrat în scenă un nou val de modele. Supranumite „waives”, erau conduse de Moss, Valetta, Shalom Harlow și Kristen McMenamy, introducând schimbarea de la exces rau la linii curate, palete stricte și o stare de spirit în modă. „Am trecut de la întregul moment Azzedine, Montana și Mugler la, în termen de 5 ani: piața de valori se prăbușea [în 1987]; am intrat în războiul din Golf [în 1990]; și minimalismul s-a întâmplat... A devenit cu adevărat despre Dries [Van Noten] și Ann [Demeulemeester] și Helmut [Lang] și Raf [Simons] ", a spus Scully. Momentul a fost potrivit pentru o schimbare dramatică, totuși Scully a spus la modă că gândirea convențională a luat avânt. "Doar ca acest tip de ardezie să fie spălat - cred că mulți producători de emisiuni au luat din păcate acel model, în special un producător de emisiuni în special, și au alergat cu asta", a spus el. „Oamenii o luau la valoarea nominală”.

La sfârșitul interviurilor noastre, pentru distracție, am cerut fiecărui director de casting să sugereze un cuvânt care să înlocuiască „supermodelul”, termen care a fost acuzat că a fost suprasolicitat încă de la începuturile sale. Scully a spus: „Chiar erau acele femei și acea vreme și nu a existat niciodată nici înainte, nici după. Înainte de a exista supermodelul, exista „modelul de top”. Kim Alexis, Kelly Emberg, aceștia au fost „topul nostru” modele. ' Nu știu dacă există un termen pentru că nu cred că există ceva care să fie egal cu ceea ce ei [erau]. Nu am avut încă acel moment. "Scully recunoaște cariera așa-numitelor Instagirls - Gigi, Bella și Kendall - și noii veniți precum Adwoa Aboah, Grace Elizabeth și Binx Walton, totuși este plin de speranță pentru un model care reprezintă un pasaj literal către noua generație: Kaia Gerber.

„Toată lumea o tratează așa cum ar fi trebuit tratat fiecare model”, a spus Scully. „Există toți acești factori acum că modelele trebuie să navigheze pe care nu au trebuit să le navigheze până acum, ceea ce face ca afacerea să fie de 50 de ori mai grea și mai scurtă. Dacă aceasta ar fi era mamei sale, dacă Kaia Gerber nu ar fi Kaia Gerber și ar fi fost 1991, nici ea nu ar începe neapărat la 16 ani. "Scully a vorbit cu un moment în care modelele au avut mai mult timp pentru a-și dezvolta ambarcațiunile, "dar acum suntem într-un loc în care săriți tot ce trebuie - trebuie să treceți totul - pentru că fie vă obțineți momentul, fie vă nu. O parte din mine vrea să creadă că [Gerber] va dovedi că nu trebuie să sari peste tot, chiar dacă are 16 ani. "

Epoca supermodelului este, în mintea lui Conti, specifică unui anumit moment. "Este aproape nepotrivit să folosești acest termen acum", a spus el. - Nu cred că există un cuvânt. Mi-am oferit că poate acesta este scopul, iar Conti a fost de acord, spunând că nu există nicio modalitate de a selecta incluzivitatea. „Nu există o singură modalitate de a descrie fiecare persoană din lume”.

Când a fost întrebat cu ce ar înlocui supermodelul, Smith a spus, obraznic, „babe puternice”, ceea ce este mult mai bun decât ceea ce am venit cu câteva săptămâni mai devreme - „modele uber” - un termen că în lumea de astăzi, probabil ar veni ca model pe care Ubers - ca și în, ia o Uber, mai degrabă decât forța magnetică efervescentă care creează un fenomen precum supermodele.

Gândindu-ne la „bebelușii puternici” ai lui Smith, o piesă crucială a acestuia sună adevărat: puterea. Modelarea a fost întotdeauna despre dinamica puterii într-o industrie de creativitate extraordinară, eforturi neîncetate, flăcări distructive și triumfe în fața tuturor. Este vorba despre putere - da, puterea unei industrii - dar și despre puterea de a fi recunoscut; puterea expresiei de sine; bucuria imaginilor comune și a relației cu ceilalți. Stilul ca identificare, sau așa cum a spus Scully, „Frumusețea ca revolta”.

Poate că astăzi, echilibrul puterii se îndreaptă din nou spre recunoașterea indivizilor - spre modele care au voce. Modele care, chiar dacă transmit o proiecție a dorinței și identității imaginate, sunt împuternicite cu ceva ce moda și stilul ne pot ajuta pe toți să găsim. Puterea de a declara, Sunt aici. Eu sunt eu.

Foto de pornire: Yasmin Wijnaldum, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti și Mica Arganaraz la spectacolul Versace din primăvara anului 2018. Foto: Venturelli / WireImage

Înscrieți-vă la buletinul nostru zilnic și primiți zilnic cele mai recente știri din industrie în căsuța de e-mail.