„Dacă nu aș face acest lucru, nu aș ști ce să fac”, a spus Donna Karan New York Timesîn urmă cu mai puțin de un an. Karan și publicistul ei de multă vreme, Patti Cohen, și-au exprimat îngrijorarea că compania mamă a mărcii, LVMH, nu i-a acordat atenția necesară. „Mi-ar plăcea să lucrez mai mult cu ei, dar Vuitton mi-a dat umărul rece”, a spus ea.
În termen de trei luni, LVMH s-a relansat, angajarea Carolina Herrera execută Caroline Brown ca noul CEO al Donna Karan International. În aprilie 2015, Brown a numit designeri ai școlilor publice Dao-Yi Chow și Maxwell Osborne ca șefii creativi ai DKNY, valorificând momentul de îmbrăcăminte de stradă în care eticheta de preț mediu se potrivește atât de frumos.
În Mai, Cohen și-a anunțat retragerea. Și acum este iulie și Donna Karan renunță și ea. Planul ei este să-și dedice timpul fundației Urban Zen, pe care a fondat-o în 2007. „LVMH și cu mine am luat această decizie după multe cercetări sufletești”, a spus Karan.
Indiferent dacă și-a dorit cu adevărat să plece sau nu, rolul lui Karan în ascensiunea modei americane nu poate fi ignorat. Poate că este cea mai cunoscută pentru „șapte piese ușoare”, dulapul mix-and-match care a schimbat modul în care femeile americane gândeau despre haine când a fost introdusă în 1985. Dar a fost, de asemenea, unul dintre primii designeri care și-a făcut publică compania. În iunie 1996, Donna Karan International a debutat la bursa din New York. A fost un drum accidentat, după cum a descris-o reporterul Teri Agins în 1999, „
Sfârșitul modei"" Performanța regretabilă a lui Donna Karan... aruncă o umbră întunecată în jurul întregului sector ”, a scris ea. În timp ce acțiunea a debutat la 30 USD pe acțiune, a fost cumpărată doar pentru 10,75 USD pe acțiune de către LVMH în 2001.Donna Karan aruncă o reverență la spectacolul DKNY din primăvara anului 2015. Foto: Peter Michael Dills / Getty Images
În afară de slaba performanță de pe Wall Street, apelul global al lui Karan trebuie să fi fost clar pentru LVMH cu toți acei ani în urmă. O treime din triumvirat - Donna, Calvin și Ralph - care a transformat moda americană într-o serie serioasă de afaceri, hainele curbate ale lui Karan sunt distincte, o calitate care este din ce în ce mai dificil de găsit în acest sens industrie. Dar marca nu și-a dezvoltat niciodată celelalte categorii - cum ar fi pantofi și genți de mână - în felul în care ar fi trebuit, iar colecția sa de bărbați a scăzut. Temelia afacerii Donna Karan a fost îmbrăcămintea gata de purtat. Pentru cel mai de succes dintre brandurile LVMH, spectacolul de pe pistă este o platformă de povestire. Adevărata afacere se află în accesorii: accesorii și frumusețe.
Într-un comunicat, LVMH a spus că va suspenda linia de colecție Donna Karan pentru o perioadă de timp nedezvăluită. Nu va exista nici un designer de cap, nici spectacole de pistă. În schimb, conglomeratul își va concentra eforturile pe DKNY, care are încă multă energie. (Va fi interesant să vedem dacă Aliza Licht, Donna Karan și celebrul publicist DKNY și vedeta de pe rețelele de socializare continuă să lucreze cu Chow și Osborne.)
Spectacolul de 30 de ani al Donna Karan în februarie 2014. Foto: Neilson Barnard / Getty Images
Tendința de a reduce o companie la o singură marcă crește viteza în modă. Dolce & Gabbana a renunțat la D&G în 2011, Marc Jacobs a anunțat că va face acest lucru ori Marc de Marc Jacobs în linia sa principală în acest an și Fifth & Pacific este acum doar Kate Spade & Company, minus chiar Kate Spade sâmbătă. Strategia pentru majoritatea acestor mărci este să-și ia rămas bun de la eticheta sa la prețuri mai mici. În cazul Donna Karan, LVMH face contrariul, concentrându-se asupra mijlocului tulburat al lumii contemporane. „Contemporanul avansat”, care include mărci de design la prețuri mai mari, dar nu destul de concepute, precum 3.1 Phillip Lim și Alexander Wang, este înfloritor. La fel și mărcile care scad chiar sub prețul contemporan, precum Whistles, Club Monaco și da, Zara. Poate că LVMH va ajusta prețurile DKNY doar un pic pentru a concura mai bine cu acele mărci - deși în ce direcție, acest lucru nu este încă clar.
Desigur, este logic că LVMH menține viitorul mărcii Donna Karan deschis. Poate că va apărea designerul potrivit - un designer cu capacitatea de a valorifica viziunea lui Karan într-un mod pe care nu l-ar putea niciodată -. Dar păcat că timpul nu este acum. Viziunea lui Karan despre pulovere mari, pantaloni nomazi și bodyuri în negru, gri și cămilă nu a fost niciodată mai relevantă. În ultimele șase luni, m-am trezit căutând Céline și The Row pe rafturile de vânzare ale magazinelor universale, doar pentru a scoate o piesă de colecție Donna Karan cu o senzație similară. Ironic, nu?
Potopul de imagini care a apărut ieri pe Instagram - în special postat de designerul de bijuterii Dana Lorenz și Vogă editor care contribuie Sarah Brown - a întărit sentimentul că ideile și idealurile lui Karan sunt la fel de relevante astăzi ca acum 30 de ani. Totuși, ceea ce face LVMH cu această noțiune rămâne de văzut.
Fotografia de pe prima pagină: Neilson Barnard / Getty Images