Este moda care se bazează prea mult pe hip-hop pentru a rămâne relevantă?

Mayhem. Acesta este cu adevărat singurul mod în care oamenii au reușit să descrie cu acuratețe petrecerea pentru lansarea lui Fendi din platforma lor digitală axată pe mileniu „F... este pentru Fendi” în februarie. Pentru o noapte care trebuia să fie un eveniment de modă plin de distracție într-o locație secretă din New York, alimentată de sunetele Metro Boomin, 21 Savage și Migos, s-a încheiat cu hambare, vărsare de sânge, lupte cu pumnii și (presupus) cu arme trase. Amestecați o industrie a școlii vechi care a devenit cunoscută pentru ignoranța sa asupra problemelor rasiale și a lipsei de diversitate cu o cultură a tinerilor care se dezvoltă pe aceiași. probleme și probabil că veți întâlni câteva snafusuri despre cum să gestionați setări precum petrecerea Fendi, cu artiști de rap care au o mulțime de tineri fani gata să sălbatic afară. Hip-hopul, oricât a încercat, nu a fost niciodată potrivit pentru modă, dar acum problema este forțată - și nu se dovedește la fel de promițătoare pe cât sperau ambele părți.

Hip-hopul este una dintre acele mișcări culturale care nu este pur și simplu o mișcare. Poate construi literalmente comunități sau, după cum au generalizat unii oameni, poate provoca vărsare de sânge. În mâinile potrivite, poate deveni ceva care unifică și simbolizează speranța, fericirea și abilitatea. Dar, în altele, se poate face o batjocură. Există o linie foarte subțire și nu este albă sau neagră. De multe ori, este verde.

Aparent, fiecare etichetă de pe piață a profitat de hip-hop în ultimele sezoane. Louis Vuitton a trecut de la trimiterea scrisorilor de încetare și renunțare în 2000 pentru utilizarea ilegală a faimoasei lor monografii tipărite către Supreme - același brand pe care îl iubesc capii de hip-hop care vor să arate ca niște patinatori (și patinatorii care vor să arate ca niște capi de hip-hop) - la colaborând la cea mai așteptată colecție din ultimii ani. La începutul anului 2016, Vetements a renunțat la un tricou de 900 USD cu Snoop Dogg, care era aproape o replică exactă a unuia pe care Death Row a lansat-o pentru turneul său „Beware of the Dogg”. Nu se poate să nu ne întrebăm: Câți oameni care au cumpărat cămașa reinterpretată, una care s-a vândut oriunde, în ciuda costului ridicat, știți piese din „Doggystyle” în afara „Cine sunt eu?” și "Gin și Suc?"

Articole similare

Cu toate acestea, nimeni nu s-a descurcat la fel de bine ca Gucci. Casa italiană a avut un an de publicitate în 2016, vorbind în mod monetar și popular, și o mare parte din aceasta poate fi atribuită îmbrățișării din toată inima a culturii hip-hop și bootleg a lui Alessandro Michele. Gucci era deja un favorit al hip-hop-ului, dar intersecția dintre ceea ce purtau rapperii și anturajele lor și modul în care brandurile de lux interpretau acest lucru ajungea la un vârf. Peisajul stilului hip-hop s-a schimbat atât de mult, încât a permis îmbrăcămintea mai personalizată, cu modele bombastice, să întreacă într-adevăr o parte din „moda rapperului” mai generalizată de odinioară.

Acesta este motivul pentru care Michele a scos o pagină din cartea Day Daniel "Dapper Dan" Day, pionierul knockoff-ului hip-hop cu un aspect de pistă de colecție Cruise 2018, cu o jachetă de nurcă cu mâneci bufante, cu monograme dublu-G, faimoasa piesă contrafăcută (dar fabuloasă) a zilei din anii '80. Însușire sau omagiu, au întrebat oamenii? Asta nu contează: din septembrie, Dapper Dan este acum un colaborator de bună credință Gucci, precum și fața campaniei de croitorie pentru bărbați a etichetei, filmată la Teatrul Apollo din Harlem. Împreună, vor redeschide faimosul său studio care a fost închis în 1992, iar Gucci îi va furniza adevăratul lucru pentru a crea câteva noi capodopere.

Până de curând, dragostea hip-hop-ului pentru moda de lux a fost oarecum neîmplinită. Mărci precum Louis Vuitton, Gucci, Versace, Chanel și altele asemenea au susținut opulența (și au servit ca un indicator al succesului) de la înființarea rapului. Dar, din păcate, de câte ori o casă de modă și-a recunoscut omologii hip-hop sau a acordat credit în exterior acolo unde trebuia, este dezamăgitor de mică. În timpul petrecerii postale pentru vulturul culturii cunoscute, spectacolul NYFW al lui Philipp Plein săptămâna trecută, interpretul Nicki Minaj a subliniat acest lucru: „Mulțumesc, Philipp Plein, pentru că ne-ai inclus și cultură. Designerii devin foarte mari și foarte bogați din cultura noastră, iar apoi nu vezi un nenorocit care să semene cu noi în primul rând jumătate din timp. "

Astăzi, insiderii modei sunt aproape obișnuiți cu brandurile de lux care folosesc o coloană sonoră hip-hop pentru a-și însoți colecțiile de pe pistă (o versiune pentru pian a unui Melodia lui Travis Scott cântată la show-ul Valentino Resort 2018 din New York) sau comandarea rapperilor „It” pentru a juca un amestec de melodii dintre cele mai populare la un after-party - dintre care mulți continuă să se plângă de „rachetă”. (Cele mai recente exemple din săptămâna modei includ performanța Future la Plein și Apariția după petrecere a lui Cardi B la Alexander Wang.) În plus, designerii creează colecții întregi inspirate de cultura hip-hop, fără merit. La fel de mult ca și cei care au crescut trăind și respirând această cultură cer și pledează pentru diversitate în modă, natura forțată a includerii hip-hop-ului de dragul acesteia se dovedește a fi lipsită de conștiință.

În primăvară, Campania video „An American Road Trip” a lui Tory Burch au prezentat modele albe care interpretează piesa de dans viral la piesa „Juju On That Beat”. Brandul a retras videoclipul după critici pe scară largă, și nu doar frigurile de gaffe (și râs) au fost inducătoare, a fost doar un alt prim exemplu de atunci când se apropie cultural hip-hop pentru câștig financiar gresit. Înțelegem că a fost doar un videoclip inocent care încerca să joace pentru tineri folosind un cântec popular și dans, dar, la foarte cel puțin, de ce să nu găsiți un model de culoare - sau cineva care să poată dansa de fapt?

În timpul verii, Kendall și Kylie Jenner s-au gândit că ar fi o idee bună să lanseze o linie de tricouri de bandă de epocă - inclusiv cele cu legende de hip-hop ucise Notorious B.I.G. și Tupac Shakur - cu chipurile celebrelor surori le-au suprapus. Acest lucru arată doar că cu siguranță nu au existat suficienți oameni în timpul procesului de luare a deciziilor care să poată reclama acest lucru ca pe o idee foarte proastă (același lucru este valabil și pentru Recunoscuta reclama Pepsi a lui Kendall Jenner). În plus, este sigur să presupunem că persoanele de nivel superior care iau aceste decizii nu sunt înțelese cultura urbană (sau pur și simplu a respins-o), dar încearcă să valorifice vânzările dovedite ale hip-hop-ului putere.

Aproprierea culturală pare, de asemenea, să se desfășoare în mod deosebit în spațiul de frumusețe: Valentino a atras furia pentru colțurile purtate de modelele sale în cadrul emisiunii de primăvară 2016 și în campania de însoțire; Kylie Jenner a purtat un du-rag primul rând la New York Fashion Week din februarie; mai mulți designeri au adoptat tendința unghiilor străpunsă din anii '90 pentru primăvară, iar spectacolul lui Marc Jacobs din primăvara anului 2017 a fost afectat de controverse, deoarece a prezentat o distribuție predominant albă purtând faux-dreadlocks. Mai puțin de șase luni mai târziu, colecția sa din toamna anului 2017 a fost intitulată „Respect” și a fost inspirată de rochia urbană casual, completată cu lanțuri, treninguri, jachete puffer și pălării în stil Kangol. După spectacol, Jacobs a spus că a urmărit un documentar de hip-hop care „a dat locul unui limbaj cu totul nou de stil”, dar stricăciunea fusese deja făcută.

Hip-hopul este adesea corelat cu răceala și trendy, dar ceea ce mulți oameni nu realizează este că simbolizează cu adevărat o cultură - nu doar cea a oamenilor de culoare - ale căror cote sunt în mod constant împotriva lor. Industria modei a jucat un rol important în stereotipurile hip-hop-ului, adesea ignorându-l drept „prea ghetou” pentru a fi inclus. Acest lucru este deosebit de evident atunci când vine vorba de lipsa diversității pe piste. (Strigăt către Mekhi Lucky pentru că a obținut un contract de modelare după ce a fost descoperit printr-o mugshot, dar tinerii negri nu ar trebui să fie declarați „prison bae” pentru a li se oferi o șansă la o carieră în Modă.)

Există câteva mărci de modă care recunosc imediat importanța hip-hop-ului, în timp ce sunt deștepți în ceea ce privește modul în care își arată aprecierea față de acesta. De exemplu, Nautica a numit rapperul nominalizat la premiile Grammy și un copil cool Lil Yachty ca designer creativ, după ce cei doi se simțeau reciproc și erau gata să ducă lucrurile la nivelul următor. Dragostea lui Yachty pentru marcă se potrivește doar cu legătura sa cu cultura tineretului, lucru pe care Nautica și-a dat seama că este esențial pentru succesul reapariției lor în acest spațiu. Guess a fost întotdeauna în ton cu cultura hip-hop, de asemenea, deci când au atins A $ AP Rocky pentru a contribui la omagierea anilor '90 cu o colaborare, au muncit din greu pentru a asigura autenticitatea liniei. (Rocky este, de asemenea, o față a lui Dior Homme și deseori îl numește pe designerul Kris Van Assche în versurile sale.) Și, desigur, ce Kanye West a reușit să stabilească prin parteneriatul său Yeezy cu Adidas a depășit diviziunea dintre hip-hop și moda mai mult decât orice alt designer, în ciuda câtorva pași greșite și recenzii critice slabe de-a lungul cale.

La sfârșitul zilei, toate aceste mărci înțeleg un singur lucru și un singur lucru: cultura hip-hop contează mai mult decât a avut-o vreodată și nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a-l încasa. Este un motor constant al a ceea ce fac oamenii zilnic și este dificil să rămâi relevant dacă nu ești în contact (sau în fața) culturii pe care o pătrunde. The Adevărat driverele culturii de astăzi sunt extrem de încorporate în hip-hop - sau, cel puțin, au o cunoaștere profundă a acesteia - iar vocile lor trebuie auzite la parter pentru a ajuta la eliminarea colaborărilor neautentice și a însușirii în mugur.

Tocmai de aceea Virgil Abloh direcționează videoclipuri și creează coperte pentru Lil Uzi Vert, colaborând în același timp cu Nike, realizând colecții sezoniere pentru Off-White și se zvonește că este în considerație pentru fiecare rol de director creativ vacant - inclusiv Versace și Givenchy, doi dintre liderii în înțelegerea importanței hip-hop-ului în moda de lux lume. De ce credeți că Migos a decis recent să reîncerce mâna la crearea propriei linii de modă? Pentru că sunt pe fiecare covor roșu (inclusiv pe cel al celei mai importante Met Gala) și se desfășoară la orice after-party de modă pentru care sunt disponibili. Acești tipi nu așteaptă ca mărcile să le aducă la Sfârșit a discuției mai.

Este timpul ca aceste corporații mari și conglomerate să se trezească la faptul că commoditizarea culturii hip-hop este recunoscută devreme și adesea, așa că trebuie să aducă voci mai tinere, în ton - Luka Sabbat, Virgil Abloh și ASAP Rocky din lume - pentru a-i ajuta să integreze cultura hip-hop într-un autentic, organic cale. Pentru că, ghici ce? Dacă ceva se simte adecvat sau nu prea potrivit pentru ei, vor spune asta, direct. Nu este o sarcină ușoară găsirea unui echilibru corect între moda de lux și cultura pe care o întruchipează acești creativi, dar dacă îmbrăcămintea de stradă, adidașii, merch-urile proiectate de rapper sau colaborările iar „împrumuturile” continue din moștenirea hip-hop-ului continuă să conducă la profituri majore în cadrul industriei, există doar tot mai multe oportunități pentru idei să devină teribil de acre.

Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.

Foto de pornire: Marc Jacobs Toamna 2017 / Getty Images