După un an de emisiuni digitale, mai avem nevoie de săptămâna modei IRL?

Saptamana Modei este într-un loc puțin ciudat chiar acum. Nu doar că gândul de a se aduna într-un spațiu mic pentru a privi hainele se simte oarecum deranjant (pentru a le spune ușor), atunci când există o pandemie în curs de desfășurare și o mare parte din lume este încă în vârstă în interiorul și în afara blocajelor. Este, de asemenea, că întregul concept de prezentări de modă, unde oamenii zboară din întreaga lume pentru a vedea colecții care nu vor fi lansat încă șase luni, pare ciudat într-o eră a smartphone-urilor și a satisfacției instantanee, ca să nu mai vorbim de conștientizarea noastră tot mai mare din consecințele problematice ale stilurilor de viață cu jet-set.

Covid-19 au forțat mărcile să regândească modul în care își prezintă colecțiile și mulți au avansat la provocare. Virgil Abloh's Louis Vuitton a sărit peste Paris și a prezentat-o Colecția de îmbrăcăminte pentru bărbați din primăvara anului 2021 într-un Shanghai post-blocare. A lui Demna Vasaglia

Balenciaga a debutat Toamna anului 2021 printr-un joc video. Al lui Alessandro Michele GucciÎntre timp, nu a împușcat una, ci Șapte filme pentru promovarea sa Colecția Uverture, cu o distribuție din lista A, incluzând Harry Styles și Billie Eilish. Chiar și mărcile fără suport de conglomerat de lux s-au conformat cu fotografii și videoclipuri mai puțin generoase prezentări, transmițând inteligent noile lor viziuni pentru sezon mai degrabă decât pe ecranele laptopului Piste IRL. (Animorphs de Collina Strada imediat îmi vine în minte.)

Multe dintre cele mai mari nume din industrie și-au anunțat intenția de a părăsi cu totul programul săptămânii modei: Gucci și Saint Laurent vor fi afișate în propriile condiții de acum înainte, și întregul stabil Kering - Gucci și Saint Laurent, dar, de asemenea, Bottega Veneta și Alexander McQueen - au omis formațiile oficiale din ultimii doi anotimpuri.

În ciuda tuturor noilor idei, viitorul săptămânii modei este încă în aer. La urma urmei, a trecut un an și jumătate în acest „experiment” cu privire la modul de a suscita entuziasmul despre o colecție dezvăluită de departe, iar unii dintre cei mai puternici jucători par să se descurce bine. Acțiunile conglomeratului de lux LVMH au a crescut peste 70 la sută în ultimul an, în timp ce Tapestry (proprietarii antrenorului, Kate Spade și colab.) raportat în această săptămână, că și-a depășit performanța financiară pre-pandemică în acest trimestru. Și chiar și după tot haosul și frământările, mulți din industrie se roagă pentru o revenire rapidă la normal - uitați-vă doar la gama de 91 de spectacole și prezentări lansat de CFDA și IMG pentru săptămâna modei din New York în septembrie.

Toate acestea ridică întrebarea: Când pandemia se va retrage în cele din urmă, ne vom întoarce la cum era înainte? Sau săptămâna modei așa cum am știut că va fi istorie?

Dacă există un singur loc pentru a căuta un răspuns la aceste întrebări, este Săptămâna modei de la Copenhaga. Capitala daneză și-a construit o reputație ca outlierul progresiv comparativ cu „cele patru mari” din New York, Londra, Milano și Paris. A fost prima (și în prezent singura) săptămână majoră a modei care a fost introdusă criterii de durabilitate, acoperind totul, de la angajarea diversității la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Și a devenit neoficial o influență masivă atunci când vine vorba de stabilirea tendințelor, atât pe pistă, cât și în afara ei.

Pentru primăvara anului 2022, Săptămâna modei de la Copenhaga a primit undă verde pentru a găzdui spectacole și prezentări IRL în capitala daneză. Luna trecută, editorii și cumpărătorii au avut șansa de a reveni la ceva asemănător săptămânii modei pe care o cunoșteau în vremurile anterioare: puteau asista la Saks Pottsîmbrăcăminte contemporană pentru femei contemporană de aproape la fosta casă a legendarului arhitect Arne Jacobsen sau A. Creațiile tricotate de Roege Hove la pista sa inaugurală. Și designerii locali au fost psihici despre asta.

„Cu emisiunile digitale, există prea multă distanță. Toată energia de a aduce oamenii este atât de importantă ", mi-a spus Jacob Kampp-Berlin, cofondator al brandului de îmbrăcăminte de stradă Soulland. „Este o sărbătoare a faptului că suntem împreună”.

Acest sentiment a fost ecou de Gannilui Nicolaj Reffstrup. Stâlpul danez a optat pentru primăvară pentru a-și arăta îmbrăcămintea de succes pentru femei, deasupra unei pârtii de schi artificiale. Potrivit Reffstrup, săptămâna modei este încă o oportunitate pe care brandul nu vrea să o rateze: „Este un autentic ocazie de a ne conecta cu publicul nostru - avem o poveste de spus și oamenii se așteaptă să spunem asta poveste."

Peste tot, mărcile daneze păreau bucuroase să se întoarcă în primăvara săptămânii modei pentru primăvara anului 2022, la fel și cumpărătorii, editori, stilisti și alți spectatori care au avut în cele din urmă șansa de a se amesteca după ce au consumat totul de pe laptop ecrane. Cu toate acestea, la Săptămâna modei de la Copenhaga, au existat semne că cei care pun în producție au luat unele dintre învățăturile din ultimul an, plus spectacole digitale și le-au încorporat în IRL-ul lor viitor.

În primul rând, a fost pus un accent puternic pe captarea activelor digitale. La Ganni, dronele care bâzâiau în jurul spectacolului au oferit urmăritorilor Instagram ai mărcii șansa de a viziona prin Livestream de parcă ar fi așezat pe VROBĂ. Între timp, Soulland a lansat o linie de NFT-uri alături de colecția sa, unde, între 13 și 5000 EUR, fanii puteau descărca proiectați fișiere pentru una dintre piesele cheie ale mărcii, fie pentru a le crea singure, fie pentru a obține o versiune personalizată pe măsură specific; întreaga gamă - 601 de colecții în total - s-a vândut în puțin peste două ore.

NFT-urile ar putea fi o utilizare destul de extinsă a tehnologiei digitale, dar, în general, se pare că săptămâna modei este în sfârșit începând să-și dea seama cum să comunice cu un public global, nu doar cu câțiva privilegiați care ajung să participe IRL.

Cecilie Thorsmark, CEO-ul Copenhagen Fashion Week, mi-a vorbit despre modul în care trecerea strict digitală în sezonul trecut a fost o bătălie ascendentă, cu multe mărci care se luptă să comunice virtual realitatea hainelor lor (ca să nu mai vorbim de încercarea de a-i face pe profesioniștii din industrie să fie entuziasmați de încă un alt Zoom întâlnire). Amestecând elemente IRL cu povestiri digitale în acest sezon, a susținut ea, Copenhaga a ajuns la un public mult mai mare decât de obicei; un parteneriat Youtube a oferit brandurilor daneze aproape de 10 ori angajamentul ca și anotimpurile anterioare, de exemplu.

Acest lucru ar putea părea un moment ciudat pentru a face debutul săptămânii modei, dar merită totuși pentru unii designeri. Luați-o pe Amalie Røge Hove, care a susținut primul spectacol la Copenhaga în acest sezon. Pentru ea, prezentarea lucrării sale IRL este o parte vitală a povestirii ei: „Ne străduim atât de mult să arătăm tactilitatea prin fotografii, dar este diferit doar să o vedem în mișcare pe un model”.

De ani de zile, industria se străduiește să găsească o modalitate de a face prezentări de modă - care au fost istoric toate despre haine care nu vor ieși timp de șase luni sau mai mult - relevante pentru publicul digital care așteaptă instantaneu satisfacție. Îmi amintesc că am văzut odată un model care transporta cu stângăcie o cameră gigantică de 360 ​​de grade pe o pistă din Moscova (nu mai este nevoie să spun că nu m-am prins) și am transmis în direct un spectacol Dior de pe locul meu, folosind smartphone-ul meu (nu este o situație ideală, fie). Acestea sunt la mile depărtare de videoclipurile lustruite, lustruite din emisiunea lui Ganni, care acum acumulează punctele de vedere pe Instagram, dar indică calea de urmat pentru o săptămână post-pandemică a modei: utilizarea platformelor digitale pentru a transmite momente culturale în timp ce acestea întâmpla. Deoarece, în ciuda întregii tehnologii digitale la îndemână, încă ne este foame de conexiune din viața reală - chiar dacă o primim printr-un ecran de smartphone.

„Există încă o energie specială care vine odată cu prezentarea și, ca marcă de modă, căutați întotdeauna modalități autentice de a vă conecta cu publicul”, spune Reffstrup. „Moda este încă foarte mult despre a spune o poveste.”

Divulgare: Săptămâna modei de la Copenhaga a oferit călătorii și cazare pentru această poveste.

Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.