Turul fabricii: o privire interioară asupra modului în care se realizează denimul

Bine ați venit la noua noastră serie, Turul fabricii, în care vă ducem în unitățile de producție ale unora dintre mărcile noastre preferate pentru a afla cum sunt fabricate de fapt hainele pe care le cumpărăm. În primul rând: ne-am uitat mai atent la modul în care este fabricat denimul prin turul facilităților masive, integrate vertical ale Citizens of Humanity din Downtown Los Angeles.

În zilele noastre, există un element de prestigiu și noutate atunci când un brand spune că produsele sale sunt "Produs in SUA, "dar un produs care a fost fabricat în SUA încă de când era la modă a fost denim. Los Angeles, în special, a fost centrul neoficial al țării de producție a denimului și locul de naștere al creșterii de denim a designerilor din primele lucruri: companii precum J Brand, True Religion, 7 For All Mankind și Citizens of Humanity au început aici și multe alte mărci, chiar dacă nu au sediul în LA, au tăiat, cusut și spălat aici.

Chiar și Uniqlo, care are sediul în Japonia - o sursă notabilă de denim - operează o facilitate de cercetare și dezvoltare în Los Angeles, axată pe proiectarea și testarea de noi stiluri și spălări.

Din păcate, domnia LA ca epicentru de fabricare a denimului este pusă în pericol de factori precum creșterea salariului minim (ceea ce înseamnă un cost și mai mare discrepanță între producția locală și producția din Mexic sau Bangladesh), reforma imigrației care ar putea amenința forța de muncă locală și secetă. (Producția de denim pierde multă apă, dar mai multe despre asta mai târziu.) Deci, în timp ce mărcile cu prețuri mai mici se pot mișca producție în străinătate, mărcile premium sunt mai capabile să fabrice la nivel local și să mențină un mediu sănătos Afaceri.

Link-uri conexe

Lua Cetățeni ai umanității, care are crescut și evoluat semnificativ încă din perioada de glorie timpurie. Acum este compania mamă a cinci mărci: pe lângă CoH, Agolde, Goldsign și Fabric Brand produc și denim. La începutul acestui an, echipa executivă a companiei a preluat dreptul de proprietate asupra mărcii, cumpărând-o de la compania de capital privat din Boston, partenerii Berkshire, și fondatorul Jerome Dahan (care recent a lansat o nouă linie), și a numit-o Karen Phelps pe directorul creativ al tuturor celor cinci mărci.

Una dintre puținele instalații de producție a denimului din Statele Unite integrate, CoH părea locul perfect pentru a observa fiecare etapă a procesului, de la proiectare la eșantionare, la cusut, la spălare, la comercializare și distribuție, toate acestea având loc în unitățile deținute de CoH în și în jurul orașului Downtown Los Angeles. Am petrecut ore întregi prin ei și am făcut multe fotografii. Derulați mai departe pentru a vedea ce am găsit și am învățat.

În primul rând, am vizitat OHeck, instalația de cusut a companiei de 52.000 de metri pătrați, adiacentă birourilor sale, unde se află până la 4.000 de articole de îmbrăcăminte trec în fiecare zi prin linia de producție în conformitate cu Eric Kweon, unitatea președinte. Există aproximativ 240 de angajați și fiecare este specializat într-un aspect specific al articolului de îmbrăcăminte: unii pot coase numai pe buzunare, în timp ce altul coase doar cu fermoare, în timp ce altul coase doar cusăturile. Există o mulțime de repetări. În prezent, lucrează la stilurile de vară 2018.

Procesul de dezvoltare, care durează trei-patru luni, începe cu materialul: un membru al echipei de design analizează tendințele pe piață pentru sezon, dar marca, de asemenea, nu se abate prea mult de la țesăturile sale semnate - „nu numai pentru consistență și potrivire, ci și pentru loialitatea clienților”, spune directorul creativ Karen Phelps. În timp ce proiectarea, tăierea, coaserea și spălarea au loc la nivel local, cea mai mare parte a materialului denim provine din străinătate - în principal din Japonia și Europa. „Ultima fabrică americană [bună] închisă recent, a fost un mare succes pentru industrie”, spune ea.

În interiorul sediului sunt camere de modelare și de probă cu propriile echipe de modelari, tăietori și canalizări, chiar la parter de unde lucrează echipa de proiectare. Potrivit Phelps, întreaga echipă de proiectare, care este împărțită pe mărci, este foarte „practică” în timpul procesului de producție, având în vedere apropierea lor de aceasta; fac mult mai mult decât să trimită schițe.

„În cadrul echipei noastre, este un mediu cu ritm foarte rapid; rufele noastre scad de cinci ori pe zi, primim în mod constant produse în fiecare zi, avem capacitatea de a bloca produsul dacă este nevoie ", explică Phelps. Deconectează proiectele înainte de a fi tăiate și din nou înainte de a fi spălate și din nou înainte de a merge la depozit pentru a fi expediate.

Eșantioanele sunt date canalelor cu instrucțiuni și informații despre fir, tăiere, marcare etc.

Finisajele, cum ar fi mărcile din spate și broderie, sunt uneori adăugate înainte ca hainele să meargă la spălătorie și alteori după, în funcție de aspectul dorit. Dacă blugii sunt meniți să aibă un aspect stresat sau vintage, cel mai probabil ar fi îmbrăcați înainte de spălare.

Unul dintre primele procese care ar putea fi supuse unei perechi de blugi după coasere este laserul - o inovație relativ nouă. O mașină cu laser poate fi utilizată pentru a crea mustăți, găuri, "dăunătoare", modele speciale și multe altele, potrivit lui Celso Cervantes, director de cercetare și dezvoltare la CM Laundry. Un program de calculator dictează intensitatea și tiparul, iar procesul este destul de rapid. Un efect tipic de mustață durează doar câteva secunde.

Efectul nu este întotdeauna cel mai natural cu aspect direct de pe mașină, așa că un angajat ar putea folosi hârtie de șlefuit pentru a face să pară mai puțin ca mustața a fost făcută intenționat.

În afară de potrivire, spălarea este unul dintre cei mai importanți pași în procesul de producție a denimului. Aici se creează aspectul unei perechi de blugi, unde devine spălare deschisă sau medie sau întunecată, unde este făcut să pară necăjit sau vintage și, în cele din urmă, este ceea ce face ca o pereche de blugi să pară ieftină sau scump. „O mare parte din costuri sunt în spălare, de aceea ne mândrim cu industria... Cred că avem cele mai bune șaibe prin faptul că [ei acordă mai mult] atenție la detalii ", spune Phelps. „Facem o mulțime de lucrări manuale; nu este totul de la mașini ".

O pereche de blugi mai scumpă va avea mai multe efecte realizate manual, spre deosebire de mașină. De exemplu, un tratament de înălbire cu lumină poate fi aplicat cu artă manual cu o cârpă pentru a ușura părțile potrivite ale denimului, așa cum se vede mai sus. O metodă mai ieftină (și mai toxică) este de a pulveriza substanțele chimice, așa cum se vede mai jos.

După implementarea efectelor de mai sus, blugii intră în mașini de spălat de dimensiuni industriale, deși există și mașini mai mici doar pentru a face probe.

Cele mari se pot potrivi până la 120 de perechi de blugi odată. După cum puteți vedea, casa de spălat nu este cea mai curată. Bălțile s-au acumulat peste tot și exista un miros subtil de chimie în interiorul instalațiilor (nu mai mult decât s-ar putea aștepta). Anumite zone au necesitat echipament de protecție pentru a intra.

Spălarea creează umbra și senzația blugilor, care este controlată de timpul petrecut în mașină de spălat, cantitatea de înălbitor sau alte substanțe chimice utilizate și dacă pietrele sunt folosite pentru spălarea pietrei - un proces care produce denim mai moale.

În tot acest timp, blugii sunt verificați în comparație cu probele pentru a se asigura că au găurile și culoarea potrivite. Odată spălate și uscate, blugii sunt trimiși înapoi la instalația de cusut pentru finisare și verificări de control al calității.

Apoi merg la depozit pentru o altă rundă de control al calității și transport.

În timpul turneului nostru prin depozit, Phelps a arătat o pereche de blugi cu etichetă roșie, indicând că este ceva în neregulă cu ei și că nu au putut fi expediați. Nici nu putea să spună ce nu s-a întâmplat cu ei, ceea ce înseamnă că controlul de calitate al companiei este acea agresiv.

Durabilitate

Unul dintre cele mai discutate aspecte ale producției de denim (și a întregii producții de îmbrăcăminte) în zilele noastre este sustenabilitatea. Fabricarea tradițională a denimului este notoriu poluantă și risipitoare de apă (ceea ce este deosebit de ironic, având în vedere că Los Angeles a fost secetă de ani de zile). Coloranții indigo au, de asemenea, o amprentă ecologică mare. Citizens of Humanity are o gamă mică de echipamente ecologice, inclusiv mașini cu ozon și laser Jeanologia / LST, uscătoare Tolkar și șaibe Smartex. Laserele reduc cantitatea de Indigo eliminată, iar mașinile și șaibele de ozon creează un proces de spălare care necesită cu până la 60% mai puțină apă și mai puține substanțe chimice. Cu toate acestea, cea mai mare parte a produsului companiei este pusă printr-o mașină de spălat tradițională care folosește până la 300 de galoane de apă pe fiecare îmbrăcăminte.

Mărci precum Reformare și Everlane au dominat conversația durabilă denim din acest an cu lansări noi. Reforma, care produce și în Los Angeles, susține că economisește 1.468 galoane de apă per pereche de blugi prin eliminare tehnici tradiționale de producție, cum ar fi utilizarea coloranților toxici și că lucrează pentru a-și aduce amprenta de apă zero.

Everlane folosește o fabrică inovatoare, ecologică din Vietnam, care folosește energie regenerabilă și reciclează 98% din apa utilizată într-o stare potabilă. Iar blugii săi costă doar 68 de dolari.

Pe măsură ce lumea modei continuă să se trezească la practicile sale de producție nesustenabile și poluante, aceste tururi de fabrică vor deveni din ce în ce mai interesante, așa că urmăriți acest spațiu.

Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.