La primul „viitor al modei” al CFDA vitrina absolvent în această primăvară, a existat o temă care a apărut din nou și din nou în topul lucrărilor studențești expuse: durabilitate. Se pare că următoarea generație de designeri de modă crede că inovația estetică ar trebui să fie asociată cu conștiința mediului. Și nu doar designerii proaspăt scoți din școală sunt cei care cred asta. Noile etichete independente cu accent pe a face bine de planetă par să apară în fiecare zi, în timp ce unele mărci consacrate fac pivoturi majore în modul în care acestea funcționează, pentru a-și minimiza amprentele de carbon.
Dar conversația privind durabilitatea nu este complet nouă în modă. Sigur, s-ar putea să apară mai multe zgomote în jurul acesteia în ultimii ani, dar de fapt, există mărci care au făcut din responsabilitate de mediu o prioritate de zeci de ani.
Eileen Fisher este probabil una dintre cele mai bine recunoscute mărci care pot face această afirmație. Eticheta a colaborat cu CFDA în 2016 la Proiectul inovatorilor sociali
, o reședință de un an pentru absolvenții de școli de modă recenți, care au subliniat responsabilitatea socială și de mediu, iar anul acesta, Fisher a fost onorată la Beneficiul anual al lui Parson pentru conducerea ei în domeniul durabilității în industrie. Recent, eticheta s-a angajat într-o inițiativă ambițioasă numită Vision2020, cu scopul de a atinge un număr de repere importante până în anul 2020, care includ devenirea carbon pozitivă și utilizarea 100% bumbac organic și lenjerie.Dar marca a încorporat practici durabile încă din 2000, când a introdus prima sa pantaloni de yoga organici. Responsabilitatea socială a devenit o prioritate chiar mai devreme, deoarece abordarea problemelor drepturilor omului în cadrul lanțului de aprovizionare a devenit primordială pentru Eileen Fisher în anii '90.
„Nu foarte multe companii de modă adoptau un rol de lider în domeniul durabilității, așa că am recunoscut că există un gol unde am putea avea un impact real ", a declarat Shona Quinn, lider în sustenabilitate la Eileen Fisher, pentru Fashionista e-mail. „Brandurile de exterior au fost unele dintre primele care au explorat sustenabilitatea, dar nu s-au întâmplat prea multe în rândul companiilor de modă”.
Îmbrăcăminte alternativă este o altă etichetă de multă vreme al cărei fondator își amintește mărci de exterior precum Patagonia pentru că a fost sincer despre impactul asupra mediului al producției de îmbrăcăminte de la început. Evan Toporek este directorul executiv al Alternativei, veche de două decenii, o etichetă cunoscută pentru produsele sale de garderobă moale, simple, precum tricourile și joggerii din materiale ecologice. Deși elementele de bază etic ar putea să nu pară acum un concept revoluționar, Toporek spune că nu există jucători importanți din spațiu, când Alternative a început să devină serioși la început să devină ecologic Anii 2000.
„Înainte ca ecologicul să fie un cuvânt cheie, foloseam bumbac organic și poliester reciclat și coloranți cu impact redus. Am fost foarte atenți la modul în care fabricați ", spune Toporek. "La începutul anilor 2000, ne-am defectat lanțul de aprovizionare și am încercat să găsim fiecare mic loc unde am putea face diferența."
La început, marca a creat o colecție separată numită Alternative Earth, prezentând aceste eforturi, dar în cele din urmă țesăturile ecologice s-au strecurat într-o porțiune atât de mare din ofertele Alternative încât nu avea sens să le separăm afară. Astăzi, 80 la sută din piesele din gama Alternative sunt realizate cu metode ecologice.
"Nu a fost vorba de valorificarea unei oportunități de piață", a spus Toporek. „Ne-am simțit doar ceea ce trebuie să facem”.
John Hardy, fondatorul brandului de bijuterii de lux omonim, a încorporat practici conștiente din punct de vedere ecologic și social în modul de operare al companiei din motive similare. Actualul CEO al companiei Robert Hanson îl numește pe Hardy „vrăjitor” pentru modul în care a prevăzut importanța durabilitate la înființarea companiei în 1975, înainte de a fi o valoare obișnuită în mainstream Modă.
„Nu a existat o întoarcere clară asociată cu practicile de afaceri responsabile, în special în jurul comunităților artizanale și durabilității”, spune Hanson. „Lucrăm într-o industrie care nu a condus cu un punct de vedere puternic în jurul acestei probleme... Dar John Hardy este un om care gândește înainte de timpul său ".
Astăzi, eforturile mărcii către durabilitate se manifestă în orice, de la materiile prime din bijuteriile sale (metale recuperate și provenite din punct de vedere etic pietre) la atelierul său (construit din materiale durabile) la inițiativa sa de plantare a bambusului (care va planta să vară).
Deși sustenabilitatea a fost intrinsecă operațiunilor mărcii încă de la înființarea sa, Hanson spune că vede o nevoie din ce în ce mai mare de a comunica clar acest lucru clienților.
„Credem că ne aflăm într-un moment critic, dacă nu chiar într-un punct critic, în cazul în care dacă întreprinderile nu găsesc o modalitate de a crea un cerc virtuos de practici comerciale care recunosc impactul pe care îl au în lume asupra acestor probleme, pe care clienții vor începe să le voteze cu buzunarul lor " Spune Hanson. Pentru un brand care deja este mândru de „ciclul său virtuos”, provocarea este să comunice acest lucru clienților care sunt nou interesați de aspectul responsabilității.
Tiina Alahuhta-Kasko, președinte și CEO al casei de design din Finlanda Marimekko, este de acord că în ultimii ani s-a schimbat atitudinea consumatorilor. Deși Marimekko a existat încă din anii '50 și și-a păstrat cu mândrie aspecte cheie ale producției sale - cum ar fi imprimarea țesăturilor - pentru a controla mai bine etică de producție și calitate de lungă durată, a început recent să depună mai mult efort în educarea personalului magazinului despre originile durabile ale acestuia îmbrăcăminte.
"Cred că există o schimbare în înțelegerea consumatorilor asupra propriei responsabilități de a face alegeri durabile", spune Alahuhta-Kasko. „Primim acest feedback zilnic, când intervievăm oamenii care lucrează la magazine. Consumatorii sunt mult mai dornici și interesați să știe cine și-a făcut hainele și cum au fost făcute. "
Educarea corectă a clienților lor despre ceea ce înseamnă de fapt durabilitatea, în special în contextul propriei etichete, este o provocare menționată de toți liderii de marcă intervievați.
„Este nevoie de timp pentru o înțelegere aprofundată a călătoriei complete a ciclului de viață al unui produs sau a intrărilor și ieșirilor inițiativelor unei companii [de dezvoltat]”, notează Quinn.
Deci, ce simți să fii unul dintre brandurile OG durabile și să urmărești lanțurile de modă rapide pretenții dubioase despre propriile lor inițiative ecologice sau vezi startup-urile care primesc tot ce-i mai bun atunci când vine vorba de moda etică? Pentru Quinn, popularitatea crescândă a așa-numitei moduri durabile poate fi o „geantă mixtă”, așa cum duce uneori spălarea verde inițiative care utilizează un marketing inteligent pentru a face mărcile să pară mai verzi decât sunt în realitate. Și Toporek notează că multe companii de colț pot continua să avanseze, deoarece clienții nu își pun întotdeauna în practică afirmațiile cu privire la evaluarea producției etice la prețuri mici.
Totuși, există motive pentru a rămâne plini de speranță. „Mișcarea progresivă în cadrul industriei nu va veni doar de la acele companii care au fost construite pe pilonii durabilității”, spune Toporek. „Va fi atunci când fiecare companie va începe să încorporeze și să implementeze practici durabile în organizațiile lor.”
Din fericire, industria are mărci ca acestea, oferind un exemplu despre ceea ce înseamnă să te angajezi în sustenabilitatea pe termen lung.
Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.