Cu vestea că J.Crew a fost pregătindu-se pentru o IPO, și apoi că compania a fost în discuții pentru a le vinde Fast Retailing -- sau poate la E-Land - este clar că schimbarea este în curs de desfășurare pentru retailer. Și o parte a acestei schimbări va atrage expansiunea internațională, în special dacă J. Crew vinde vânzării rapide a comerțului cu amănuntul din Japonia sau E-Land din Seul.
De când Mickey Drexler a preluat frâiele la J.Crew în 2003, compania a devenit faimoasă pentru transformarea sa de la un retailer american neobișnuit de clasice la un brand de modă care arată la New York Fashion Săptămână.
Există multe lucruri pe care J.Crew le-a făcut chiar în ultimul deceniu. Pentru început, calitatea a primit o revizuire generală. După cum subliniază Ashma Kunde, analist retail la Euromonitor International, J.Crew Președinte și Creative Directorul Jenna Lyons a actualizat totul, de la cașmirul folosit pentru pulovere la corpurile de iluminat plasate în magazine. Prezentarea sa este impecabilă și consecventă în toate punctele de contact ale consumatorilor, inclusiv cataloage și în magazine.
Și apoi este stilul: fustele creion cu adidași și paiete cu hanorace. Ochiul lui Lyon pentru ciudățenie, culoare - rujurile alea de corali! - iar straturile au dus clasicul lui J. Crew la un nivel editorial mai accesibil și comercial.
Unde J. Crew nu a pus-o întotdeauna în cuie? Internaţional.
J.Crew s-a concentrat direct pe afacerea sa internă când Drexler a venit la conducere, ceea ce este logic având în vedere că compania se lupta la acea vreme. Mai târziu, compania a devenit mare în Japonia și a deschis 70 de vitrine cu un partener, doar pentru a se retrage în 2008. Eșecul magazinelor respective ar putea fi atribuit faptului că nu călcați suficient de ușor și că nu vă luați timp pentru a stabili un prezența puternică a mărcii în țară înainte de a crea atât de multe locații, spune Aria Hughes, editor asociat pentru retail la WGSN.
Ca Drexler a spus, magazinele din Japonia erau slab gestionate și „jenante”.
Prețul peste granițe a fost dificil și pentru comerciantul cu amănuntul. Când J.Crew și-a deschis magazinele și site-ul canadian în 2011, a crescut prețurile la cu până la 50% peste prețurile SUA, provocând un val de indignare din partea consumatorilor. Deși Drexler a recunoscut la acea vreme că J. Crew a dat peste cap în această privință, comerciantul cu amănuntul a trecut printr-o luptă similară în această toamnă când a a crescut prețurile clienților săi din Marea Britanie.
Totuși, de la retragerea din Japonia, J. Crew a fost prudent în ceea ce privește mutarea în străinătate. Prețurile se poticnesc deoparte, marca s-a poziționat cu atenție înainte de a intra pe piața britanică. Prin vânzarea inițială în Marea Britanie prin Net-a-Porter, J.Crew a reușit să testeze piața și să vadă dacă interesul consumatorului era acolo, spune Hughes.
Când a făcut mișcarea, J. Crew a avut grijă să se alinieze mai mult cu etichetele contemporane de lux și mai puțin cu mărcile de stradă ieftine. Compania a lansat o fereastră pop-up pe campusul Central Saint Martins, mai degrabă decât într-o zonă mai turistică, și s-a împerecheat cu vedete de stil stradal ca Caroline Issa pentru a-și stabili în continuare credința de modă. În parte, acest lucru se poate datora faptului că nu există prea mult loc în scena modei rapide.
„Marea Britanie este exploatată în termeni de stradă, modă la modă”, spune Hughes. „Există atât de multe opțiuni pentru moda rapidă în Marea Britanie. [J.Crew] a trebuit să ridice marca și să o facă să pară la modă pentru a crea un punct de diferență. "
Totuși, fiecare nouă piață va necesita o poziționare diferită. În 2012, J.Crew a înființat un parteneriat angro cu popularul magazin universal chinez Lane Crawford. A se lega de o cantitate cunoscută, cum ar fi Lane Crawford, pentru a crește gradul de conștientizare a mărcii este o mișcare inteligentă, spune Hughes. Sâmbăta Surf a avut o abordare similară atunci când a deschis locații în Tokyo în 2012.
Când vine vorba de intrarea pe piețele asiatice, Kunde spune că crede că J. Crew ar face mai bine să-și interpreteze moștenirea americană decât să ia aceleași tactici de înaltă modă pe care le-a făcut în Marea Britanie. Cu o estetică ciudată, fermecătoare, care atrage consumatorii asiatici, Kate Spade s-a descurcat bine pe acele piețe subliniind că este Kate Spade New York, ea spune. J. Crew are un mare potențial pe piețele externe, dar va trebui să se extindă într-un clip bun.
„[J.Crew] ar trebui să valorifice cu adevărat piețele internaționale înainte ca cineva să ajungă acolo primul”, spune Kunde.
Dacă J.Crew vinde către Fast Retailing, va avea un partener gata pregătit pentru a-și ajuta expansiunea în Asia, datorită mega-succesului Fast Retailing cu Uniqlo.
Kunde spune că vânzarea cu amănuntul rapid ar fi un beneficiar și mai mare al furtului, deoarece încearcă să crească în rândul vânzărilor cu amănuntul din SUA. Există doar 17 magazine Uniqlo la nivel de stat - ca și în cazul J.Crew din Japonia, Uniqlo la un moment dat s-a extins și rapid în SUA și apoi a suferit o serie de închideri de magazine - iar J.Crew avea să se blocheze în prezența sa Acolo.
„Internaționalul este important dacă J.Crew va fi vândut sau va merge la o ofertă publică”, spune Hughes. „Oamenii vor să știe că la nivel global poate exista și poate - dar trebuie să fie conștienți de ce țări intră și să o ia lent.”