Um dos maiores tópicos de conversa em curso ao longo do mês da moda foi se os desfiles de moda devem ou não se tornar mais voltados para o consumidor, com várias marcas como Rebecca Minkoff, Burberry, Tom Ford, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Proenza Schouler e a Prada incorporando alguns elementos do tipo "veja agora, compre agora" em seus programas (ou anunciando planos para fazê-lo na próxima temporada). E depois do estudo não tão conclusivo que o CFDA divulgou em março 3 sobre as opções que os designers de Nova York têm para novos formatos de desfiles, essa discussão começou a se dissipar em Paris.
O relatório do CFDA seguiu um pela organização governante da moda francesa - a Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mod - em que os principais executivos de luxo franceses votaram unanimemente que "veja agora, compre agora" simplesmente não é para eles. O presidente da federação, Ralph Toledano, argumentou que esperar que as coleções cheguem às lojas aumenta o desejo dos clientes. Da mesma forma, o CEO da Kering, François-Henri Pinault, declarou que a acessibilidade imediata a uma coleção de passarela "nega o sonho" do luxo. (Em Nova York, onde ele se apresentou pela primeira vez, o fundador da A.P.C. Jean Touitou nos disse que
"veja agora, compre agora" é um "truque para a imprensa".)E foi o sonho a que Pinault se referiu que várias das casas de luxo mais proeminentes de Paris pretendiam trazer para seus programas para o outono de 2016, onde não houve nenhuma menção a gratificação instantânea e a isca no Instagram não estava em lugar nenhum encontrado. Em Saint Laurent, Hedi Slimane acompanhou sua explosão em Los Angeles (apelidada de "Parte 1" de seu outono de 2016 oferta) com um show superexclusivo em um lindo novo ateliê que ele reformara em Paris (apelidado de "Parte 2"). Como você pode ver acima, as modelos caminhavam lentamente por várias salas como Benedicte de Ginestous, que gritou os números dos looks durante o Santo Yves Os desfiles de alta-costura de Laurent fizeram o mesmo com a coleção de Slimane - que, embora tecnicamente considerada pronta para vestir, tinha alta-costura elementos Além da voz de Ginestous, não havia música, e os convidados - que se sentavam em cadeiras com seus nomes gravados - eram convidados a desligar seus telefones. Um representante da marca nos disse que isso não se tornaria o formato de show regular de Slimane e era simplesmente uma "carta de amor" especial e única para Paris.
O final do show da Chanel "apenas na primeira fila" em Paris. Foto: Imaxtree
Curiosamente, o fã de longa data de Slimane, Karl Lagerfeld, teve uma ideia semelhante para o show dele na Chanel no dia seguinte, onde o Grand Palais foi montado para se parecer com os desfiles de moda íntimos de Coco Chanel na 31 Rue Cambon e todos tiveram um lugar na primeira fila. Embora o público fosse um pouco maior do que o de Saint Laurent, e as mídias sociais fossem incentivadas a usar a hashtag #frontrowonly, a vibração era muito mais silenciosa e mais íntima do que os óculos usuais de Lagerfeld, com o foco diretamente em as roupas. Lagerfeld sempre tem algo a dizer, e isso pareceu um comentário sobre o estado atual da semana de moda.
Na Miu Miu, Miuccia Prada também teve como objetivo criar uma experiência mais íntima, envolvendo o público em o show, acomodando os convidados em pufes e cadeiras dobráveis de madeira - e, novamente, todos os assentos ficavam na frente fileira. (Claro, o elenco de modelos de celebridades de Katie Grand como Gigi e Bella Hadid e Emily Ratajkowski gerou muitos posts no Instagram.) No Valentino's show inspirado no balé, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli expressaram em suas notas de show o desejo de, essencialmente, tirar as pessoas de seu telefones e vivendo o momento, talvez tentando incutir alguma emoção neles por meio do pianista ao vivo no meio da pista (e o deslumbrante coleção). Foi muito diferente da façanha promocional de "Zoolander 2" que os designers realizaram em setembro, um movimento perfeitamente orquestrado para quebrar a Internet.
Paris sempre foi a cidade mais "exclusiva" do mês da moda, repleta de casas de design centenárias que farão o possível para preservar esse ar de luxo. Embora alguns inovadores tenham surgido: uma parte do que Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant mostrado para Courreges na quarta-feira passada está nas lojas agora; e a agitada e influente gravadora inspirada no streetwear, Vetements, anunciaram os próximos planos de mostrar seus produtos masculinos e coleções femininas juntas em Paris todos os meses de janeiro e junho, dois meses antes do resto dos desfiles em Paris Semana da Moda.
Então, o que tudo isso significa para o estado do calendário da moda? Aparentemente, isso está tudo prestes a chegar muito confuso.
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